enno

http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/320i-M20/LHD/M/1990/june/browse/bodywork/floor_panel_trunk_wheel_housing_rear/ die Nummer 15 wirst Du meinen. War bei mir auch abgerostet. Ist einmal am Rahmen angeschweißt und noch so eine Halterung an der Reserveradmulde. Beide werden angeschweißt. Morgen kann ich mal schauen ob ich noch Fotos finde. Wird aber alles noch einmal neu gemacht bei mir. Weil damals waren meine Schweißkünste sehr schlecht.

@StefM3: Weißt Du ob es diese Tankstutzen noch zu beziehen gibt? Hab ein 87er M20B20 und dort wurde der leider nicht verbaut.

Mich interessiert der Tankstutzen mit Ausgleichbehälte. Da bei "jedem" E30 die Halterungen für den Ausgleichbehälter rosten oder weggerostet sind oder aufwendig erneuert wurden. Da finde ich so ein Tankstutzen mit Ausgleichsbehälter sehr interessant. Was hast Du für ein Stutzen genommen? Ist der Plug & Play?

Owatrolöl 1Liter is schon recht viel. wenn nicht noch Hohlraumkonservierung und sowas damit machen willst, brauchst das nie auf. Dann zu Deiner Vorgehensweise. Hast Du Dir mal die ganzen Verarbeitungsblätter beim KSD angeschaut und durchgelesen? Wenn ja, wirst Du Dir selber schon beantworten können, das die Vorgehensweise nicht ganz richtig ist. Das Owatrolöl ist nur gut für Pfalze, wo nix anderes hinkommt und für Restroststellen. Weil auf gute Untergründe hält Owatrol nicht und ist keine gute Basis für den weiteren Lackschutz. Soll heißen, wenn Du erst die CSD Scheibe nimmst, dann Strahlst und dann noch Fertan benutzt, brauchst da nicht auch noch Owatrol drauf tun. Owatrol nimmst dann nur für Pfalz, die allerdings dort kaum sind. Und auf dem Brantho 3in1 kannst Dir Permafilm sparen. Desweiteren, den U-Schutz runter machen und ausbessern mit Permafilm, halte ich persönlich für nicht so gut. Würde das auch eher mit Brantho 3in1 machen. Zum Strahlmittel: Das kannst nehmen. Holt super den groben Rost runter, allerdings wird auch das Metall dann recht "grob"porig. Daher habe ich danach immer nochmal mit Mischkorund vom KSD gestrahlt. Ist ein sehr sehr feiner Sand, der das Metall super reinig und Feinporig ist. Aber fürs das erste grobe Strahlen ist das Zeug zu teuer.

Jup, kannst Nitroverdünnung nehmen oder die von Brantho. Bisher habe ich Nitroverdünnung genommen, muß man ein wenig mehr nehmen als in den Verarbeitungshinweisen stehen, aber das merkt man selber bei ein paar Spritzversuchen. Erstmal würde ich den Steinschlagschutz weg lassen, wirst ja sehen ob sich mit der Zeit das Brantho 3in1 abträgt durch Steinschläge. Dann kann man den Steinschlagschutz immer noch nachtragen.

Also. Wie Du Brantho oder Brunox verarbeitest, findest auch alles gut auf KSD beschrieben. Brantho weiß ich aus eigener Erfahrung kannst Du auch wunderbar Spritzen. Das 3in1 mußt aber verdünnen und eine 1,6 oder 1,8mm Düse nehmen. Spachteln würde ich nicht. Wenn Du es vermeiden kannst, laß das Spachteln! Spachtel hat immer die Gefahr das er mit Wasser unterwandert wird und dort der Rost gemütlich leben kann ohne das man es bemerkt. Dein Einkaufszettel, Du brauchst keine Brantho Nitrofest und Epoxy Grundierung. Entscheide dich für eine Grundierung davon, gut sind beide. Ich selber habe mich für Brantho Nitrofest entschieden, weil ich eh alles mit Brantho Produkte mache und mir sagte, dann alles von einem Hersteller. Als UBS-Entferner auf jeden Fall den 1K nehmen und wirklich gut abdecken danach. Dann kannst den UBS an den Schwellern richtig leicht abziehen. Und als Radlaufblech nimm 0,8mm. Bisher alles was ich schweißen mußte, war auch 0,8mm Blech und daher habe ich auch wieder gleichstarkes Blech verwendet.

Ich meine die Rückseite von den Rohren. Da kommt man selbst mit der Strahlpistole nicht hin. Unter den Rohren, bin ich hingekommen. Aber Fotos sind immer gut. :) Habe mir nun ein Schraubendreher gebogen und immer mühsam stück für stück es abgepult. Alles zu 100% ist immernoch nicht weg, doch konnte ja sehen das darunter kein Rost ist. Also bleibt es drauf und wird wieder neu versiegelt. Später kommt ja eh wieder Karosseriedichtmasse rauf.

An den Kipphebelwellen sind aber auch Ölbohrungen und somit kann sich dort kein wirklicher Öldruck aufbauen. Kann, muß nicht.

Beim UBS-Entferner nimm auf jeden Fall den 1K Entferner! Bloß nicht den 2K. Was der anrichtet siehst bei mir in meinem Blog. Der macht mir nun gut 2 Wochen zusätzliche arbeit. Nitrofest nimmst Du erst weil es eine gut Grundierung ist, die eine 100%Wasserdichte Schicht bildet. sie trocknet sehr schnell und schützt. Brantho 3in1 soll alle eigenschaften Verbinden, laut Hersteller. Aber mit der Grundierung einfach auf Nummer sicher gehen. Das Brantho 3in1 brauch auch echt lange um wirklich abgebunden zu haben.

Der ist hinüber. Habe noch ein Kopf liegen wo die Stege risse haben und der Instandsetzer sagte das dies nicht mehr lohnt. da kommt man besser weg, wenn man ein anderen Kopf sucht. Was ich dann tat. Selbst wenn man es schweißen läßt, müßte dann die Bohrung neu gespindelt werden und die Kosten steigen immer weiter.

So schaut es aus. CSD Scheiben! Oder halt die Handdrahtbürste, weil mit der Erzeugt man nicht diese Hitze was den Rost verschmilzt. In den Fotos siehst mal was Pelox RE und Phosphorsäure so schaffen. 1. Foto wirklich dicker Rost und Lackreste 2. Rost vollkommen aufgelöst und frei von Lack. (Lack mit UBS-Entferner abgelöst, Rost mit Phosphorsäure aufgelöst. Hat 4-5 Anwendungen gebraucht. Immer wieder mit Phosphorsäure einpinseln) 3. Die Wirkung von Phosphorsäure. Unten noch Rost zu sehen, das Schwarze ist Rost der mit Phosphorsäure reagiert und noch ein paar mal eingepinselt werden muß. Oben das befreite reine Blech.

Wie ich es Dir schon beschrieben habe!!! Und finger weg von Fertan und Zopfbürste! Die Zopfbürste "verschmilst" den Rost und schließt ihn ein. wo er später schön aufblüht. Fertan kann nur ein sehr kleinen Teil umwandeln. Darunter bleibt somit weiterhin Rost, der auch wieder aufblüht!

Ich hab die Schraubenköpfe aufgebohrt. Den Rest der Schraube bekomme ich hoffentlich auch noch irgendwie raus, da es die Buchsen leider nicht mehr gibt.

Der Schalter ist als Sicherung gedacht!? Also der kam bei mir noch nie geflogen und ich habe immer, mit einer Fingerakrobatik, alle vier Fenster gleichzeitig auf und zu gemacht. Aber ok, bleibt er drin. unter der Schaltmanschette kommt man auch immer schnell dran, wenn es sein muß.

Der kommt vollkommen raus/weg. Weil den nutzt man doch eh nie. Jedenfalls geht es mir so, das ich den nie nutze und nutzen werde. Schauen wie der Schaltet, ob er wirklich einfach nur als Ein/Ausschalter in der Zuleitung sitzt, wenn ja, dann wird das am Stecker gebrückt. Oder der Schalter wird unter die Mittelkonsole liegen gelassen. Diese Module sind dann genau das was ich mir vorstelle und werde mir die mal ordern und fürs Frühjahr hinlegen.

OK, das klingt gut. Und mußt Du ihn gedrückt halten oder reicht ein Steuerimpuls an die Module und diese fahren dann selbsttätig die Fenster nacheinander hoch bzw. runter? Ich wollt mir dann ein Fensterheberschalter dort rein machen wo jetzt der Abschält-Schalter für die FH ist.

Wie Jochen schon schreibt ist es mit Schalter tauschen nicht getan. Im E30 wird jeder Fensterheber einzeln und direkt vom Schalter angesteuert. In den "modernen" Fahrzeugen von heute oder auch schon der E36 steuern die FH-Schalter Steuergeräte an und diese dann wiederum den Fensterheber. Sprich um diese Hochfahrautomatik zu haben braucht man die Schalter und die Steuergeräte und den Stromlaufplan, damit man weiß was man wo anklemmen soll. :) So etwas vom E46 zu übernehmen ist sicher die schönste Lösung, aber auch ein wenig teurer und zusammen gesuche der Teile, weil neu bei BMW bestellen sprengt den Rahmen. @smily: Ich finde es sehr schön das Du uns auch berichtest wie Dein Einbau verlief und Deiner Erfahrungen teilst!!! Oftmals wird ja nur nach Hilfe gefragt und was man dann davon genutzt hat oder was geholfen hat, erfährt man nicht mehr. Was hast Du für Schalter verwendet?

kann ich bestätigen das die kleinen Jungs schnell kaputt gehen. Hatte diesen mit ein Fön erwärmt und dann mit einem schlag mit dem Gummihammer aufgesetzt. Beim ersten ohne erwärmen ging er kaputt. Man lernt aus Fehlern. :(

Das mit den 8 Relais ist ok, aber doch umständlich und wird doch eine große Schaltbox, da finde ich die elektronischen Module besser. Bastelbert, was meinst Du mit Sperrdioden entkoppeln? Sprich in jede Leitung von ddm jeweiligen Modul eine Diode zwischen löten? Wird ja auch wieder ein Kabel und Löt durcheinander. Schöner wäre da ja eine Anfertigung von einem Gehäuse mit Steckkontakte außen. Allerdings wird das dann wieder preislich aufwendiger.

Ich habe nun mein E30 auf dem Drehgestell und noch einmal die Methode mit dem UBS Entfernet versucht. Und muß nun gestehen, wenn man ihn SEHR satt aufträgt und alles SEHR genau abdeckt und dann auch noch am besten vollkommen abklebt, wirkt das zeug wirklich gut. Der UBS läßt sich teilweise in sehr große Stücke abziehen und wo er zu dick ist, wird er weich. Also alles in allem eine gute Methode! Zwar Zeitaufwendig, fummelig und man muß sehr viel Geduld haben. Aber dafür eine sehr ordentliche und vor allem grundliche Methode wenn man die Geduld hat. Doch ich stoße nun seit 4 Tagen an ein Problem, hinter den Handbremsseilrohren, komme ich einfach nicht dran zum raus pulen. Da wäre ich über eure Erfahrung dankbar. Spreche damit vor allem Superholti, Dadevil und Buschbertl an. Weil bei euch drei weiß ich das ihr es bereits gemacht habt und hinter euch habt.

die buchsen sind hier im ETK unter nummer 6. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Cabrio/Europe/325i-M20/LHD/M/1987/april/browse/fuel_supply/fuel_pipe_and_mounting_parts/ doch leider scheint es diese nicht mehr zu geben, jedenfalls bei Schmiedmann werden sie nicht gefunden um online shop.

Die gleiche Idee/Überlegung hatte ich auch schon. Da es mich immer störte alle vier Fensterheberknöpfe zu drücken und lieber ein Zentralknopf hätte. Doch stellte mir auch immer die Frage wie man es für Runter macht? Eine Deine Fragen kann ich beantworten, wo Du die Kabel trennst ist vollkommen Dir überlassen. Aber sinn macht es bei den Schaltern, denn da hast Du alle Kabel beisammen und mußt nicht noch zu jedes Fenster extra Leitungen ziehen.

Ich fand das Treffen auch Supi und gut organisiert! Hoffe nächstes mal dann nicht aus der Reihe zu Tanzen und das Bild vollkommen nur E30 zeigt.

Sitzt die Sau wirklich so stramm drin! Alles klar, dann werd ich wohl nächste Woche etwas mehr "Gewalt" anwenden. Bzw. mir ein Abzieher ausleihen. Mal schauen ob auch gleich noch ein kräftiger Schlagschrauber für die zweite feste Schraube da ist.

So, iche wieder. Eine Schraube habe ich nun lose bekommen, doch beim zweiten ist nichts zu wollen. da muß ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Doch habe auch schon das nächste Problem. Die Schraube ist ab, aber der Antrieb geht trotzdem kein Stück raus. Habe mir bereits ein Abzieher gebaut, den ich mit Radmuttern an der Nabe befestigt habe und dann mit einer M10 Schraube mittig auf den Antrieb drücken kann. aber es bewegt sich kein Millimeter.