Kieler

Ja, entweder die Schwimmsattelführungen (wobei man die nur saubermachen - Topfreiniger+WD40 - und neu fetten muss), oder der KOLBEN hat zu viel Spiel

Zur allgemeinen Erheiterung: Nachdem der Bundesrat der entsprechenden Änderungsverordnung zugestimmt hat, wird die „HU 2012“ jetzt nach der amtlichen Veröffentlichung voraussichtlich im Juli umgesetzt werden. Die wichtigsten Änderungen für die Arbeit an den Prüf-Stationen: • Einführung einer umfassenden Elektronikprüfung von sicherheitsrelevanten elektronischen Systemen, beginnend mit PKW, die ab dem 1. Juli 2012 neu zugelassen werden. Ab 2013 wird dabei der von den Prüforganisationen speziell entwickelte HU-Adapter zum Einsatz kommen. Zudem wird eine kurze Probefahrt mit Fahrzeugen durchgeführt, um die elektronischen Systeme zu konditionieren und aussagekräftig prüfen zu können. • Verzicht auf die Rückdatierung der Plakettengültigkeit. Stattdessen gibt es ab dem Zeitpunkt der Untersuchung die volle Plakettenlaufzeit. Bei einer Überziehung der HU-Frist um mehr als zwei Monate erfolgt, aufgrund der statistisch nachgewiesenen höheren Mangelhäufigkeit, eine intensivere Hauptuntersuchung mit 20 % höherer Gebühr. • Anwendung eines vereinheitlichten, systematischen Prüfkataloges, der als „Mängelbaum“ dargestellt wird und für mehr Transparenz bei Prüfentscheidungen und Reparaturnotwendigkeiten sorgen soll. [...]

Damit meinst du V (Viskosperre) und S (Lamellensperre), bei den Z3 auch noch die Torsensperre? Die sind doch aber untereinander tauschbar...

Zahnraddurchmesser (Tellerrad): 168="kleines" Diff 188="mittleres" Diff wobei man bei V8 schon über das "große" 210er Diff nachdenken könnte.

Nein, in der Regel liegen die Schichtdicken im Bereich 50-100 µm, also kein Problem. Ahnung beim Beschichter vorausgesetzt... Wen gibts denn hier im Forum, der a) sandstrahlt b) verchromt c) günstig...

@325Timo: Mmhhh, sind die 30€ für alle Sättel oder nur für einen? Für einen wärs zu teuer, für alle 4 recht billig, dann würd ichs auch da machen lassen

Ich wäre für eine Skizze, und sei sie auch noch so simpel , extrem dankbar. -> ich editiere einfach immer mal wieder, sonst wirds hier zu lang... Also, der ausgebaute Anlasser wurde angeschlossen wie zuvor, also Zündung an Klemme "50*", Batt.+LiMa an Klemme "30*" und Verbraucherabschaltung an Klemme "30h*". Batterieminus (Masse) an Gehäuse angelegt und: Anlasser springt rein und läuft. Allerdings habe ich das Gefühl, er läuft zu langsam, als ob irgendwo Energie verloren geht...also der Fehler irgendwo anders (Kabelbaum?) liegt...oder am LiMa Anschluss??? *Das sind übrigens die Nummern, die auf dem Anlasser/Magnetschalter stehen...

Ja ne,mit kupferflachkabel mein ich das kurze was vom linken Anschluss direkt an das Gehäuse vom anlasser geht. Das bleibt ja immer dran. Dann geht ja noch ein Kabel mit Flachschuh das direkt von der Batt. kommt, an den rechten Anschluss ; und die Klemme 50 sitzt unten für zuendspannung. Zusaetzlich kommt noch ein dickes Kabel von vorne (Lima?), das auch an den rechten Anschluss geht(zus. Mit batt. Plus)...

Stand: Nachdem ich auf der Schwungscheibe/Zahnkranz leichte Abschürfungen entdeckt habe, überkam mich irgendwie die Angst, die Schwungscheibe falschrum montiert zu haben, so dass das Anlasserritzel gar nicht packen kann, aber habe die Abstände nachgemessen: passt. Dann habe ich spaßeshalber mal den Anlasser ohne die beiden dicken Kabel rechts (Batterie-Plus/LiMa) angeschlossen (nur Zünkontakt unten dran) und siehe da: Klack, der Magnetschalter springt rein. Aber mit allen Kabeln dran dreht er nur...??? Kennt einer die genaue Schaltfolge und Anschlüsse?

Na, der Masseanschluss, der übers Kupferflachkabel direkt am Gehäuse sitzt, ist (Draufsicht) links (Siehe Post#6 und 16) Also da den Minus-Pol der Batterie dran. Rest (li. und re.) +Pol (12V) Oben frei Und "klack", aber nix "Drrrrrrrrrrrr"...Sorry, is schon zu spät, ich muss ins Bett:klatsch:

Benötigt der Anlasser denn noch ein Signal, bspw. vom KW Sensor oder...??? Wie kann man beide Funktionen des Anlassers testen??? Wat zur Hölle machich falsch??? Wenn derschwenn noch mal rumkommen will, isser herzlich eingeladen

So, funktioniert immer noch nicht !!!! Hatte den Anlasser jetzt richtig angeschlossen (Masse links, Kabel Batterie+Kabel LiMa rechts, Zündung unten, diese dünne Verbraucher-Abschalt-Leitung oben): Motor dreht, aber Magnetschalter sprang nicht rein. Anlasser ausgebaut, dann an eine Batterie angeschlossen: Masse an minus, unten(Zünd.)+rechts(Batt./LiMa) gleichzeititg an +12V, oben frei, und siehe da: Magnetschalter springt rein, aber er dreht dann nicht mehr. Genaus so verhält sich auch der neue Anlasser, den ich gekauft hab, ERGO ist meiner wohl nicht Fratze, sondern irgendwas falsch angeschlossen/-gesteuert.................

und umbauen? Zwar keine Ahnung, wie das Magnetteil aussieht, aber die mittels Unterdruck+Stange geschaltete kann man doch umbauen...90° versetzen oder so... siehe http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic231676_Auspuffklappe_am_530i__5er_BMW_-_E39.html

Öl? Das fließt doch raus ?! Ordentlich "dicht"fetten! Auch bei der Neumontage in der Werkstatt hauen die da so viel Fett rein, dass es in der Regel oben noch über die Mutter geht. Ich Zitiere: "...und bin ich noch so fröhlich, das Domlager nicht öl-ich. Ich tu es lieber dichtfetten, so kann man es vor Rost retten..." ...oh mann, ich muss nach hause, ist mir zu montagig hier.

da kannste die Zähne des Tellerrades durch die Zähne des (Antriebs-)Ritzels teilen, dann hat man auch bei Sperre die Übersetzung. Da die meisten Übersetzungen definierte Teilungen haben, kann man auch vom Tellerrad auf die Übersetzung schließen. Bsp. 3,91: 43 Tellerrad / 11 Ritzel in unserem Beispiel => Tellerrad hat 43 Zähne, ist wahrscheinlich ein 3,91er

Äh, um mal wieder zum Anfang zu kommen: Was gibts billigeres und schöneres, als einen 5-8l verbrauchenden Wagen zu fahren, der (irgendwann mal) mit H-Kennzeichen für 195€Steuern+90€Versicherung bei Spritkosten von 80Cent bis 1,xxx (was kostet Salatöl momentan? Ist, glaube ich, in den letzten 6 Monaten von 90Cent auf 1,30 rauf!!!) günstig lange Strecken zu fahren, dazu Platz (Kombi) und eingebaute Diebstahlsicherung (Öldreck auf der Karre, auch: Korrosionsschutz =-). Das ganze gepaart mit dem E30-Äußeren und leichten Modifizierungen sowie der allgemeinen E30-Reparatur-Fachkenntnis. Schon hab ich mein 3. oder 4. Traumauto für die nächsten 30-40 Jahre. (324d und nicht td deshalb, weil Turbolader nicht ewig halten!!!)

Gute Frage, hab im allmächtigen ETK irgendwie kein Diesel (M21) finden können. edit: doch, kanns sein, dass es den Diesel nur als 4-türer gab? Dann ist 324d = 324td = geeignet. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/11212242002/

...also ohne Turbo. Irgendwie werden keine mehr angeboten, und wenn, dann nur mit 85tkm für 4000€ Seit der Det da was mit Oldtimerzulassung gelabert hat, find ich irgendwie keine mehr. Was sind denn da in etwa die normalen Preise?

An einen M3 (sollte ich mir jemals einen leisten können) würde ich keinen mehr ranlassen . Wenn du willst, können wir mal zusammen drüber gucken, wohne in Hannover (Nordstadt).

Interesse an dem dazu passenden Schonganggetriebe von ZF (S5-16)?

Lt. ETK der gleiche, Endnummer -494.

http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M40/browse/rear_axle/drive_flange_suspension_gasket/

Ah jau, stimmt. 35 zu 44 mm Dicke, stimmts? Aber der Lochkreis sollte bei beiden 6/86 sein mit M8 (oder M10)?!

Da sollte kein Unterscheid sein, die Baubreite (188 vs. 168) wird durch die Flansche ausgeglichen. Sprich, die Gesamtbreite ist gleich.

Auf jeden Fall hab ich was zu meckern, ohne dem wärs ja langweilig Danke schomma für die Hinweise, jetzt wissen wir zumindest, woran wir sind.