isStefan

Wer lesen kann....

LOOOL Nein nein, das ja zu einfach. Lieber kauf ich ein Teil für 115,xx€ bei BMW, nur um danach festzustellen, dass es immernoch klackert. Wenn der Stecker runter ist, kann es theoretisch nicht mehr klackern, weil es nicht mehr bestromt wird. Wenn es dann also noch klackert, liegts es mit 95%er Wahrscheinlichkeit an den VERTAUSCHTEN SCHLÄUCHEN!!!

Das Teil trennt den Wasserkreislauf vom Rest des Kühlsystems, wenn du den Drehknopf für die Temperatur auf ganz kalt stellst. Wenn der Stecker runter ist, funzuniert dieses Trennen nicht mehr. Also gaaanz kalt kommt dann nicht mehr. Aber so findest du evtl. die Lösung für dein Heizungsproblem... Wenn du morgen am Stecker bist, halt mal an die 2 Pins ein Multimeter. Wenn der Temp.regler auf ganz kalt steht, müssen zwischen den Pins 12V sein. Wenn du den Temp.regler dann Richtung warm drehst, müssten ziemlich bald nach "kalt" 0V draus werden. Wenn dem so ist, hast du einen defekt an den Leitungen oder am Temp.regler schonmal ausgeschlossen. EDIT: Ich hab nen "wenn" Overkill...

Zieh mal den STecker ab, dann müsste es immer offen sein und die Heizung sollte ganz normal warm werden. Irgendwo hat das Ventil auch ne Sicherung, aber die ist nicht im Sicherungskasten fürchte ich....

Nachmagnetisieren reicht nicht. Ich will määähr Pooower Nur der Motor würde ja reichen, WENN der schneller ist.....?!

Wo wir gerade beim Scheibenwischer sind: Gibts es einen anderen Wischermotor, der schneller und kräftiger ist als der serienmäßige im E30? Weil 1. ist mir das normale Wischtempo viel zu langsam (also nicht, das ich noch ne dritte Geschwindigkeitsstufe will, sondern ein Wischvorgang soll schneller gehen) und 2. kann ichs nicht ab, wenn z.b. bei 130 die Wischer in nem Affenzahn hoch schnellen und sich dann langsam gegen den Luftwiderstand nach unten quälen, mal übertrieben ausgedrückt. Wie ist das im E34/E36...? Passen die Wischermotoren in den E30? Sind die Motoren schneller?

Wenn ich mich recht erinnere, geht das auch mit den E30 Teilen. Mussu nur das Gestänge bissel ändern und dann halt nur einen Wischerarm montieren. Aber meiner Meinung nach gibts es kaum etwas Sinnfreieres, als einen Einarmwischer...!

An der Glühbirne, am Relais fürs Abblendlicht, am Lichtschalter, an der Sicherung, an den Leitungen zu Erwähntem...... Möglicherweise ist nur der Glühfaden im Leuchtmittel gerade dabei sich aufzulösen und hat durch die Erschütterungen beim Fahren mal Kontakt zum "anderen Ende" und mal nicht. Da würd ich anfangen. Wenn du keine neue H1 da hast, einfach mal von links nach rechts tauschen und gucken ob der Fehler "mitwandert". Das ist erstmal am einfachsten und preiswertesten :hoch:

Ich fürchte, dass du dafür ein Programm benötigts. Der kostenlose Acrobat Reader kann sowatt ja nicht. Da empfiehlt sich Adope Acrobat Professional. Gibts zum Schnäppchenpreis von 449$ bei Adobe......

Laut Schaltplan ist der die Leitung vom Geber bis zum KI durchgehend, ohne Steckverbindung. Vom Sensor im Hinterachsgetriebe kommen 2 Leitungen. Einmal braun/violett und einmal braun/rot. Da am Sensor nur 2 Leitungen dran sind, handelt es sich um einen aktiven Sensor. D.h. er liefert sein Signal ohne vom Steuergerät eine Versorgungsspannung zu benötigen. Das Signal wird im KI noch aufbereitet geglättet und entprellt. Daher kannst du einfach den Stecker am Hinterachsgetriebe runterziehen, ein Osziloskop anschließen (was ja jeder zu Hause hat ) und das Signal prüfen... .... ja nee, hat natürlich so gut wie keiner zur Verfügung. Darum ist es, BEVOR auf gut Glück Teile erneuert werden, ein guter Anfang, das KI auszubauen, alle Anschlüsse zu prüfen, evtl. die kleinen Muttern nachzuziehen und bei der Gelegenheit die Leitungen, die vom KI zum Geschwindigkeitssensor im HA-Getriebe gehen, auf einwandfreien Durchgang und Kurzschluss nach Masse zu prüfen. (Multimeter wirste ja haben... ) In den allermeisten Fällen sind die Leitungen bzw. der Stecker am HA-Getriebe an diesem Problem Schuld. Der Geber ist meist funktionstüchtig. Nach den Leitungen ist das KI der Favourit. Mit den Jahren schleichen sich dort auch gern Fehler ein....... PS: Aller guten Dinge sind 3: Forumsuche nutzen!

88 für den Verteiler, 19 für den Verteilerfinger... BIN ICH FROH DASS ICH NE RUV HAB!!!

Klingt irgendwie nach fehlendem Geschwindigkeitssignal am Kombiinstrument. Wenn es der Stecker am Hinterachsgetriebe nicht ist, dann evtl. die Kabel von hinten bis vorn....?! Ansonsten zum testen mal ein anderes KI einbauen, wie degrees schon sagte. Die Akku sind für die Service-Intervall-Anzeige. Wenn die im Laufe der Jahre an Kapazität verlieren, leuchtet die gelbe oder auch mal die rote LED der SI-Anzeige dauerhaft. Alles andere zum Thema Akkus findest du mit der Suche hier im Forum!

Also den Startbildschirm des Spiels seh ich so 5 Sekunden nachdem ich das Spiel vom Desktop aus gestartet hab. Dann noch nen kurzen Moment und "Play" anklicken. Dann läd er höchsten 15-20s fürs Intro und nach dem Intro nochma ne gute halbe Minute für das eigentliche Spiel. Hab einen 2,5er Prescott, 512MB PC3200 (der aber bedingt durch den Presskopp nur mit 333FSB läuft) und ne lautlose und etwas beschleunigte Ti4200 von Leadtek. Im Spiel hab ich 1024x768, alles Wichtige auf Maximum (Effekte, Partikel, Body Details usw.), Texturen auf Mittel und den unwichtigen Rest (Schatten, Wasser) auf Minimum. Läuft flüssig. Es ruckt gaaaanz kurz wenn z.B. 6 Mann vor mir stehen, ballern was das Zeug hält und kleine (oder auch mal große ^^) Stücke von den Wänden platzen und der Rauch den Raum ausfüllt. EDIT: Neuesten GraKa-Treiber und DX9.0c drauf??

Ja sag ich ja. Ich hatte da auch schon so einige heftige Diskussionen drüber und mir wollten Leute einreden, dass mein Thermostat kaputt ist usw usw nur, weil meiner bei Betriebstemperatur auf dem ersten weißen Strich steht. Aber laut Infrarotfernthermometer hat die Außenseite des Kühlmittelschlauchs zum Kühler bei Betriebstemperatur 78,9°C. Soviel also dazu!

1. Ich weiss nicht, wer diese dämliche "Grafik" da unten verbrochen hat, aber Fakt ist, dass die NICHT verbindlich ist. Die E30 Kühlmittelanzeige hat mit Absicht keine Zahlen drauf, weil sich die angezeigten Werte 2er E30 nicht vergleichen lassen. Die Anzeige ist eher "tendenziell". Bei einem ist die immer auf dem ersten weissen Strich (so wie auch bei mir), bei anderen in der Mitte, beim nächsten auf dem rechten weißen Strich usw usw usw. In 98% aller Fälle haben aber all diese Motoren die "richtige" Temperatur von ca. 80°C (normaler Fahrbetrieb halt). 2. Wenn die Nadel im blauen Bereich ist, ist der Motor kalt und sollte nicht über mittlerer Drehzahl gefahren werden (Bertriebsanleitung!!). Wenn die Nadel IM roten Bereich ist, ist der Motor zu heiß. 3. Das Motoröl braucht mindestens doppelt so lange wie das Kühlmittel, um auf seine 80-85°C zu kommen. Das gilt als Daumenregel im Sommer, und erst recht im Winter. Im Sommer braucht mein Öl, bei natürlich schonender Warmfahrphase (in keinem Gang über 3000U/min, frühzeit hochschalten...), ca. 10-15km um die 80°C Marke zu erreichen. Im Winter können das auch mal 30km werden. Selbst wenn es nur regnet dauert es bei annähernd gleicher Außentemp. deutlich länger, bis die 80° erreicht sind.

So, ich habe fertig. Den Download..? Neee, das "Spiel"!! Gefällt. Mischung aus Max Payne und Halflife. Athmosphäre super, KI Intelligenz super (die machens im Team ^^), Grafik geht auch, Steuerung auf den ersten Blick etwas umständlich, aber man wird sich dran gewöhnen müssen. Nur sind mir einige Waffen etwas zu futuristisch. Ich steh eher auf's konventionelle Peng, so mit Knall, Rauch und fliegendem Metall :hoch: Aber insgesamt sehr empfehlenswert. (soweit man das nach der Demo sagen kann)

SuperPlus im M20... Wenn es tatsächlich von der Kraftstoffsorte abhängt, könnte es klopfende Verbrennung sein. Motor irgendwie bearbeitet? Kopf geplant etc...? EDIT: Ohne Kat? Immer schön verbleibt getankt...

Ins Hinterachsgetriebe (ohne Sperre) gehört Hypoidöl, weil nur das die auftretenden Scherkräfte an den Verzahnungen aufnehmen kann, ohne dass der Schmierfilm abreisst. Das kann dein Hinterachsgetriebe schädigen. Ich würds nochmal erneuern.

Dem kann ich nur zustimmen. Abgerissene Umlenkritzel sind selten. Wenn am Kettentrieb was kaputt geht, dann das. Laut BMW ist die Kette wartungsfrei und bedarf keiner Erneuerung. Sehr viel wahrscheinlicher, ist ein M40 der seine Nocke "verspeist". Ohne dem geht es beim M40 nicht! (Ausnahmen sind dermaßen selten, dass sie nicht erwähnenswert sind)

Hast du die grau/rote Leitung am SA-Stecker nachgemessen? Von der aus bekommen so gut wie alle kleinen Birchen den Saft. Ansonsten find ich hier nur noch eine Steckverbindung, die meiner Meinung nach mit den ganzen Lampen zu tun hat. Dort geht fast alles mögliche an Beleuchtung drüber. Die heißt hier im Schaltplan "X6 - Steckverbindung Hauptkabelbaum, Leitung für Instrumententafel, 30polig". In einem anderen Schaltplan hab ich gefunden, dass die 29polig sein soll (was im Grunde egal ist, da kommt uns nicht drauf an) und irgendwo bei der "Verkleidung Unterteil Lenksäule" sein soll. Ich kann mich dunkel an eine Steckverbindung erinnern, die da evtl. in Frage kommt. Die sitzt unter der Verkleidung unterm Lenkrad (also die ausbauen), wenn du im Fahrerfußraum bist, links auf Höhe der Motorhaubenentriegelung. Ich vermute die ist mit X6 gemeint. Na jedenfalls ist dort Pin 2 interessant. Da müsste ein braun/weisses Kabel drin sein. Das liefert die Masse für all die kleinen Lämpchen. Also dort mal prüfen, ob die Masseverbindung anwandfrei ist (mit Prüflampe, Multimeter reicht in diesem Fall nicht) Wenn es das auch nicht ist, gehen mir so langsam die Ideen aus...

Grml... Ich hab noch keinen Server ohne Anmeldung und über 150kB/s gefunden. Bei der Datenmenge machen 150 und 250kB/s schon nen ordentlichen zeitlichen Unterschied. Tja, dann werd ich mich gedulden müssen ... Restzeit: ca. 1:20 Was mach ich nur so lange....? :D:D

1. Hypoid-Öl kommt ins Hinterachsgetriebe. Das sollte gehen. Ins manuelle Schaltgetriebe kommt NUR SAE80W GL4 oder wie unlängst in diesem Forum schon erwähnt (Forumsuche benutzen!), ATF-Öl. 2. Soweit ich mich erinnere sind da keine Kupferringe drauf. Die Einfüll- und Ablassschrauben dichten über einen Kegelsitz ab. Wichtig beim Ölwechsel: - ZUERST die Einfüllschraube lösen, dann die Ablassschraube. Machst du es umgekehrt, kann es passieren, dass die EInfüllschraube nicht mehr raus geht und dann wird's umständlich mit dem Öleinfüllen... - Die vorgeschriebenen Anziehdrehmomente der Einfüll- und Ablassschraube unbedingt beachten, sonst kann Fall Nr. 1 beim nächsten Wechsel eintreten und du bekommst du nicht mehr raus.

Du kannst da was abschleifen. Erst nen spitzen Schraubendreher, dann Schleifpapier. Glänzen muss es nicht! Das Foto ist nicht das Beste, aber für mich sieht der schon etwas alt aus. Solange der noch keine Probleme macht lass ihn drin, aber mittelfristig würd ich einen neuen einplanen. Die Zündspannung ist allemal groß genug, um den (wenn überhaubt) Milimeter Luftlinie zu überbrücken. Normalerweise machen die Funken ein bis zwei Zentimeter. Dann aber mit Energie"verlusten". Vergiss nicht den Verteilerfinger auch zu säubern.

Gibts da auch schnelle Server? 100-150kB/s sind ja fast Steinzeit...

Es wird definitiv ab dem Tag berechnet, an dem die Werkstatt den Änderungswisch abgestempelt hat!! Die Tunte äähh Tante bei der Zulassungstelle hat bei mir (und anderen die ich kenne) das Datum auf dem Wisch abgeschrieben. Also entweder hat die gepennt oder ..... ... bei so einem langen Zeitraum zwischen Einbau und Eintragung .... wäre wieder typisch deutsch wenn es da eine Ausnahmeregelung gibt. NACHFRAGEN! Ist dein Geld!!