Zuschauer

ja, neben ABS ja/nein der Ø der Wellen selber. Hat erstmal nix mit dem Difftyp zu tun. Die "dicken" Wellen findest du beispielsweise in manchen Tourings, im is, im 325i im 324td und im M3

das wären dann genau die, die ich auch angesprochen habe. Muss ja nicht unbedingt Febi (war eh nur ein Beispielbild) sein, von Meyle und Lemförder (10451 01) gibts die auch

Wenn du die M42 Halter weiterverwenden willst: E28M5 Vollgummilager oder E34 520i/525i M20 wie im Bild unten (Höhe=64,5mm kostet im Zubehör rund 20EUR/Stück) mit exzentrischen Anschraubgewinde. Die 5mm Höhenunterschied kann man ja problemlos durch Unterlegscheiben ausgleichen.

der vokuhila hat so brauchbare Kennfelddaten die er dir sicherlich auch gerne veräußern will, hab ich so gehört

Naja, gesund ist es nicht. Vergleich wäre: Was tut mehr weh? Mit 1cm Anlauf gegen die Wand rennen oder mit 1m? Mach doch nochmal den Deckel runter und schiebe die jeweils entlasteten Kipphebel beiseite. Vorgehensweise vom Drehen der Nockenwelle ähnlich wie beim Ventilspieleinstellen, damit du aoch alle Hebel kontrollieren kannst. Konntest du beim Videodreh wenigstens den betreffenden Zylinder einigermaßen eingrenzen?

Hände weg von Powerdreck! Zumindest die exzentrischen Q-Lager haben ein dynamisches Eigenleben. Der (exzentrische) Aussenring (im Halter) neigt zum Verdrehen. Eine Fixposition ist somit nicht gewährleistet. Zudem hat sich das auf dem QL aufgesteckte PUR-Segment irgendwann innerhalb von 2 (Motorsport-)Veranstaltungen zerbröselt als ein Steinchen sich festgesetzt hatte. Nichts einzuwenden ist hingegen der Verbau von zentrischen bzw. exzentrischen Vollgummilagern wie im E30M3/ E36 M3 3.0 bzw 3.2.

beim serienbelassenen und unbearbeiteten Kopf/Block sind es so um die 1,2mm an Quetschspalt. So in der Art sollte auch dein KS-Kopf sein. Und auch hier hilft nur eines: Messen Die Kopfhöhe würde ich eh nur als Richtwert nehmen. Du weisst ja nicht "wohin" die Maße abweichen. Kann ja auch in Richtung Ventildeckeldichtung sein. Wichtig ist eben das vorherige Ermitteln des Quetschspaltes. Damit bist du auf der sichereren Seite.

hmmmh, macht ganz schön Lärm Ich bleibe dabei: Kipphebel Gleitstein lose oder Ventilschaftenden eingeschlagen. Für Federbruch oder sonstwas fährst du schon zu lange mit rum Kolbenkipper glaub ich eher nicht, das müsste zumindest leiser werden, wenn der Motor so langsam warm wird.

ne, aber man kann die jeweils entlasteten Kipphebel beiseiteschieben um die Schaftenden zu begutachten und den losen Gleitstein zu finden. Wenn die Ventile getauscht verden sollten muss natürlich der Kopf runter. Beim Kipphebelwechsel nicht zwingend.

vielleicht hat sich ein Gleitstein von einem Kipphebel gelöst oder die Ventilschaftenden sind derartig eingeschlagen, dass ein richtiges Einstellen der Ventilspiele nicht mehr möglich ist.

Gibt einen Drehzahlgeber und einen Bezugsmarkengeber. Drehzahlgeber guggt auf den Anlasserzahnkranz, Bezugsmarkengeber auf einen eingepressten Stift an der Schwungmasse. Evtl ist der Stift nicht mehr vorhanden oder die Geber vertauscht

OOOH DOCH, genau das ist das Problem. bei niedrigen Drehzahlen wie im Standgas bis schätze 2000U/min pumpt sich der hydro durch das 2malige durchlaufen eines "Mininockens" kurz vor dem Grundkreis (weil er doch recht schnell ist) etwas auf und lässt das Ventil bis zur drehzahl X eben etwas offen. Bei höherer Drehzahl kommt der Hydro eben doch nichtmehr hinterher dies auszugleichen. Zumindest ist es meine Erklärung dafür. Ich hatte mal so einen Fall einer im Grundkreis eingelaufenen Nocke der mich bald zur Weissglut gebracht hatte, allerdings war dort der betreffende Zyl. nur mit wenig Kompression. über 2000 U/min waren jedoch alle 4 da. Zur Fehleranalyse hatte ich damals sogar extra die Hydros miteinander festgeschweisst (ober und Unterteil). Und siehe da er lief wieder auf allen 4en. War dann doch ein Anlass die ansonsten intakte Nocke auszutauschen.

Vielleicht beim Einbau gemurkst und ein Ventil krummgefitzt? Hast du mal Kompression gemessen? Oder hast du die Nocke vorm Einbau mal genau begutachtet, war die gebraucht? Evtl ist ja der Grundkreis etwas eingelaufen am Nocken Zyl. 3

wieviel Sicherheitsabstand hast du nun mit der korrekt eingestellten Nocke vorallem auf der Auslasseite?

um mich jetzt mal unqualifiziert zwischen die fronten zu werfen...wozu brauche ich die 2mm? dehnen sich die ventile bei betriebstemperatur so sehr aus oder warum wäre weniger abstand nicht empfehlenswert? steht in meinem Post #3

Ventilhub im OT vom überschneidenden 6. Zylinder einlasseitig 1,9mm und auslasseitig 1,4mm einmessen -Ventilspiel abgezogen vom gegebenen Wert, ich habe mal 0,3mm als Spiel angenommen- (mit einer Messuhr oder meinetwegen mit Messchieber) dann die Markierungen vom Kopf zum Rad vergleichen. Steht diese Markierung arg daneben hast du schon deinen Messfehler gefunden, weil die Nocke im OT eben nicht genau OT stand sondern ein paar Grad versetzt

Kopfseitig und fürs NW-OT ist es erstmal egal ob es ein Stino 25er oder ein 27er nach Var3 ist. Egal ob 282/272° Dbilas oder 284/272° Schrick, die Ventilhübe im OT sind genauso groß (2,2/1,7 ohne Ventilspielabzug). Nur nach dem Schätzeisen von Markierung am Kopf würde ich nicht gehen sondern die Nocke wirklich ganu so hinstellen wie es vorgesehen ist, dann ggf vergleichen ob die Markierungen Kopf-> NW-Rad noch passen Ich behaupte auch mal dass deine 1,0Xmm Abstand auslasseitig anstehen. Die Ventiltaschen nachsetzen kann man sogar auf einer anständigen Oberfräse. ggf kann man das fehlende Maß (sind ja nur 5/10-1mm) auch kopfseitig holen (Ventilsitze tiefer setzen, Ventile bearbeiten etc)

erkläre mal deine Vorgehensweise für die Messprozedur. Und wie hast du bestimmt dass die Nocke wirklich auf OT steht? Anhand der Markierungen oder durch Einmessen per Messuhr?

M10 und S14 passt schonmal nicht aber dafür M40

gibts auch als handliche PDF http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Nockenwelleneinbau%20%20Camshaft%20Installation-berichtigt-25102005.pdf

Möglich, werd da aus dem etk auch nicht schlau ;-(

Was sind denn das für Ratschläge? Wenn es schon aus den Faltenbälgen troft ist es definitiv im Druckbereich der Lenkspindel oder Zahnstange undicht, und sollte auch behoben werden. Entweder durch einen Dichtsatz (Anleitung dazu auf e30.de) oder durch ein revuisioniertes LG oder durch ein Austausch LG

Möglicherweise hast du dann eine Variante der Hauptpumpe vorm linken Radhaus hinten, die ohne Vorförderpumpe auskommt.

Die Nockenwelle ist (noch) nicht das Problem, obwohl man schon stellenweise "Schlieren" an den Nocken erkennen kann. Die Schlepphebel solltest du ausbauen und anschauen.

Sind auch rund 30 mm Höhenunterschied (M40 ca. 45mm im eingebauten Zustand, M42 ca. 70mm), was die Hardy ebenfalls unnötig belastet