e30-hh

Hallo zusammen, hatte gerade eine Begegnung der dritten Art mit dem Tüv... Ich war das erste mal mit meiner neuen -gebrauchten- Standheizung normal zum Tüv und da die ja nicht mehr eingetragen werden müssen, habe ich mir da auch keine besonderen Sorgen gemacht. Nun hab ich aber keine Plakette, da meine Standheizung nach Meinung des Herrn von der GTÜ so nicht hätte eingebaut werden dürfen... Folgende Situation: Fhz hat die Nachrüstklima und ich hatte nur die Anleitung von e30.de, die nur für Fahrzeuge ohne Klima gilt. Daher konnte ich die dort beschriebene Position für die Brennkammer nicht nehmen und suchte nach einer Alternative: Ich habe sie dann quer unter die Frontverkleidung eingebaut. Um nicht mit dem Kühlerkanal zu kollidieren, habe ich sie so tief hängen müssen, dass ich aus dem Unterfahrschutz etwas austrennen musste; der tiefste Punkt hängt aber NICHT tiefer als die Ölwanne und die gesamte Analge ist waagerecht verbaut. Das Argument ist jetzt, dass die Brennkammer nicht im vorderen Prallbereich liegen dürfe, denn bei einem Unfall würde so wahrscheinlich Benzin austreten. Stimmt sicherlich, aber das ist bei Standheizungen doch immer ein Problem, oder? Außerdem solle der Unterfahrschutz nicht unterschritten werden? Warum, wenn man a) auch ohne den TÜV bekommt und b) man den Wagen ja auch tiefer legen kann? Als letzten Punkt kam noch das Steuergerät. Das habe ich innen am Lauf des rechten Stoßdämpferkanals verschraubt. Das war ihm zu dicht an der Batterie...??? Was kann da denn passieren? Ansonsten würde er sofort die Plakette kleben. Ich werde also am Wo Wohl oder Übel die großen Teile und den Kabelbaum erst mal wieder ausbauen, dann kommende Woche die Plakette kassieren und später die Teile wieder einbauen...aber dann so, dass die Lösung dauerhaft vom TÜV akzeptiert wird. Vorschläge? Am wichtigsten wäre: Wo kann ich das Ding höher und weiter hinten einbauen und hat jemand dafür einen Halter oder wenigstens ein Bild von einem für Fahrzeuge mit Klimaanlage? Vielen Dank Voraus!

Das Thema ist relativ einfach: Die Grundspanung ist immer 12V. Beide Matten (Ruecken und Hintern) haben eigene Anschluesse. Fuer die von BMW vorgesehene kleine Stufe, werden die Matten vom Schalter in Reihe geschaltet (bei Gleichstrom, wie im Auto, heisst das fuer 2 gleiche Verbraucher: jeder 6 Volt). Fuer die grosse Stufe wird am Schalter aus der Reihenschaltung eine Parallelschaltung gemacht (also jede Matte 12 Volt & damit doppelte Leistung am System). Da Heizmatten in der Regel immer sog. "Ohmsche" Verbraucher sind, kannst natuerlich auch einen regelbaren Widerstand davorsetzen und beide Matten so stufenlos (*g* bei Bedarf auch separat) von 0-12 Volt regeln; macht ihnen jedenfalls nichts aus (Naja, vielleicht ueberhitzen sie bei kontinuierlicher Volllast irgendwann und brennen durch). Einzig das Aussehen im Auto leidet bestimmt arg darunter... Ach ja, bevor du die Verkabel-Arie anfaengst: Halt mal ein Ohmmeter an die Anschluesse und pruefe, ob die Matten noch Durchgang haben. Wenn Sie schon kaputt sind macht das Ganze wenig Sinn... Viel Spass beim Verkabeln... ...in eigener Sache: Kauf Dir ein E30 Set aus Schalter und Kabelbaum bei ebay. Ist einfach schicker! Gruss, Jens

Bin mir nicht sicher, aber wahrscheinlich hast Du entweder eine Undichtigkeit im Unterdruckzulauf (Schlaeuche oder durchgerosteter BKV), oder Du hast Luft im System...

Daran habe ich auch gedacht, daher mal aus Interesse: Wie hängt das mit dem Warmstart zusammen? Der Fühler sollte doch immer die gleiche --falsche-- Information liefern wenn der Motor warm ist; also egal ob am Laufen oder gerade gelaufen, nicht? Gruß, Jens

1) Sicherungen? 2) Hau mal nicht den Anlasser, sondern den Magnetschalter! Der muss erst mal sein 'Klack' machen, bevor der Anlasser drehen kann! 3) Pluspolverkableung Anlasser i.O.? Durchmessen!

Denke mal, Du hast Luft im Bremsflüssigkeitskreislauf und bisher das Glück, dass sich die Blase nur in den Kupplungsteilen aufhält... 1) Alle Bremsleitungen / Schläuche / Kupplungsteile / Verteiler auf Dichtigkeit prüfen 2a) Wenn irgendwo was ist, tauschen und alles entlüften 2b) Wenn nirgends(!) was zu finden ist, Kupplung ausgiebig entlüften und mal abwarten gucken... Gruß, Jens P.S.: Ist Sicherheitsrelevant, daher besser vom Fachmann; ich weiß nix.

Lol Aber schon richtig: Meistens gehen die Heizmatten 'unterm Hintern' kaput, weil sie punktuell zu stark belastet werden ( wenn man sich noch was aus der Mittelkonsole holen wollte und sich dafür mit einer Hand abstützt...). Bevor ich aber den Sitz aufmachen würde, würde ich immer erst prüfen, ob denn überhaupt Strom ankommt (da ist ein Stecker unter'm Sitz.

Auch wenn ich den richtigen Anschluss nicht genau erinnere, bin ich auch für die falsch angeschlossenen Wasserschläuche der Heizung...Hab' ich nämlich selbst schon mal vertauscht, denn die passen auf beide Positionen sooo schön logisch Wenn ich nachher dran denke, kann mal ein Foto einstellen, welcher wohin gehört. Gruß, Jens

Wenn es nicht mal "klack" macht, holt der Anlasser nicht aus. Wenn das mit dem Schlag nicht geholfen hat, hast Du meiner Meinung nach zwei naheliegende Möglichkeiten: 1) Anlasser kaputt (und zwar beyond self repair, musst Du Tauschen) 2) Elektroverschraubung zum Anlasser überträgt keinen Strom (Schaltung und Pluspol) --2a) Guck mal, ob die Kabel am Anlassergehäuse alle fest angeschaubt sind --2b) Sicherungen prüfen Das sind die braunen dicken Kabel, die -die Batterie mit der Karosserie & -den Motor mit der Karosserie verbinden. Abgesehen von der Batterie sitzen sie links und rechts je einmal längsseits vom Motor. Die sind genausowichtig wie Punkt 2); sonst fließt kein Strom über den E-Motor des Anlassers!

So, das Problem besteht weiter Da def. eine Zündung erfolgt, ich nach Deinem Text nun aber unsicher bin, ob genug Wasser durch die Schläuche gepumpt wird (also genug Wärme abgeführt wird) werde ich als erstes die WaPu der StdHz tauschen. Ich habe eh noch eine rum liegen, ist also keine große Sache. Danach kommt dann aber der Flammwächter an die Reihe... Gruß, Jens

Hi, die Stecker hatte ich schon mehrfach auseinander und wieder zusammen (keine Korrosionsspuren erkennbar), die Wasserpumpe läuft prima und die Kerze (eigentlich beide, denn ich hatte zu Testzwecken schon zwei drinnen) sind auch ok. Gestern dann noch mal ordentlich entlüftet (das Auto dafür mal bei 45-prozentiger Steigung in einer Auffahrt geparkt und siehe da, danach lief sie deutlich besser...allerdings bin ich mir nicht sicher, ob alles wirklich ok war, denn sie ging zwischenzeitlich aus und von selbst wieder an (auch die grüne LED in der Vorwahluhr). Kann sein, dass das damit zu tun hatte, dass der Motor lief, aber dafür habe ich noch nicht genug Erfahrung mit dem Ding. Ich werde das die nächsten Tage (heute klappte es von der Zeit her nicht) mal ausgiebig testen und dann ggf. weitersuchen müssen. Vielen Dank bis hierher, ich melde mich wieder! Gruß, Jens

Stimmt! --- Wenn man's vorbildlich machen will jedenfalls. Die M20 Leitung kann aber ein wenig alternativ verlegt werden, so dass man sie auch an einem M40 Kompressor ranbekommt.

Danke für Deine ausführlichen Punkte!!! Ich wende sie jetzt einfach noch mal auf mein aktuelles Problem an... Ok, kann es nicht sein, denn Benzinpumpe tackert und Zündung kommt zu Stande. Das heißt genau was? Ich meine, wie kann man das testen? Pumpe dreht allem Anschein nach prima (Test vor Einbau, Geräusch & Vibrationen in Pumpe und in den Schläuchen und das fühlbare Erwärmen der Schläuche) Nach Deiner ermutigenden Aussage über den Flammwächer, hoffe ich nun noch mehr auf Luftbläßchen im System (siehe auch mein letzter Beitrag nach der Probefahrt gestern) Das mit den Sicherungen ist ja erstaunlich. Ich habe beim Einbau und den Versuchen in Summe vier Sicherungen der beiden Bauarten durchgehauen und das bisher (ohne weitees darüber zu wissen) auf das Alter der jeweiligen Sicherungen geschoben, denn auch die Ersatzteile aus dem Keller waren ursprünglich mal für einen Mercedes W123 in den Achtzigern gekauft worden Noch mal vielen Dank für Deine Beschreibung! Gruß, Jens

@Jürgen is Dat Ding brennt prima und die Schlaeuche werden auch warm. Wenn man sich die Fehlersuche anschaut, klingt der Flammwaechter aber schon ziemlich gut, oder? @der-addi Genau nach so einer Fehlerliste bin ich auf den Flammwaechter gekommen. Allerdings war es eine andere Version, denn ich meine zu erinnern, dass da noch Abschaltungen nach 60- und 90 Sek. moeglich waren... Hab keine durchsichtigen Leitungen. Allerdings ist mir gerade bei einer Probefahrt aufgefallen, dass scheinbar etwas zu wenig Kuehlwasser im System ist -- drinnen wurde es bei voller Heizung nur maessig warm und es wird wohl nicht am Tauscher der Heizung liegen, denn alles klappte bei dem StdHz-Test bestens. Werde morgen noch mal Kuehlwasser aufuellen und -mal wieder- entlueften. Die BBW46 kann man an ein Diagnosegeraet anschliessen, wonach dann ein Funktionstest gemacht wird...Ist kein richtiges "Auslesen", aber immerhin...

Hallo noch mal, schade, dass da niemand was sagen konnte... Hat sich aber in sofern erledigt, als dass sie nun fast zuverlaessig laeuft. Einziges Problem ist, dass sie nach EINEM komplett zuverlaessigen Start vor einiger Zeit nun jedes mal nach einer recht kurzen Zeit des Laufens (bei der sie das Innengeblaese noch nicht aktiviert...) wieder ausgeht. Ich denke, es ist der Flammwaechter, der -weil vielleicht defekt- das Brennen nicht registriert. Ansonsten koennte es hoechstens noch was bei der Verkabelung sein, das checke ich noch mal. Wenn jemand noch Ideen hat...immer her damit Gruss, Jens

Würde auch als erstes nach Falschluft suchen. Allerdings zusätzlich auch auf der Abgasseite noch vor der Lambdasonde.

Hallo zusammen, ich brauche noch mal Eure Hilfe zum Thema Wedbasto BBW 46 StdHz. Ich hatte sie vor dem Einbau ins Auto schon vollständig zum Laufen bekommen, seit dem klaptt das aber nicht so richtig. Erst war es der (schon mal getauschte) Lüfter, der nicht anlief, dabei aber nur hin und wieder die Sicherung rausgehauen hat, dann lief alles zum Thema Luft, Wasser und Benzin, aber die Kerze zündete nicht. Ich denke, dabei ging es um Kontaktprobleme mit dem Stecker, aber das konnte ich gestern nicht mehr richtig rausfinden. Um mal einen Überblick zu bekommen, was es alles noch sein könnte: 1) Was macht der Vorwiderstand und wie prüft man den? 2) Was tut der Flammwächter, wie prüft man den und was passiert, wenn er nicht ok ist? 3) Wo genau ist die Schmelzsicherung (auch im Unteschied zum Flammwächter) positioniert, wie prüft man die und was tut das Gerät, wenn sie durch ist? Mein Problem kommt daher, dass die Anlage mehrfach scheinbar "normal" anläuft und alles tut, außer eben das Benzin zu verbrennen. 4) Kann man den Normalbetrieb von einen Failsafe-Modus unterscheiden, wenn man daneben steht? So, ich glaube das war es erstmal. Bin für jede Hilfe dankbar! Gruß, Jens

Guck mal, ob Deine Zündspule fest sitzt und damit dauerhaft Masse hat. Wenn's da wackelt...

Könnten doch auch die Synchroringe sein, oder?

jep, bestimmt nebenluft. Allerdings möglicherweise auch am anderen Ende: Abgasstrang vor KAT prüfen.

Alles klar, das war eindeutig. Danke!

-Riemen neu -Spannung erst fester gemacht --> schlimmer -Spannung normalisiert --> wie vorher -->Was tun wenn Kompressor schwergaengig?

Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich folgendes Problem: Hin und wieder bleibt mein Klimakompressor waehrend des Betriebes stehen und dann macht der durchschleifende Keilriemen sehr laute und haessliche Gereausche. Das passiert unrelgelmaessig und scheinbar nicht bei konstanter Fahrweise, sondern eher beim Anfahren nach der Ampel. Was kann da kaputt sein? Gruss, Jens

Wie hast Du das Schlaus-Anschluss-Problem mit dem anderen Winkel geloest? Passt das mit ein bisschen ziehen auch so?

Die Grammatik macht mir langsam auch zu schaffen... Aber zum Kuehlwasser: Der M40 hat -wie auch auf e30.de beschrieben- 2 Entlueftungsschrauben. Eine aus Plastik vorne am / im Kuehler und eine aus Metall (Messing?) am Thermostatgehaeuse; letztere meinte ich. Ist die ok?