ICH

Genau das ist das was ich oben gezeigt habe Und das Modell ist von mir ;)

Android, also für alles vom Blitzerwarner bis zum Navi zu gebrauchen. ;)

Wenn der Schalter defekt ist kann das durchaus zu solchen Problemen führen. Das Messen ist jedoch kein Hexenwerk, ein simpler Durchgangsptüfer für 2,50 reicht dafür aus.

Das geht auch mit Android ganz prima ;)

Das sind doch alles nur Kleinigkeiten, kaputte Hupe, undichter Auspuff, Türfangband, Öl abwaschen und gucken, wie viel wirklich rausläuft. Die Schweißerei ist ärgerlich, aber sicher nur vorne das Bodenblech/Radhaus/Schweller ("Aschenbecher", Produktionsaufnahme) und kein allzu großer Aufwand. Das hat jeder benutzte ältere E30 entweder schon repariert oder noch vor sich. Das ist auch keine allzu große Sache und für wenig Geld machbar.

Was ja auch Sinn macht. Bevor er zu mager läuft (was er dann nicht mehr erkennen kann) lieber etwas mehr Sprit.

Einen Motor, der von Werk aus mit KAT geliefert wurde musst du auch mit H so lassen. Deiner hatte (wenn kein Kat-Entfall geordert wurde, was sehr selten ist) schon immer einen KAT. Damit ist legal kein Ausbau möglich. Die Kompression ändert sich auch nicht, wenn man den KAT ausbaut, sondern die Motoren ohne Kat wurden anders konstruiert. Der Motor läuft ohne KAT genau wie mit, macht beim KAT-Motor so gut wie keinen Unterschied. Selbst ohne Lambdasonde läuft er prima, das Steuergerät benutzt dann einfach ein festes Kennfeld. Ändern muss man dort nichts. Den KLR kannst du legal wieder ausbauen und hast dann wieder die Schadstoffklasse EURO 1.

Mir sind meine schönen Autos logischerweise auch zu schade um sie im Salz zu ruinieren. Deshalb ist der ix auch nicht mehr vorhanden, war am Ende nicht mehr viel davon übrig. Trotzdem fahre ich nicht das halbe Jahr lang hässliche und vor allem schlecht fahrende Autos, sondern leg mir gute Autos in einem Zustand zu, der den Einsatz in solchen Bedingungen rechtfertigt. Und sorge mit Pflege (Hohlraumkonservierung, Lackieren, etc.) dafür, dass sie lang halten. Das ändert aber nichts am schönen Fahrverhalten eines ix, im Gegensatz zu deiner Aussage ;) Na gut mit Automatik möchte ich sowas nicht.

Dann fehlt es an Übung ;) ein IX driftet wunderschön. Aber über alle 4 Räder, ganz anders als mit Heckantrieb. Man kann damit auf Schnee 90° quer rutschen und es ist völlig kontrollierbar. Ich hätte sehr gerne wieder einen für den Winter.

Käfer mit vielen PS können tatsächlich gut fahren, wenn man das anständig macht. Einen mit ca. 200 PS bin ich mal gefahren ... da macht mir sogar ein Käfer Spaß ;)

Ich weis, aber ich suche einen geschraubten wie in den frühen E21 beispielsweise ;) (für die normale Version hab ich schon genügend selbst gefertigt und bezogen)

Dir ist aber schon aufgefallen, dass ich eine sachliche Diskussion (mit technischen Argumenten, Erklärungen, Bildern) zu führen versuche, während bigFIVE das nicht tut und lediglich unsachliche Kommentare beisteuert? Nachdem mehrfach kein sinnvoller Beitrag zu dieser Diskussion kam, sondern lediglich "das stimmt nicht, du verstehst das nicht, aber ich werde mich nicht dazu herablassen dir das zu erläutern", reicht es jetzt selbst mir. Und ich frage mich ernsthaft, ob überhaupt etwas gelesen oder verstanden wurde. Du forderst eine sachliche Diskussion, greifst aber denjenigen an, der genau das ebenfalls möchte. Und du unterstellst anonyme Großmauligkeit und Schwanzvergleiche. Wenn du nur derartige Verhaltensweisen kennst ist das schade, denn ich möchte Falschinformationen vermeiden und richtigstellen. Ich persönlich habe davon rein garnichts, ich kenne die technischen Zusammenhänge und möchte lediglich helfen.

Hast du zufällig so einen Schaltknauf gefunden?

Weißt du überhaupt was COB bedeutet? Das ist ein Begriff, der völlig irrelevant ist in dieser (einseitigen) Diskussion. Was hat eine Serienschaltung Ohmscher Verbraucher mit meinen Erklärungen zu tun? Nichts. Hast du überhaupt irgend etwas verstanden oder zumindest gelesen von meinen Posts? Du sagst mit all deinen Posts nur, "stimmt nicht", bringst aber nicht ein einziges Argument weshalb. Und redest noch dazu herablassend über sinnvolle Argumentation. Wenn eure LEDs nicht lange halten liegt das mit Sicherheit nicht an der Serienschaltung von LEDs. Das habe ich nun wirklich ausführlich dargelegt. COB LEDs können verscheiden verdrahtet werden. Wenn diese parallel verdrahtet sind liegt das Problem an der PARALLELEN Verdrahtung der einzelnen LEDs auf dem COB Board. Das ist etwas völlig anderes, da es eben keine reine Serienschaltung mehr ist. Parallel geschaltete LEDs haben aufgrund der sehr steilen Spannungs- / Stromkurve das Problem, dass bei winzigen Abweichungen der einzelnen LEDs manche LEDs deutlich mehr Strom abbekommen als andere. Das tritt jedoch INNERHALB der COB LED auf und es ist irrelevant ob davon mehrere in Serie geschaltet werden. Bei einer einzigen davon ist das Problem genau das gleiche. (Und man sollte die Kühlkörper bei mehreren COB LEDs nicht leitend verbinden ... die Isolierung reicht bei hohen Spannungen nicht immer aus.) Es ist also noch immer die selbe Aussage gültig wie im ersten Post dazu.

Die Scheinwerfer gehen (wie ich eigentlich sagte) ziemlich sicher NICHT durch das LED Licht oder dessen Wärme kaputt. Wenn überhaupt gehen sie durch das oben beschriebene Ausdampfen der Elkos der LED Lampen kaputt bzw. erhalten einen Belag. Und das nur bei minderwertiger Elektronik der Lampen. Welche Farbtemperatur das Licht hat ist bei einer LED auch wählbar. Es gibt LEDs mit einer warmen (gelben) Farbtemperatur. Eine Gesundheitsgefährdung aufgrund von LEDs ist also Blödsinn. Wenn dann hat die falsche Farbtemperatur Auswirkungen, egal wie das Licht produziert wird. http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Licht/spektrum.jpg Beispielfarben:

Naja die Zusammenfassung meiner Erklärung wäre vielleicht: Schlechte/Minderwertige LED-Lampen könnten Gase erzeugen, da die Elektronik bzw. bestimmte Bauteile überlastet werden. Das liegt jedoch nicht an der LED Technik. Gute tun das nicht, nur leider ist es schwer zu beurteilen, welche "gut" sind. Am Preis kann man es eher nicht festmachen. Infrarotanteil im Licht erzeugt Strahlungswärme, mit der Farbtemperatur hat das nichts zu tun, denn Infrarotlicht ist unsichtbar für den Menschen. Normale Glühlampen und Halogenlampen erzeugen sehr viel Infrarotlicht. Deshalb fühlt es sich warm an wenn man von deren Licht angestrahlt wird. Bei weißen LEDs ist das nicht der Fall.

Die Erklärung und mögliche Ursachen steht doch darunter? Die Temperatur einer LED Beleuchtung ist normalerweise deutlich geringer als die der Halogenbirne. Und das Licht enthält keinen Infrarotanteil, ist also "kalt".

Der Motor-Talk ist jetzt nicht unbedingt die beste Quelle für fundiertes Wissen. ;) An LEDs "verdampft" normalerweise nichts. Wenn irgendetwas dampft dann nur durch Überlastung des Bauteils, der Steuerung oder des Gehäuses. (Fehlerhafte Auslegung, Schrott) Denkbar wäre, dass die Elkos ausdampfen. Das ist auch die häufigste Ausfallursache für LED Beleuchtung, unterdimensionierte Elkos in der Stromversorgung. Diese gasen dann aus und funktionieren nicht mehr richtig. Aber nicht, wenn die Schaltung und Bauteile hochwertig sind und sinnvoll ausgelegt wurden.

Die Lebensdauer ist nur bei Schrott schlecht, ansonsten sind LEDs mehr oder weniger unbegrenzt haltbar. Das Problem ist nur, dass man vorher nicht immer weiß ob es Schrott ist. Dazu benötigt man keine Vorschaltgeräte und hat ein sehr effizientes und helles Leuchtmittel. Gute LED Ersatzbirnen für Halogen Scheinwerfer erzeugen sogar eine scharfe Abblendkante an der richtigen Stelle, leider gibt es davon sehr wenige. Gute LED Ersatzbirnen haben nur einen Lichtpunkt, und er sollte (zumindest für das Abblendlicht) auch noch an der richtigen Stelle sein. Bei H1 Birnen ist das garnicht so einfach, da die rundherum leuchten müssen. Anders als beispielsweise H4 Birnen, die das Abblendlicht nur in eine Richtung abstrahlen. Unterschied gute vs. weniger gute LED Birne: http://i.imgur.com/HSysGl9.jpg (US Scheinwerfer, deshalb anderes Leuchtbild als bei uns)

Im Betrieb sieht das ganze dann so aus: (nicht diese aber eine gleich funktionierende Schaltung): http://www.led-treiber.de/assets/images/autogen/Usense_Ugate.png Die gelbe Linie ist der Spannungsabfall über den Strommesswiderstand (proportional zum fließenden Strom, Ohmsches Gesetz). Die blaue Linie ist die Gate-Spannung des Mosfet. (Bedeutet: "Wann ist der FET eingeschaltet und leitet".) Leitend ist er in dem Fall, wenn die Spannung auf dem unteren Niveau ist. Man sieht schön wie der Strom dann ansteigt und im ausgeschalteten Zustand wieder fällt. Bedingt durch die Spule passiert das langsam und nicht abrupt, somit ist eine genaue Regelung des Stroms möglich.

Um darauf noch etwas weiter einzugehen hier ein simpler LED Treiber mit integriertem Mosfet für mehrere LEDs in serieller Anordnung: http://www.led-treiber.de/assets/images/LED-Treiber_MIC3201_700mA.gif R1 dient als Strommesswiderstand, der Spannungsabfall wird vom Chip automatisch auf 200mV geregelt. der LX-Pin ist der Eingang für den FET, dort wird mit einer PWM der Strom geregelt, so dass an R1 diese 200mV anliegen. Der FET schaltet die Kathoden der LEDs auf Masse durch, wenn er leitend geschaltet wird. Durch alle LEDs in Reihe (in dem Beispiel LED1 und LED2) und die Spule L1 fließt der gleiche Strom, welcher automatisch auf den gewünschten Wert geregelt und gehalten wird. Der Chip im Beispiel taktet mit bis zu 1MHz PWM Frequenz und benötigt deshalb nur eine sehr kleine Spule. Im Strompfad der LEDs befindet sich lediglich der Widerstand zur Strommessung, die Spule und die LEDs selber. Und natürlich der Steuertransistor welcher im Chip integriert ist. Die Schaltung ist also eine simple Konstantstromquelle mit der Möglichkeit mehrere LEDs seriell mit dem gleichen Strom zu betreiben. Die LED Anzahl wird nur durch die maximal mögliche Eingangsspannung der Steuerbauteile (in dem Fall 12V für den MIC3201) begrenzt.

Ja nur laufen die LED Lampen sogar seriell an einer Konstantstromquelle (PWM mit Elko oder Spule). Wie da nun unterschiedliche Ströme durch die verschiedenen LED Chips fließen soll ist mir ein Rätsel. Ständig nur zu behaupten es stimmt nicht, ohne jegliche Begründung, ist sinnlos. Auch nicht wenn dahinter ein Zwinkersmiley sitzt. Falls du darauf hinaus willst, dass LEDs einen sehr starken Knick in der Spannungs- / Stromkennlinie haben: Das wäre nur bei einer PARALLEL-Schaltung relevant. Eben nicht bei einer SERIELL-Schaltung. Somit ist wie meine erste Aussage lautet die SERIELL-Schaltung der LEDs an einer Konstantstromqulle das richtige. Und so wird es normalerweise auch gemacht.

Doch, das ist richtig. In einer Reihenschaltung fließt immer der selbe Strom durch alle Bauteile. Soll der Strom etwa einen Umweg um einige Bauteile durch die Luft machen? Ich bin Elektronikentwickler, du kannst mir das glauben ;) Wenn nicht glaubst du eventuell Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Reihenschaltung

In Reihenschaltung werden die LEDs alle mit dem selben Strom betrieben. Alles richtig. Was kaputtgeht sind die miserablen Stromregelkreise, die die LEDs versorgen sollen, nicht die LED Chips selber.

Schade.