drencrom

wer es glaubt - bitte schön. ziehe mal bei betriebstemperatur den ölpeilstab bei einem mit 15w40 und bei einem mit 5w40 gefüllten motor und beobachte genau, wie das öl daran abläuft. dann benetze mal deine finger etwas mit dem jeweiligen öl und reibe sie hin und her. du wirst dich wundern.

tun sie eben nicht. und dabei wird immer die ach sooooo viel bessere und schnellere durchölung des motors als hauptvorzug der 0wXX und 5wXX wasseröle angeführt. BULLSHIT hoch 3. als ich meinen m40 noch mit mobil1 5w50 gefahren habe, ist es öfter vorgekommen, dass man nach längerer standzeit, sagen wir mal nach 24 bis 48 stunden, beim starten richtig hören konnte, wie die nocke unter entstzlichem, metallischem kreischen UNGESCHMIERT auf den laufflächen der schlepphebel gelaufen ist. wie ingo köth in seiner abhandlung zu motorenölen und viskositätsklassen auf http://www.motorrevision.homepage.t-online.de/oel.htm bereits sehr richtig festgestellt hat, bleiben die dickeren öle an den reibpartnern haften und brauchen nicht erst wie die dünnen synthetiköle, die sehr schnell komplett abtropfen, zur nocke hochgepumpt zu werden. hier ein zitat zum thema: "Somit ist der gesamte Motor (Laufbuchsen, Nockenwellen, Kurbelwelle) mit einem Fettfilm versehen. Somit müssen die Öle gar nicht erst nach dem ersten Motorstart dahingelangen, sie sind einfach noch da. Das ist der größte Nachteil dieser unsagbar beworbenen 5W30 und 0W. Sie verbrennen extrem schnell, hinterlassen mehr Ölschlamm als jedes Einwegöl, die Laufbuchsen sind 1h nach abstellen des Motors fast trocken (weil sie ablaufen und die Restwärme der Maschine) sie fast vollkommen abtrocknet." mit 15wXX kann das gar nicht passieren. die besagten metallischen geräusche habe ich mit 15w40 im motor selbst nach tagelanger standzeit niemals gehört. wer vollsynthetik mit 0w30 fahren will, weil er dadurch 10 gramm sprit auf hundert kilometer spart oder weil dadurch der kaltstart schonender ist, soll es gerne tun und sich dann nicht über eingelaufene nockenwelle oder kopfriss durch zu großes lagerspiel und damit erhöhte vibrationen der beim m20 doch recht langen nockenwelle wundern.

spurplatten würde ich nie fahren. die dinger sorgen nur für unwuchten. bei mir hat es hinten mit den 7x15et24 kreuzspeichen und 205/55 bereits mit 15mm pro seite an den radläufen geschliffen. habe auch m-technik fahrwerk.

als ich in den m40 15w40 gekippt habe, ist er ebenfalls um einiges ruhiger und leiser geworden. das nageln der hydros hat nach ca 500km KOMPLETT aufgehört, obwohl es mit dem 5w50 was ich vorher hatte bereits recht heftig gewesen ist. in meine motoren kommt kein dünneres öl als 15wXX mehr rein. im m20 fahre ich zur zeit liqui moly touring hightec 15w40.

bei mir um die ecke stand ein paar tage ein manta a herum. das teil war gelb mit schwarzer haube, gut tiefer und hat echt krass geil ausgesehen. es hatte den opel-blitz vorne dran und ich habe zuerst gedacht, einer hat den aus jux da drangebastelt. erst nach recherchen habe ich herausgefunden, dass es sich um einen manta a gehandelt hat. sehr geiles auto, was kann man da an motoren verbauen? willkommen

ein original bmw austauschmotor: du musst ein wahrer e30 fanatiker sein, wenn du sowas bezahlst. willkommen

optimal würde ich sagen.

ich glaube das teil ist im etk nicht drin. ich habe eben sehr genau gesucht und es nicht gefunden. ich schaue morgen nach. beim stöbern habe ich folgendes entdeckt: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1451&mospid=47275&btnr=82_0417&hg=82&fg=26 cool, was?

was die viskositätsklassen angeht sage ich immer nur eines: werft doch einfach mal einen blick in die bedienungsanleitung oder in ins TIS. dort ist eine wunderhübsche tabelle, aus der man entnehmen kann, welches öl in abhängigkeit von den vorherrschenden aussentemperaturen benutzt werden sollte. aus dieser tabelle, die übrigens für ALLE bmw motoren gilt, geht ganz klar hervor: 15w40: -15°C bis 30°C und höher 10w40: -20°C bis 20°C und nicht! höher 10w30: -20°C bis 10°C und nicht! höher 5w30: unter -30°C bis 10°C und nicht! höher den rest kann sich jeder wohl selbst zusammenrechnen. bei meinem m40 hat bmw 0w30 gekippt mit eingefressener nocke bei 130000 als folge. da frage ich mich nur: ist norddeutschland sybirien? sinnvollerweise sollten motorenöle von möglichst hoher qualität verwendet werden. die viskositätsklassen brauchen wir meines erachtens nicht mehr zu diskutieren. das innenleben eines motors bleibt sauberer, wenn die maschine mit mineralöl betrieben wird. ich habe mir genug motoren (markenunabhängig) angesehen, um diese aussage mit absoluter sicherheit treffen zu können. den ventiltrieb meines m20, der inzwischen 160000 mit castrol gtx3 protec 15w40 gelaufen ist, könnt ihr in meinem avatar sehen (wer bilder in originalgröße sehen will bitte pm). ich habe bereits andere bmw motoren gesehen, die mit synthetiköl gelaufen sind und um die 100000 innen völlig schwarz von ablagerungen waren.

hast du vor einbau der kerzen den elektrodenabstand überprüft und auf den vorgeschriebenen wert eingestellt? der vorgeschriebene abstand beträgt 0,7 mm.

na ja, immer die schlimmen folgen des saufens. wäre es nicht billiger, dir einfach nur ein paar ersatzschlüssel zu holen und an sicherer stelle zu verwahren?

also ich weiss nicht, wenn er vor allem auf die power setzt, sollte er sich vielleicht einen 300zx twinturbo oder gleich einen skyline holen. http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=6231256&id=fhrytgen4an&source=as24_inseratsg_detail_ueberschrift http://www.autoscout24.de/home/index/detail.asp?ts=6207008&id=zsvhlcmbhnr&source=as24_inseratsg_detail_ueberschrift @der typ: warum kommst du jetzt von nissan weg? ein e30 cab ist doch eine ganz andere liga im vergleich zu den japanischen staubsaugern...

hülsen, stecker und zubehör im motorraum: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1451&mospid=47275&btnr=12_0336&hg=12&fg=31 dichtungen für minitimer (so heissen die steckverbindungen im TIS jargon), nummern 2,4,6 und 8 http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=1451&mospid=47275&hg=61&fg=15 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1451&mospid=47275&btnr=12_0345&hg=12&fg=31 hier gibt es diverse steckverbindungen. unter dem 2ten link der für das verursachen von diversen problemen berühmte stecker der einspritzventilleiste unter der ansaugbrücke des m20. ich denke, die stifte und hülsen lassen sich aus den steckergehäusen herausziehen, um sie dann durch anlöten neuer elemente zu ersetzen. sollte das nicht funktionieren, kann man sich die gehäuse auch neu kaufen und dann neu konfektionieren. eine kleine investition, die höchstwahrscheinlich wunder bewirken kann.

weil der umbauaufwand und das gewicht des gerätes genauso sind wie bei einem m30b35, die leistung dagegen ist deutlich geringer bei vergleichbarem verbrauch. m30b30 und m30b35 ist ein ähnlicher vergleich wie m20b20 und m20b25. tendenz 3,5er: verlockend ist der umbau schon. einen brauchbaren 7er nach 87 (also neueste motorengeneration) kann man mit brauchbarem antrieb unter 1000,- schiessen. kauft man sich die motorhalter von tino, ist der rest des einbaus einfacher als beim m50 oder m52. um die 24v richtig einzubauen, müsste man eigentlich auch den hydraulischen bkv verbauen, um den motor nicht in richtung abgasseite neigen zu müssen. die auspuffanlage für den 3,5er ist ebenfalls einfacher zu konstruieren, als für den 24v, da dessen krümmerstutzen deutlich tiefer liegen als beim m30. wenn das umgebaute fahrzeug ein sechszylinder mit eingebermotronic gewesen ist, kann man auch den kompletten motorkabelbaum übernehmen und hat die elektrik damit optimal gelöst. ja, und das ergebnis kann überzeugen. man bekommt ein hervorragend motorisiertes fahrzeug, das in relation zur erzielbaren leistung immer noch als sparsam zu bezeichnen ist. ein schnitt von ca. 12l ist für einen 3,5er auch heute ein zeitgemäßer wert. ich habe letzten sommer zwar auf m20 umgebaut und es läßt sich damit ganz nett fahren aber wenn ich bedenke, dass ich für einen halben liter mehrverbrauch das doppelte drehmoment und 80 ps mehr haben kann... nach dem umbau ist vor dem umbau.

wenn du eine presse zur verfügung hast, und dir zutraust, die arbeit sauber hinzukriegen, kauf dir die gelenke von einem markenanbieter und presse sie selbst ein.

einfachste variante: du holst dir einen 325i unfaller zum schlachten. dann hast du alles, was du brauchst und musst dir die teile nicht mühsam zusammensuchen. ich kann mich jedoch meinem vorredner anschliessen: wenn der motor tatsächlich überholt worden ist, kannst du damit noch lange fahren.

den motor bekommst du an. aber wie willst du die LENKRADSPERRE aufheben?

@azev: warum hast du nicht gleich gefragt WO der angerufen hat?

um das problem zu lokaliesiern solltest du dein auto ohne den generatorriemen kalt starten. ista das geräusch weg, kann es nur wapu oder lima sein. ist es nicht weg ausmachen, den anderen riemen abnehmen und generatorriemen montieren. ist es jetzt weg, ist es die servopumpe. ist es auch jetzt nicht weg, kann es eigentlich nur noch die zahnriemenspannrolle sein, die ich schleunigst samt riemen wechseln würde.

so leute, jetzt ist spezialistenwissen gefragt. was benötige ich um einen 4 türer mit scherenhebern auf komplett elektrische fensterheber umzurüsten? reicht es, nur die elektromotoren an die bereits verbauten scheren zu basteln, oder müssen die komplett getauscht werden? welche komponenten sollte man haben? -kabelbaum -schalter -motoren bzw scheren -steuergerät?? danke im voraus für hilfe.

wenn du es ehrlich versucht und es trotzdem nicht geschafft hast, ist es in ordnung. deine aussage klang nur, als ob es dir dann am ende doch zu billig gewesen ist, was du mit rafael vereinbart hast. was da sonst gelaufen ist weiss ich nicht. mein posting war eher ironischer natur. falls du dich persönlich angegriffen gefühlt hast, kann ich nichts dafür.

kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. immer schön darauf achten, dass du nicht zu wenig öl drin hast.

mann, patrick325ic wird sich ja richtig freuen. wir haben ihn der antwort auf seine frage wahrhaftig näher gebracht.

regeln? ach was, ich fahre immer so schnell, wie es mir mein fahrwerk und die verkehrshindernisse erlauben. freie fahrt = vollgas .

ich denke, ich werde mir bei bmw einen satz hülsen und stifte kaufen und bei meinem dann alle motorraumkontakte neu machen. bei meinem zitterproblem im leerlauf hat bereits das ansprühen aller kontakte mit kontaktspray geholfen. nach einer gewissen zeit läßt die wirkung allerdings nach. was will mann eigentlich nach über 15 jahren erwarten? selbst wenn der motor wie in meinem fall sehr sauber ist und alles schön aussieht kommt es zu kontaktkorrosion, die nunmal auftritt, wenn 2 metallflächen lange zeit in berührung sind.