Zuschauer

Welche Querlenker hast du verbaut? Die 30 EUR Ebay-Schnäppchen? Wenn ja kannst du dir evtl. das ohnehin notwendige Spureinstellen sparen. Bei den Billigschrott von Ebay kann es passieren, dass die Traggelenke derart unter Vorspannung stehen, dass die Rückstellkraft beim Fahren eben nicht ausreicht um die Lenkung wieder in Geradeausstellung zu bringen. Solltest du jedoch einigermaßen brauchbare Markensachen verbaut haben liegts wohl doch am Spurfasching...

All die Werte, vorallem die in der Tabelle der Umbauanleitung sind mehr oder weniger Richtwerte, basierend auf gemessene Höhen und Abmaße im Mittel. Serientoleranzen werden hier nicht wirklich berücksichtigt und müssen im Einzelfall ausgemessen werden. Im Idealfall hast du einen kompletten B25 (egal ob nun Kat oder Katloskolben) und auch den zu benutzenden Kopf. Dann kannst du schon im Vorfeld den reellen Quetschspalt ermitteln, und nur der ist eigentlich die Basis für weitere Schritte- sofern man nich 2x zum Blockfräsen gehen will. Ich rate in Zweifelsfall immer zu "nur" 2mm Blockfräsen, um den ursprünglichen Kolbenüberstand nach Verbau der 81er KW und den 130er Pleueln wiederherzustellen. Wenn du nun pauschal als Grundlage z.B. das Sollmaß für den Block nimmst (z.B. die 266,0mm, gemessen von Mitte KW-Lagerstelle bis Blockoberkante) hast du immernoch nicht die Toleranzen z.B. für die Kompressionshöhe bzw. Kolbenbodenoberfläche berücksichtigt. Gleichermaßen sieht es bei den Kopfhöhen aus. 125,0 mm sind sowieso nur ein Richtwert von BMW, 125,3mm hohe Köppe gibt es auch schon genüge, nur irreführenderweise sind mir auch schon Köpfe mit 125,5-125,6mm Höhe (gemessen von der Planfläche der Kopfdichtung bis zur Planfläche der Ventildeckeldichtung) untergekommen. Spätestens dann kommt es in den Sinn den Quetschspalt als Grundlage zu wählen. Dieser ist ja nun bekanntermaßen beim Serien-B25 meist um die 1,2mm, egal ob nun der Kopf ungeplant 125,3 oder 125,0mm hoch ist. Das schafft -bei zusammengewürfelten Teilen- dann Freiraum zu entscheiden ob nun evtl .der Kopf mm noch geplant werden muss/kann oder am Blöcklein noch 1-3 10tel mm runtergeschrubbt werden müssen oder sogar die dicke Dichtung mit 2,05mm benutzt werden sollte. Ergo von der Geschichte: vorher messen und entscheiden, lieber etwas weniger wegnehmen um später noch Reserven zu haben um -mit den am Ende verbauten Einzelteilen- auf die Wunschverdichtung /Wunschquetschspalt zu kommen, in dem man hier und da eben doch noch ein paar 10tel wegnimmt. Hilft dir jetzt alles nicht wirklich weiter, die Entscheidung ob und welches Risiko du hier eingehen sollst möchte ich dir ungern abnehmen. Du bist mit der Konstellation aber schon in dem Bereich bei dem man über eine 2,05er Dichtung nachdenken sollte. Bedenke auch, dass sich die Dichtung bei Montage noch etwas drückt, das ist zwar im Normalfall unbedenklich, aber bei dem sowieso schon kleinen Quetschspalt erwähnenswert. Und: irgendwann nach ein paar tausend km bilden sich ja unvermeidbare krustenartige Ablagerungen auf dem Kolbenboden /im Kopfbrennraum, was den Platzverhältnissen auch nicht gerade zugute kommt. Zehntelgeschiss , BTW: bei Verwendung der 2,05er Dichtung und einen gemessenen, realen Quetschspalt von 1,1mm wärst du bei einer Verdichtung von rund 10,5:1 zuhause

weiss garnicht was los ist... anscheinend hat Mr Biekuhl die Bedeutung von den Gänsefüsschen bei "irgendwo" nicht so richtig interpretieren können-dieses "irgendwo" hat für das was ich ausdrücken wollte keinerlei Bewandtnis. Ich habe lediglich die nicht ganz so richtige Funktionsbeschreibung vom Choppa wiederlegen wollen. Das der Benzindruck in irgendeiner Art und Weise gesteuert wird ist definitiv falsch. Gut..zugegeben ein kleiner Fauxpas ist mir hier speziell beim M20 unterlaufen. dort wird das Thermoventil eben nicht "irgendwo" am Kopfstehbolzen angeschraubt sondern in die DK-Vorwärmung Kühlwasserleitung mit eingebunden. Anders sieht es da aber eben beispielsweise beim M40 oder M42 aus, hier wird das Ventil eben an eine Stehbolzenende unterhalb der DK angeschraubt. Und gut um die "Gebläse"situation zu erläutern: natürlich ist der Mengenregler nicht mit einem Gebläse zu vergleichen, sondern führt einfach nur mehr oder minder gut geregelt Falschluft durch die vorhandene und genutzte Leitung der Tankentlüftung hinzu um das Gemisch abzumagern...

kommt bei E36 aufs Baujahr an: ab September 92 waren es die 6mm Schäfte, im zweifelsfall nachmessen oder beide Varianten kaufen und 1 dann (unbenutzt) zurückgeben

cool Sicherheitsabstand mit korrekt eingestellter Nocke mal gemessen? Wieviel Luft hast du nun Ein-und Auslassseitig?

nach aussen? ich weise mal auf dieses Thema hier hin: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-selbstmordlenkung-95309.html Bitte komplett durchlesen! Dann noch der Link: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01513/f01513.htm

das es so ist, wissen wir seit Beitrag #93

Sind Stino-M6-Gewinde, die von der Wapu sollten ausreichen. Die Abdrückgewinde sind aber mit Vorsicht zu geniessen, das Material herum bricht gerne mal vom Rest des Pumpengehäuses ab, bei zu starker Beanspruchung bzw zu fest sitzenden Pumpen. Ggf. nach Lösen der Befestigungsschrauben die Pumpe per (Gummi)-Hammerschlag vom "Loslassen" überzeugen, dann per Abdrückschrauben (gleichmäßig) austreiben.

Ich mache den Thread ersteinmal dicht, um vorzubeugen, dass es wiedermal ausartet und Kärtchen verteilt werden. Die üblichen Verdächtigen haben ja wiedermal ihr Bestes gegeben... @TE: nutze deine gegebenen Informationsquellen (Forensuche, Google, e30.de etc.) und wenn du soweit bist und ein brauchbares Konzept erarbeitet hast, kannst du gerne nocheinmal ein Thema eröffnen.

Meinste das hier?: http://300mm.de/download/rahmen.jpg

Wärs ein M21 ja, aber am M20? die Bohrungen dazu suchst du länger

0mmhja, so ähnlich.. Einlassventil ist je nach Blickrichtung auf der anderen Seite. Messuhr für Kolben bzw. KW-OT brauchst du nicht, die Markierungen am montierten Inkrementrad sind rel genau. alles im allen nicht so tragisch, wichtig ist das bei KW-OT am überschneidenden Zyl. (1.Zünd-OT, 6. Überschneidung) das Einlassventil 1,9mm offen ist (bei eingestellten VS von 0,3mm), dann ist die Schrick mit Ihren Werten korrekt auf "0" Und eben halt, was auch wichtig ist: die Position an der sich der Kolben und das Ventil am nahesten kommen ist nicht OT sondern einige Grad davor bzw. danach, solltest du auch mit prüfen.

Extra das Lager durchwühlt: Sicherung: Bild 1+2 als "In-line" Radiosicherung im VFL Bild 3 NFL auch "In-Line" als Flachstecksicherung, jeweils ca 5cm bzw 15cm vom Heizungsventilstecker in der blauen Leitung eingebunden.

M3 oder M-technic...mehr kannste doch sowieso nicht ohne weiteres einstellen.

machs doch nicht zu kompliziert: bau den Nischel nochmal mit ein paar Kopfschrauben so wie er ist wieder drauf, versuche die Steuerzeiten mal recht genau einzustellen und miss endlich mal den Sicherheitsabstand der Ventile im und ums OT rum. Die Werte die du da ermittelt hast kannste ja dann irgendwie mal mitteilen. Die 2-3/10 die du schindest durchs tiefer setzen der Ventile bringen es NICHT. Aber wie schon geschrieben, ich denke mal du hast hier irgendwie nen Hoppala in den Steuerzeiten gehabt. Am ende kannst ja mal prüfen ob die Ventile im geschlossenen Zustand dicht sind, oder zumindest 1 mal ausbauen und prüfen ob es auf ner Drehbank etc noch "rund" läuft. Ich glaub noch nichtmal das die allzuviel wegbekommen haben...ist natürlich eine Sache die geprüft werden sollte.

du kannst auch 2x rechtsrum drehen, bringt dich aber nicht weiter wenn die Messuhr (wie die meisten) nur 10mm misst und die Ventilhübe der Nocke mehr hergeben. Schafft nur durcheinander Du drehst ein bisschen linksrum bis sich die Uhr nicht mehr bewegt, "nullst" die, dann eben die paar grad rechtsrum bist zum Maß X bei KW-OT Du willst ja auch nur wissen wieweit das EV am Zyl 6 aufgeht um das OT der Nocke zu finden, EV ZYl 6 öffnet gerade, da bietet sich die Variante irgendwie an.

wenn du wüsstest was mit so machen frisch gemachten M50 (mit S statt M ) so alles nach den ersten 50 km passiert... mach nach 500 km den ersten Ölwechsel, fange das Öl auf und begutachte es nach Spänen, da wird ein bisschen was drin sein. Gib ihm halt nicht gleich den Begrenzer...wird schon

irgendwo kursiert hier doch ne recht brauchbare Anleitung rum: edit: hier isse http://e30-talk.com/757551-post51.html

hmh, ja...was soll ich sagen? http://e30-talk.com/1148449-post851.html ist schon eine Weile her... Ich vermute aber trotz allem dass das Auftreffen der Ventile auf falsche Steuerzeiten beruht... Bei Katkolben ist es auslasseitig am engsten. Nicht Einlasseitig... Ich kann dich noch nichtmal richtig bedauern, sorry. Du musst zugeben, ich habs oft genug gepredigt...und durchgekaut hatten wir es früher auch schonmal: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-e30-325i-ringtool-54557-5.html#post690525

verfolge das Kabelpaar (blau+braun) was ans Heizventil geht irgendwo ein paar cm nach dem Stecker ist eine Sicherung im blauen Kabel eingebunden

Der Drehregler ist ein (elektrischer) Schalter. ab ca. 1/4 Weg von ganz kalt nach rechts gedreht wird das Heizungsventil zwar "eingeschalten", jedoch die Stromzufuhr unterbrochen. Im stromlosen Zustand ist das Ventil nämlich ebenfalls geöffnet. Es gibt sogar einen Reparatursatz für den Schalter, dein merkbarer Widerstand weist auf einen Defekt hin. Möglicherweise wird das Ventil garnicht mehr geschalten. Zum Testen Heizungsregler auf "kalt" und Ventil ertasten, Zündung einschalten da müsste das Ventil "klacken". Was in dem Zusammenhang auch noch interessant ist: ein paar cm vorm Stecker des Heizventil ist noch eine Sicherung mit eingebunden, ist diese defekt=stromlos=Ventil immer offen. Noch was allgemeines zur Heizungsmimik: Wir haben den berüchtigten Zug für die Warm/Kaltluft-Mischklappe. Dieser ist an die Drehreglermechanik (W/K) angeschlossen und regelt im Grunde nur die Luftzirkulation entweder durch den Wärmetauscher oder Frischluft ohne Wärmetauscher also: Drehregler auf Warm=Zug für die Mischklappe gezogen=Klappe offen=Luftstrom durch Wärmetauscher=Schalter für das Ventil offen=Heizungsventil offen und: Drehregler auf Kalt (linksanschlag)=Zug für die Mischklappe ungezogen=Klappe zu=Luftstrom geht nicht durch Wärmetauscher=Schalter für das Ventil geschlossen=Heizungsventil geschlossen Die Temperaturregelung ansich erfolgt über diese Klappe. Noch eine Anmerkung: Der Bowdenzug für die Mischklappe hat eine Ein/Nachstellmöglichkeit: rechte Seite vom Heizungskasten

Bitte überdenke deinen Text bezüglich Absätze und Satzzeichen, es fällt einem schwer diesen Text zu lesen und zu deuten. Was hast du in den Behälter gefüllt?

wie "schwer" geht die Lenkung im entlasteten Zustand? Schon mal überlegt an andere Stelle nach dem Fehler zu suchen? Domlager/Federteller abgerostet/Traggelenk/Kreuzgelenk etc. also alles was sich beim Lenken mitbewegt Was wurde noch alles verändert (Fahrwerk etc.)?

Naja..ganz so tragisch find ich die Kompressionswerte nicht, die Ventile müssen sich noch in bisschen in den Sitz einkloppen, die Schrick mit seinen Steuerzeiten beeinflusst die Werte auch noch eher ins negative.

meinst du das hier: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01517/f01517.htm ? wo steht da, das die Wellen länger sind? Da steht was von "abweichend" Abweichend sind sie z.B. wenn der Spender ein 325i oder 318is ist ("dicke" Wellen) oder bei den dünnen Wellen die ABS-Ausführung vorhanden ist. Und da ist auch das Problem: bei montierten ABS-Ring an der Welle und ABS-losen Lenker kollidiert der Ring mit dem Lagergehäuse vom Lenker. Dadurch liegt der Bund vom Antriebswellengelenk nicht am Radlagerring an, die Welle kann sich also beim Anziehen der Bundmutter vom Antriebswellenstummel nicht mehr frei drehen. Ergo: ABS-Ring ab=Welle passt