e30-hh

... und sonst meldest Du Dich einfach mal. Sollte sich ja um Nachbarschaftshilfe handeln

Moin, da schließe ich mich meinem Vorredner an. Ich habe schon zweimal Alanko verbaut und bin bisher zufrieden. Wichtig ist vermutlich, sich dabei an die vorgegebene Installationsprozedur zu halten. ... und wenn was unklar ist, glänzten die in meinem Fall mit einer tatsächlich erreichbaren Hotline die sogar helfen konnte. Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk

YES! Heute endlich Zeit gefunden, noch vor deren Feierabend wieder zur Werkstatt zu fahren um die Anlage wieder befüllen zu lassen. Was soll ich sagen, der neue Druckschalter funktioniert. ...und damit habe ich pünktlich zur kalten Jahreszeit wieder Kälte in der guten Stube Es ist in der Tat ein "dreifach Schalter", was ein kleiner Aufkleber seitlich am "neuen" verrät; dort werden die Schaltdrücke für L-M-H angegeben. Ich habe die Kabel dann aus ihrem Stecker ausgepinnt und gemäß der Schaltung des "alten" in dessen Stecker gepinnt - erstmal noch mit zwischengeschalteter Lüsterklemme da ich mich für eventuelles Umpinnen rüsten wollte. Nun, die kann jetzt wieder weichen. Bin aber mal gespannt, ob die Anlage auch dauerhaft dicht ist, ist ja schließlich schon etwas betagt. Gruß aus dem Norden

Genau Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk

Danke für Deine Mühen, aber meine Frage bezog sich darauf, warum auch der neue Schalter nirgends, also auch nicht auf HD, im ausgebauten Zustand elektrischen Durchgang hat. Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk

Mein neuer Schalter ist gekommen.. augenscheinlich auch tatsächlich neu. Ich habe ihn kurz durch gemessen, er zeigt aber die gleiche "Durchgangssperre" auf allen Kontakten wie schon der alte/ der vermeintlich kaputte. Ist dieser damit sicher auch defekt oder kann es sein, das die Drucksensor-Schalter auch intern in Reihe stehen? Aber warum kommen da dann vier Kabel raus...? Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk

Top, erstmal Dank an Euch alle! https://www.skandix.de/de/fahr...kschalter-klimaanlage/1028821/ Den Schalter hatte ich auch schon gesehen, ich habe mich aber gefragt, ob sich dieser technisch von denen in der Bucht mit teilweise einem Viertel des Preises unterscheidet (äußerlich schon mal nicht) und wie man den anschließt. Aber auf jeden Fall eine sehr gute Idee mit der Anfrage beim Service; nehme ich mal als Fallback. Mit etwas mehr Einlesen, kam bei mir mein Modell mit dem kombinierten Druck-/Thermoschalter auch bereits ins Wanken. Ich habe den Schalter durchgemessen und es gibt so zwischen den drei Pins, egal in welcher Kombination, keinen Durchgang. Das würde dann bedeuten, dass (zumindest) der HD Schalter nicht funktioniert (gebrochen, keinen Kontakt mehr?) hat und damit die Anlage nicht anlief. Vor dem Hintergrund und angenommen, dass ist der einzige Fehler, sollte man den ja mit einem neuen Schalter durch Umpinnen an der gefüllten Anlage beseitigen können. Nur, haben alle diese Schalter vergleichbare, für den E30 akzeptable Druck-Schaltpunkte? Einen vielleicht sehr einfachen Lichtblick gibt es aber auch noch: Ich konnte einen neuen Schalter in der Bucht ausmachen, der augenscheinlich mit dem gleichen Farbcode daherkommt..und angeblich für die 5'er / 7'er der frühen 90'ger Jahre im Original gedacht sei. Müsste demnächst ankommen, ich bin gespannt. [emoji1] Gesendet von meinem 23021RAA2Y mit Tapatalk

Hallo zusammen, nach Tausch des Kompressors (undicht) schaltet nun die Magnetkupplung nicht durch, was wohl daran liegt, dass gar kein Signal ankommt. In der Liste der Verdächtigen steht der Druckschalter an der Trocknerpatrone ganz oben. Wer kennt diesen Druckschalter und weiß evtl. auch, wo ich so einen neu her bekommen kann? Hintergrund Es geht um meinen 1988-M40-318i. Die Klima hat noch der Erstbesitzer in einer Werkstatt nachrüsten lassen - wohl Anfang der 90'ziger. Bis auf den Kompressor (eigentlich für Volvo) samt Halter, den Klimaleitungen und eben diesem Druckschalter, wurden wohl nur Originalteile verwendet. Der Kühler wurde seinerzeit nicht auf die Klimavariante (mit Temp-Fühler) getauscht, weshalb ich vermute, dass einer der drei Anschlüsse an diesem Druckschalter die Temperatur des Klimakühlmittels (R134a) ausgibt und darüber der elektrische Lüfter des Kondensators geschaltet wird. Wenn das stimmt, wäre das also ein Druckschalter mit Thermoelement. Es gibt sehr ähnlich aussehende Teile in der Bucht, nur haben die lediglich zwei blaue und zwei schwarze Leitungen. Bei meinem sind es rot-weiß, schwarz-weiß, blau-weiß und blau-rot, wobei dann im Stecker schwarz-weiß und blau-rot auf einen Kontakt zusammenlaufen Ansonsten leuchtet der Innenraumschalter normal, die Sicherung ist ok und das Relais steckt auch -- das sind die sekundären Verdächtigen...

Ups, da reden wir wohl aneinander vorbei. Ich meine das Öffnen eines geleerten Klimakreislaufs. (In Deutschland steht das Öffnen eines nicht leeren Systems meines Erachtens nach unter Strafe.) Mein Punkt hat sich aber dennoch bereits erledigt, denn ich konnte eben unverhofft mit einem Kfz-Meister hierzu reden: Die 30 Minuten betreffen nur die (neue) Filterpatrone. Alles andere ist nicht relevant, weil sich eventuell gesammeltes Wasser durch das Vakuumziehen dort schnell wieder verflüchtigt. Nur eben in der Patrone würde das ewig dauern, da die ja nun mal so gebaut ist, die Feuchtigkeit zu sammeln.

Hallo zusammen, 13 Jahre später, gleiches Thema, neue Frage Ich muss meinen Klimakompressor tauschen und habe bereits alles da. Man hört immer mal wieder, die Anlage darf nur 30 Minuten "offen" sein, bevor sie wieder evakuiert werden MÜSSE, aber warum? Klar, es dringt Feuchtigkeit ein und Wasser ist flüssig halt nicht komprimierbar. Wenn ich die Anlage zur Dichtigkeitsprüfung vor der Befüllung evakuieren lasse, sollte doch aber das Wasser verdampfen und raus gezogen werden. Damit müsste doch eigentlich das Evakuieren halt nur länger dauern und ansonsten kein Problem entstehen, oder übersehe ich hier etwas? Hintergrund ist natürlich, dass das Wechseln von Kompressor und Trockner samt deren Dichtungen (und dann vielleicht noch weiteren, wenn der Kreislauf irgendwo offen ist) länger dauern kann. Gruß aus dem Norden

Moin, ich hatte mich bei meinem Cabrio-Umbau 2010 von M40B18 auf M20B25 dafür entschieden, den Kühler drin zu lassen. Du musst beim kleinen Schlauch unten ein bisschen trixen, der Rest ist Plug & Play. Das Auto läuft seitdem ohne Probleme (naja, mit der Kühlung und Motor generell jedenfalls). Ich fahre zwar gerne mal zügig, aber zugegebenerweise auch nicht im Bereich der Drehzahlgrenze. Selbst im letzten Jahr erst 100km Autobahn mit bis zu 40° Lufttemperatur: Der Kühler tat seinen Dienst. Ach ja, bei mir hängt da noch ein Klimakühler vor! Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Danke...es ist nie zu spät und selten zu früh Im Moment komme ich ganz gut ohne die Sitzheizung aus, würde aber gerne auf "original" zurückrüsten. Die Nummern hatte ich mittlerweile auch schon abfotografieren können, aber noch keine Quelle für den fahrzeugseitigen Stecker gefunden (1368164). -- Kann da jemand weiterhelfen? // Einen Ersatz-Kabelsatz "Fahrzeug" beschaffen und für die Stecker opfern kommt mir dann auch falsch vor.

So, abschließend von meiner Seite die Feststellung, lieber gleich was ordentliches zu kaufen und den biliigen No-Name Schrott aus der Bucht liegen zu lassen. Mittlerweile tun bei mir VDO-Sensoren und -Anzeigen ihren Dienst und sehen dabei auch noch besser aus. Eins noch: Der Sensor für die Öltemperatur hängt bei mir seitlich nach oben an der Adapterplatte. So klappte der Tausch bei Öl-gefülltem Motor ohne zu tropfen. Gruß aus dem Norden

Danke, ich gucke mir das morgen mal an. An ZKD hatte ich auch schon gedacht...Wapu bzw. -Dichtring wäre mir da um einiges lieber. Mal schauen Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Moin, mein M40B18 verliert massiv Kühlwasser. Kühler und Wasserschläuche sind dicht. Massiv heißt, dass es an drei Stellen vorne an der Ölwanne nach einer Fahrt sehr stark tropft -- teilweise fast läuft. Am nächsten Morgen ist dann mindestens der Ausgleichsbehälter quasi leer. Es kann gut sein, dass es erst auftritt, wenn während der Fahrt der große Kühlkreislauf vom Thermostat geöffnet wird. Erster Verdacht war auch der Thermostat -Dichtring; Thermostat + Dichtring getauscht, keine Änderung. Es scheint irgendwo aus der Stirnwand zu kommen. Im sichtbaren Bereich um die Pumpe ist nichts zu sehen. --> Dennoch die Hauptverdächtige, oder? --> Gibt es andere bekannte 'Übeltäter' in dem Bereich? Das Foto zeigt quasi die Stirnwand aus Blickrichtung des Krümmers. Das was da rauskommt ist aber nur ein Bruchteil des Verlustwassers. Wenn keiner eine andere Idee hat, würde ich jetzt alles zum Pumpentausch abbauen und dabei hoffentlich sehen, wo es genau herkommt... Vielen Dank im Voraus Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Hast Du bei Deinem Adapter am Ölfilter nicht auch drei Ausgänge? Wenn ja, würde ich den freien dort nehmen. Die liegen so nahe beieinander, da hast Du die beste Referenz. Update bei mir: Ich hatte nach dem Einbau wie Du wieder zu Hohe Drücke angezeigt bekommen und gehe nun ebenfalls von einer falsch kalibrierten oder defekten (analogen) Anzeige aus. Ich habe den ganzen Schrott rausgeschmissen und baue nun alles auf original VDO um. Die Teile sollten diese Woche noch kommen, so dass ich mich nur noch ein wenig gedulden muss. On the bright side: Sämtlicher Ölverlust gehörte seit Verwendung der 'Liqui Moly Rohrdichtung' der Vergangenheit an. Will keine Werbung machen, aber gute Erfahrungen sollte man halt auch teilen... Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Mal so in die Runde und vielleicht für den eigenen Wissensschatz: Hat hier keiner Sorge, dass der Zahnriemen reißt und aus vielleicht einer kleinen Sache eine kapitaler Motorschaden wird? ... 18 Jahre + die Zeit die er vorher schon drauf war ... ??? Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Kann ich Dir leider erst in den kommenden Tagen sagen, im Moment ist alles ausgebaut, weil ich ja auch noch den Ölverlust bekämpfen musste und dabei gleich alle Dichtungen in dem Bereich neu gemacht habe... Ich habe den Adapter und die Sensoren gestern soweit vorbereitet und nutze nun, genau wie du, Sensoren mit zusätzlichem Masse-Eingang. Allerdings werde ich die Maße dann direkt von der Batterie annehmen, um die Widerstände des Motorblocks weg zu bekommen. Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

...komme da nicht weiter. Hat irgendjemand ein Foto des Kabelbaum - Steckers parat, wo man vielleicht eine Nummer erkennen kann? Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Ja, vielleicht sind es ja Molex, aber ganz sicher nicht der Standard, der bei den PCs verwendet wurde... Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Danke, ich google heute Mal nach Molex, vielleicht gab es da ja Varianten. Verbaut am Autokabelbaum sind im Moment in der Tat Teile aus einem alten AT/ATX PC Netzteil, das passt aber nicht zu dem Gegenstecker im Sitz. Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich die fahrzeugseitigen Stecker für den Übergang des Kabelbaums der Sitzheizung zwischen Fahrzeug und Sitz einzeln bekomme? Sind das vielleicht irgendwelche Normteile? Ich habe mir neue Sitze zugelegt, nur sind die Stecker im Auto und an den alten Sitzen nicht mehr die Originalen sondern wurden bei einer Reparatur Mal mit Computersteckern getauscht.... Das soll natürlich so nicht bleiben. Gruß aus dem Norden Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Danke, ich habe bisher provisorisch je ein Massekabel pro Sensor angeklebt und bin halt auf der Suche nach einer eleganten Lösung. Deine zählt eindeutig dazu. [emoji846] Im Moment warte ich darauf, dass der Gewindeabdichter geliefert wird und mache dann alles in einem Rutsch. Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Leider nein, da kommt bei mir nichts (oder wenn viel zu wenig) an. Das wird an der Legierung des mittigen Adapters liegen (außen sorgt ja die Dichtung für gute Isolation). Gesendet von meinem Mi A3 mit Tapatalk

Okay, danke für die Antworten soweit. Ich werde dann mal so eine Flüssigdichtmasse bestellen. An Teflonband dachte ich auch, da könnte ich mir aber vorstellen, dass Stücke innen abreißen und ins Öl gespült werden. Zu -II- Ja, aber in dieser Ausführung nur für die Signaleitung. Das ist bei mir so auch in der Installationsanleitung beschrieben, nur wie man Masse anschliessen soll, überlässt diese dem Erfindergeist...