isStefan

In welche Gummis? Innen? Außen? Beide?

Tonnenlager sind keine 3 Jahre alt und absolut iO. Handbremse anziehen bring nix. MEEEHRR!!!

Also heulen tut meins nicht. Ist wirklich nur ein Mahlen, aber das stresst!! Der Geschwindigkeitsgeber sitzt weit über der Ablass-/Einfüllschraube. Zumindest bei meinem. Da war auch ein bissel "Metallstaub" dran, aber hey, nach 250tkm logisch, oder?! Ölstand stimmt, Öl ist neu, hab ich auch zwischendurch immer gewechselt. Hat nix gebracht. Richtige Ölsorte sollte es auch sein. Mich würde jetzt wirklich interessieren, ob das schonmal jemand durch Radlager erneuern beseitigt hat bzw. ob jemand ganz eindeutig sagen kann, dass das ein/die Radlager ist/sind. Keinen Bock nochmal Geld in etwas zu investieren, was gar nicht defekt/verschlissen ist.

So, ich bin am Ende mit'm Latein, jetz dürft ihr Ich hab schon immer (seit gut 120tkm) ein schleifendes bzw. mahlendes Geräusch an der Hinterachse. Tritt immer auf und setzt ab 50-60km/h plötzlich ein. Ist nicht kurvenabhängig und wird mit zunehmender Geschwindigkeit nicht unbedingt lauter. Wenn man die Rücksitzbank rausnimmt ist es deutlich lauter und scheint mittig unter dem Fahrzeug seinen Ursprung zu haben. Ja logisch, Hinterachsgetriebe... DENKSTE! Kraftstoffpumpe ist getauscht, Hinterachsgetriebe ist getauscht, Mittellager ist neu, Gelenkwelle ist iO. Geräusch ist unverändert vorhanden und kommt eindeutig von hinten. Mit einem anderen Hinterachsgetriebe müsste sich das Geräusch ja wenigstens ändern, wenn auch nich ganz verschwinden. Das Hinterachsgetriebe soll in einem anderen Fahrzeug geräuschfrei gelaufen sein (zuverlässige Quelle ) Was kann das sein? Radlager? Müsste es da nicht bei kurvenfahrten leiser/lauter werden? Warum geht das erst bei 50-60km/h los wenn es das Radlager ist? Oder noch was ganz anderes?

roflmao

??? Ich hab bei mir bloß das Hitzeschutzblech, welches um den Kat rum ist abmachen müssen, weil es vergammelt war. Das ist mir schon zu laut geworden. Kommt also immer auf die Definition von "laut" an!

Geil, ne Winter****!!!! EDIT: Schei* Zensierung - Winterh00re!!!!!!

Es bringt: Tinitus, Kraftstoffmehrverbrauch, wahrscheinlich Stress mit dem grünen Gemüse, danach AUF JEDEN FALL Verfahren wegen Steuerhinterziehung, Mehrleistung im Bereich bis MAX. 3-4PS (nicht bis kaum spürbar) WENN du etwas machen willst, hau NUR den Kat raus. Sprich, Rohre SAUBER einschweißen. Einfach nur den Monolithen rausnehmen ist Blödsinn, weil durch die Verwirbelungen im Katgehäuse Klang und Leistung leiden. Wenn du die Lambda auch noch rausziehst wirst du Stammkunde anner Tanke. Ein Notprogramm hat die ECU der M20-Tonnen nicht. Die haben M1.3, die in dem zitierten Text genannten Codierungen gehen nur bei einigen M1.5, spricht dem Nachfolgemodell. Abzuraten ist aber von all dem. Erstens machst du dich strafbar und zweitens isset nich so toll wie alle immer sagen.

Wenn die Fläche des Kühlers annähernd gleich groß ist und die Anschlüsse passen ... wieso nicht?!!

Da würd ich spontan mal die Lambdasonde abziehen, mal ein, zwei tage ohne rumfahren und abwarten wie es dann ist.

Aufgrund des sichtbaren Antriebriemens und der Bauform würd ich auf einen "kleinen" Kompressor bzw. Roots-Gebläse tippen. Macht sicher gut Druck.....

Das "Loch" zwischen 3000 und 4000 haben alle serienmäßigen M42 Motoren. An der Stelle macht die Drehmomentkurve einen kleinen Knick. Irgendwo hatte ich das Diagramm mal... Leider macht sich dieser kleine Knick im Fahrbetrieb deutlicher bemerkbar, als die Grafik vermuten lässt. Aber bei 2800 ist ein so deutliches "Verschlucken" nicht normal. Macht er das ganz sicher in jedem Gang? btw: Meiner subjektven Meinung nach, mag der M42 in den unteren Drehzahlen Vollgas eh nicht so. Wenn man da gezielt "Teilgas" gibt, gehts ein klein wenig zügiger voran (ich spreche von unter 2500-3000 U/min) Erst nach dem erwähnten "Loch" macht es keinen Unterschied ob Teil- oder Vollgas.

Der M42 saut immer ein bisschen am Kettenkasten. Aber solange du keine Pfütze unter dem Auto hast, würd ich da nix machen. Kann wenigstens kein Dreck und Gammel ran Never touch a running system!

Hey lenny, Füße stillhalten!!! Beim Entlüften ist es erstmal ratsam, dass das Auto vorn etwas hoch steht. (haste ja gemacht) Entlüftet wird an der Entlüfterschraube am Kühler und zwar so lange, bis dort oben Wasser rauskommt. Beim Entlüften Heizung auf gaaaanz warm drehen und Lüfter auf Stufe 2. 10-15 Minuten musst du das Spiel schon so treiben. Danach Motor aus, noch einen Schluck nachkippen und fahren. Ich hatte in letzter Zeit 2mal das Kühlwasser raus und hab jedesmal nach einer Woche Arbeitswegs (ca. 250km) wenigstens einen halben Liter nachgefüllt. Eher mehr. Aber mit der Zeit normalisiert sich das. Ich würd das an deiner Stelle mal eine Woche lang beobachten. Iiirgendwo versteckt sich immernoch mal ne Luftblase und so einiges geht erst im Fahrbetrieb. Haste ja selber gemerkt, dass bei Leerlaufdrehzahl entlüften nichts bringt. Und wenn man bei den Außentemperaturen mal mit einem halben oder einem Liter Kühlwasser weniger unterwegs ist, macht das garnix. Wer im Winter nicht großartig in der Stadt unterwegs ist, kann sogar den Viskolüfter ausbauen. Sobald das Fahrzeug ein bisschen in Bewegung ist reicht die Kühlung durch den Fahrtwind aus (zumindest bei den 4-Zülünder Motoren). Mein E-Lüfter war, seit ich ihn im Herbst eigebaut hab, nur ein oder 2mal an, als ich an einer Baustelle mit "min. 5min Rot" stand.

Erstmal grundsätzlich: Bei 9V brauchst du garnicht mehr anfangen irgendwo irgendwas am Auto prüfen zu wollen. Das reicht der ECU nicht! Also erstmal Batterie laden und dann nochmal prüfen. Die KSP fördert bei Zündschlüssel Stellung 2 (also Klemme 15 ein) kurzeitig (1-2 Sekunden) Kraftstoff um genügend Druck für den Startvorgang im Kraftstoffsystem zu erzeugen. Sobald der Motor läuft (Klemme 61 von ECU erkannt), muss sie natürlich durchgehend fördern bis der Motor wieder abgestellt wird. Mein M42 fördert aber nicht jedesmal bei Zündschlüssel Stellung 2. Nur dann, wenn vorher der Motor gelaufen ist. Also wenn man 2mal hintereinander Zündung ein macht, fördert sie nur beim ersten Mal kurz. Dann erst wieder, wenn der Motor gelaufen ist. Es gibt aber auch einige Fahrzeuge, in denen die Kraftstoffpumpe immer bei Zündung Stellung 2 kurz fördert.

War irgendeine 6000er. Laut www.hirschmann.de könnte es die AUTA 6000 KE 14 oder KE11/1 sein. Aber alles ohne Gewähr. Bin jetz auch zu faul die 10cm Schnee vom Auto zu fegen und meinen Kofferraum zu zerlegen um nachzusehen

Hirschmann AUTA 3000 oder 6000 heißt die Originale. Die Teleskope gibts in chrom und in schwarz. Nimm niemals diese Zubehör-Kack-Mist-Dreck-Elektro-Antennen!!! Die gehen eine Woche und dann nie wieder. Hirschmann oder garnichts!

Sensoren einfach drin stecken lassen und Kabel abschneiden. Fertig.

War hoffentlich der Sportlehrer!!!!

Im iS gab es serienmäßig keinen Tempomaten. Man kann aber auch den vom 6zülü verbauen. Nur man bracuht dann den Bowdenzug vom M10. Der Stellmotor vom TPM sitzt hinterm linken Scheinwerfer bzw. noch hinter der dort befindlichen ABS-Hydroeinheit.

Dem M40 reicht Normal. Begründet schon in der niedrigen Verdichtung des Motors. Die evtl. auftretende höhere Reichweite pro Tankfüllung dürfte aber den Mehrpreis des Superkraftstoffs nicht ausgleichen.

Radschrauben sind "etwas" härter. Da wandert der Bohrer zwangläufig und man erwischt alles andere außer die Radschraube. Wir haben das mal auf Arbeit versucht, als ein Radbolzen nicht raus wollte. Nach einigen Stunden haben wir uns dann dafür entschieden, die Felge rund um den Bolzen wegzuschneiden, das ging wesentlich schneller als den Bolzen zu durchbohren.

Die M20 Motoren haben serienmäßig eine 80A LiMa, wenn ich nicht irre. Bei deinem Problem würd ich erstmal den KFZ-Elektriker deines Vertraues aufsuchen und mal LiMa und Batterie prüfen lassen. Ich würd mal vermuten, dass du demnächst Probleme bekommst, wen du morgens dein Auto starten möchtest.

LÖL Der war gut. Die ATA geht bis 40°C wenn ich nich irre. Das eindeutig zu wenig für Öltemp.

hihi Aber das Zitat kanner nich ändern