da.bernde

Das stimmt wohl wie du schon sagst, wenn ein Austauschsteuergerät greifbar ist (selbst oder vom Kumpel). Wenn ich aber erst, wie einige hier, eins kaufen muss oder zum Schlachter rennen muss, bringts das natürlich nicht wirklich. Zudem die Motronic Steuergeräte eigentlich nicht sehr fehleranfällig sind, sofern nicht dran rumgebastelt / -pfuscht wurde.

Als ich das letzte mal geschaut hatte, waren die entfallen. Brauch selbst auch welche. Wollte sie mir aus Blech nachbiegen, mangels Vorlage hatte ich aber noch nicht die Gelegenheit. Also wer ein Foto von den Teilen hat, würde dem TE und mir damit wohl helfen

Das stimmt so m.E. nicht, da ist das ILV-Relais befestigt. Wir reden schon vom gleichen Teil. Ausser diesem Relais gibt es nix, was da noch dazugehört. Umgangsprachlich nennt man das auch Komfortrelais. Die eigentliche ILV beim E30 setzt aber einen Schalter im Türgriff voraus, der das Licht anmacht, sobald du den Türgriff anhebst. Mein E30 hat das z.B. nicht. Die sog. Komfort-Funktion hingegen schon. Also zwei total unterschiedliche Sachen... Ein schneller Blick in den Schaltplan (Cabrio '89) offenbart zudem, dass auch die EFH an das Zeitrelais gebunden sind. Somit gehen die nach Ablauf ebenso wie das Licht aus. Um mich selbst zu korrigieren: Eigentlich meinte ich es so: Die EFH funktionieren ca. 1 Minute, sobald man die Tür aufmacht obwohl die Zündung schon aus ist.

Ich weiß ja nicht, welches Relais du gezogen hast, aber das Komfortrelais ist genau das, was am ZV-Steuergerätehalter befestigt wird. Naja mir egal, wer nicht will, hat schon, ne?

Das ist nicht das ILV - Relais (welches du zu 99% eh nicht verbaut hast), sondern das Komfort-Relais. Deshalb funktionieren ja deine EFH. Das sorgt dafür, dass die EFH nach Zündung aus noch ~1min funktionieren, bei Tür auf. Das hat mir dem Licht gar nix zu tun. Deshalb hat ja auch der Kontaktschalter 2 Kontakte. Einen fürs Licht, einen für die EFH. Aber lass dich nicht aufhalten, nen Fehler zu suchen, obwohl du die Problemlösung jetzt schon kennst...

1. Kommt überhaupt Sprit, 2. Haben alle Pötte Zündfunke, 3. Siffen die Einspritzdüsen? Danach kannst mal anfangen Teile zu tauschen. Was es bringen soll, wie oben gesagt, einfach mal das Stg. zu tauschen, ohne den Fehler einzugrenzen, erschließt sich mir nicht... Öl im LMM kommt von der Entlüftung des VD. Der Schlauch geht ja vom VD in die DroKla. Ein wenig siffts da immer über den Faltenbalg raus . LMM mal tauschen würd ich dann als nächstes machen, aber wenn du lange orgeln musst bis er anspringt sind meist die ESV im Arsch (Nachtropfen). Gruß B.

Servus. Das ist ein kaputter Türkontaktschalter. Hab ich erst auch bei meinem getauscht. Faherseite hats Licht geflackert bei offener Tür, EFH gingen einwandfrei. Wenn du am Schalter rumwackelst, geht auch das Licht dann irgendwann. Fazit: Kontakt innerhalb oxidiert... Tu dir selbst einen Gefallen und spar dir die Sucherei an der Kabelage oder Relais und tausch einfach das Teil. Kost nicht mal 10 € neu. Grüße B.

Nüscht anderes hab ich auch gesagt... (vielleicht nicht in so vielen Worten, aber vom Sinn her ) Kontrolliert wird mit Tuschepaste aber erst ganz am Schluss, nicht schon bei 1)

Klar ist das die Antwort, bzw. das Ziel. Mutter markieren ist schön und gut, aber wie du ja schon geschrieben hast: Sofern man Teile tauscht, ist es schon sehr grenzwertig, es einfach wieder auf Markierung zusammenzubauen. Man kann auch einen speziellen "Reibwertmesser" benutzen zum voreinstellen. Aber den haben wohl die wenigsten zuhause rumliegen. Kontrollieren muss man das aber trotzdem am Ende vorm Zusammenbau, denn wenn der Zahnkontakt und das -flankenspiel nicht 100% sind, fährst du nicht lange damit spazieren...

Über den Zahnkontakt und daraus folgend verschiedene Distanzringe. Wenns am Ende unter leichter Vorspannung der Abtriebswelle so aussieht, passts:

Servus. Habe hier bei einem Bekannten einen 2.7er Umbau stehen, von dem ich nicht weiß, mit welchen Innereien der Motor gebaut wurde. Kolben rauszufinden ist ja nicht schwer mitm Endoskop, aber gibts ne Möglichkeit festzustellen, ob ein 2.7er (Var. ??) eine scharfe NW verbaut hat, ohne sie auszubauen? Ich bin mir fast sicher, dass eine drin ist, weil der LL etwas höher ist als normal (~900 1/min warm). Der LL ansich aber ist sehr gleichmäßig. Wenn die Spreizung der NW recht hoch ist, ist der nämlich oft unrund, daher die Frage, ob das auch per Sichtprüfung geht, bzw. ohne die NW zu ziehen. Da ich hier keine Möglichkeit habe, auf die Schnelle groß rumzubasteln. Grüße B.

Jup, jmd. hat ein HDD-Passwort im Bios eingegeben. Das geht bei Notebooks meistens.

Hi, der Fehlerbeschreibung nach (Platte läuft nicht, Gehäuse - LED leuchtet nur schwach) ist zu 99% die Adapterplatine von SATA nach USB (im inneren des externen Gehäuses) defekt. An die Daten kommst noch ran, wenn du das Gehäuse zerlegst und die Platte ausbaust. Zudem kannst du sie weiterverwenden und z.B. in ein externes leeres HDD-Gehäuse für ein paar € packen.

Gut klar, da hast du sicher Recht, aber die Temperatur von nem Puffpot und nem Krümmer unterscheidet sich schon um ein paar Grad und am Anfang des Freds gings ja sowohl als auch.

Ich mein schon das gleiche wie du. Lack trifft es wohl nicht ganz. Kann auch sein, dass das vom E30 zum E36 geändert wurde. Jedenfalls hatten die frühen E36 so eine gelbliche, Schicht auf dem Motor und tlw. den Anbauteilen, die je nach Pflegezustand und Alter des Autos mehr oder wenig schrumpelig war und auch abblätterte. Und das ist selbstverständlich kein Wachs Weil ichs damals bei meinem '91er E36 auffrischen wollte hab ich mir mal von BMW dieses Zeugs gekauft. Schimpft sich Motorlack und kommt in Sprühdosenverpackung:smbmw: Natürlich stimmt das schon mit der Brandgefahr, wobei bei dem originalen Wachs davon auszugehen ist, dass es nach über 25 Jahren ausgedünstet ist. Ursprünglich gings ja um neues Wachs im Motorraum und da hat der "Dantler" ja auch Recht, auch wenns manche Leute ja nicht glauben wollen

Das war aber auch kein Fluidfilm ^^, sondern Schutzlack

Yes - und dann ist irgendwann sch*eissen angesagt. Herrlich, so ein Lieblingsfred! Naja, erst mal vier Wochen lang repetitiv: "Heute habe ich diese 50 Quadratzentimeter von Unterbodenschutz befreit" Habe heute nachgesehen - am Cabrio hat's mit viel Elan 5 Wochen gedauert ... Hi, sorry, dass ich in Eure Diskussion so reinplatze, aber was genau bringt dir das mit dem UB abkratzen? Das hab ich nu scho öfter gelesen und früher tlw. auch selbst gemacht, aber letztenendes lief es immer drauf hinaus, dass an beschädigten Stellen Rost war, der große Rest aber einwandfrei. Also viel Arbeit für umsonst? So nun nicht falsch verstehen, aber wieso wird nicht einfach nur das angerostete Zeugs entfernt und falls nötig strahlen/schweißen/ etc. und gut? Denn so schlecht ist der originale UB (sofern unbeschädigt!) ja nicht. Zumal ich diese Arbeit mittlerweile auch hasse, da unglaublich aufwendig und ausschaun tust auch danach immer wie Sau Aber vielleicht werd ich auch einfach nur immer fauler, je älter ich werde

Wozu? Die M20 B25 und B27 Grundblöcke sind bis auf die eingeschlagene Motornummer gleich. Dafür mittlerweile "teure", da "seltener" gewordene 129PS Eta-Technik zu verwenden, wo man eh nur Block und die KW braucht, halte ich für Unsinn. Einen 2.7er Umbau kannst auch mit deinem Katlosblock und ner eta-KW hinkriegen. (Tip: www.e30.de) Vorteil vom KAT B25-Block wäre sogar, dass man - wenn man es drauf anlegen würde -, eine Euro2 Umrüstung hinbekommt. Zwar grenzwertig legal, aber solls ja durchaus geben. Such mal heutzutage einen KLR für einen ETA... Gruß B.

Kann er ja gar nicht, wenn du USB-DVD-Laufwerk als erstes Boot-LW angibst, und du kein externes USB-LW ansteckst. Stell mal Multibay-Notebook auf 1 und Festplatte-Notebook auf 2. und den ganzen USB-xx auf höhere Werte.

Nein, die Steuerelektronik schaltet ab. Dem Motor ist das schnurzegal.

Sehr richtig erkannt. Ich würde an deiner Stelle zu einem Elektroniker bei euch im Ort oder der nächsten Stadt o.Ä. gehen, wenn man sich das nicht zutraut. Ich selber habe erst diesen Sommer -zwei- Platinen aus Zeitgründen einem ortsansässigen Radio- und Fernsehtechnikermeister gegeben zum Akku-Tausch. Incl. Reinigen und Nachlöten der Platine, sowie neuer Akkus habe ich -17€- bezahlt. Dafür würde ich es im Leben nicht mehr selber machen, trotz Skill und vorhandenem Equipment. Grüße Bernd

frühe E36: innerhalb der Fensterhebermotoren gabs ne eigene Steuerelektronik, die abschaltet, wenn der Laststrom zu hoch wurde. späte E36: war diese Abschaltung eine Teilfunktion der Zentralen Karrosserieelektrik (ZKE oder ZV-Modul), dafür waren die Motoren einfacher. Beim 4-Türer und Cabrio brauchte man für hinten neben dem Steuergerät jeweils noch das Relaismodul. Egal welcher E36: Der Schalter hatte 2 Rasten. Eine davon war automatisch auf- und zufahren des Fensters. Aber wie gesagt, da das Teil der Steuergeräte des E36 war und die Motoren mechanisch nicht passen ist es müssig, darüber zu diskutieren.

Der E30 hat keine Comfortfunktion. Lässt sich auch meines wissens nach nicht nachrüsten, da die e36 Motoren mechanisch nicht passen. Und ja, die weißen aus der Wiki sind im Prinzip wie E30 Schalter ohne CF mit neuem Design.

Grüne Schalter gehen nicht.