Frank325

Ich kann gerne eine detaillierte Preisauflistung posten. Aber 2000 haben bei mir bei weitem nicht gereicht! Deine zwei Schlachtfahrzeuge sind sicher ein sehr günstiger Umstand! Wie Jenad schon sagt, man kann Umbauen und Umbauen. Ich gehöre halt zu der Gattung Mensch, die Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. grundsätzlich erneuern und Teile säubern wenn ich sie schonmal ausgebaut vor mir liegen habe. Das summiert sich dann ganz schnell Sämtliche Schrauben und Muttern - zumindest am Antriebstrang - gehören für mich bei so einem Umbau erneuert! Die 105 Euro für die TÜV-Eintragung sind erstaunlich günstig!! Im Schnitt kann man erfahrungsgemäß eher mit 200-250 Euro rechnen. Was den Motor selbst betrifft, so sollten auch da einige Dinge gemacht werden bevor man ihn einbaut: - Pleuellager - Ölwannendichtung - Ventildeckeldichtung - Zündkerzen - Krümmerdichtungen + Stehbolzen + Muttern - WaPu + Dichtung - Thermostat + Dichtung - Keilrippenriemen - evtl. neuer Kettenspanner - Kupplung (da kommt man sonst sehr schwer dran im M50 E30) - Ausrücklager - Lambdasonde ...nur um das Wichtigste zu nennen. Sind alleine schon weit über 500 Öcken... Das Differential würde ich auch gleich neu abdichten. Wenn man ein Sperrdiff möchte, dann reichen die 150 sicher nicht. Ich habe schon 200 für mein 3,25 ohne Sperre bezahlt... Das Getriebe vom TE hat den großen Flansch, somit braucht er entweder ein anderes Getriebe, einen kleinen Flansch zum Austausch oder eine 328i/325e Kardanwelle. Und letztlich summieren sich auch Betriebstoffe und Werkstoffe wie Motoröl, ATF für Servo, Bremsflüssigkeit, Glysantine, Bremsenreiniger u.s.w. Ich habe mich am Ende jedenfalls sehr gewundert, was da für ein Betrag zusammen gekommen ist! Und ich habe wirklich alle Beziehungen spielen lassen und alle Prozente/Rabatte mitgenommen, die es gab

Wozu der Erste ? 2. und 5. reichen doch im normalen Fahrbetrieb völlig aus. Den 3. dann nur zum überholen auf der Landstrasse

Hängt halt davon ab wieviel Du selbst machen kannst und wie ordentlich/vernünftig Du den Umbau machen möchtest. Mit TÜV-Eintragung kannst Du nochmal gut 1500 Euro rechnen - zusätzlich zu dem Set was Du schon hast!

Ich wollte ja nicht gleich beunruhigen, aber ich befürchte auch, dass der ZK zwischen 5./6. Zylinder gerissen ist... Das war ganz besonders bei den späteren Baujahren (nach 1990) ein Problem... Das bedeutet, dass Du einen neuen oder guten gebrauchten ZK benötigst. Deinen ZK und den Neuen solltest Du auf jeden Fall zerlegen und abdrücken lassen um Gewissheit zu haben. Dann eine neuen ZK-Dichtungssatz, neuen Zahnriemen und unbedingt nochmal einen Blick auf die Pleuel- und Hautplager werfen. Wenn der Motor schon länger mit Wasser im Öl läuft, dann ist hier sicher deutlich erhöhter Verschleiß aufgetreten. Die Pleuel- und Hauptlager sollten beim M20 sowieso spätestens bei 200tkm erneuert werden!

Nö bei mir auch... Hmm, schwer zu sagen anhand der Bilder. Aber cremefarbenen Schmodder kann man gut erkennen. Ich würde mal alles säubern, einen Ölwechsel machen und dann penibel beobachten. Für Kurzstreckenverkehr sieht es mir leider nach ein bischen zu viel Schmodder aus... Hast Du auch Öl im Kühlwasser?

Jup, 4.10 hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist ein guter Kompromiss

Unterschiede im Spritverbrauch gibt es da nur auf Langstrecken, und auch da sind die eher marginal. Ich bin selbst jahrelang 4,10 und danach 3,91 gefahren. Das hat so gut wie keinen Unterschied im Verbrauch gemacht...zumindest im Stadtverkehr

Jup, Rückrüstung auf M20 ist bei einem M50-Umbau immer möglich! Du musst ja am Auto selbst nichts ändern. Du tauscht ja nur Komponenten des Antriebstranges aus Aber eins ist sicher: Da Du einen M20B20 fährst würdest Du Dein Cabrio mit M50B25tü kaum wieder erkennen! Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht...nur auf den herrlichen Sound vom M20 musst Du dann verzichten.

Die Frage wirst Du Dir selber beantworten müssen, wie Kai schon sagte. Ich gebe zu, dass mir die Entscheidung in Deinem Fall auch sehr schwer fallen würde Über allem steht natürlich die Frage nach Originalität und eventuellem H-Kennzeichen. Ob Du das möchtest oder nicht, musst Du entscheiden. Steuerlich bringt Dir eine H-Zulassung keine Vorteile wenn Du einen KLR eingebaut hast (Euro2). Und in 10 Jahren weiß jeder, dass Dein Cabrio mindestens 25 Jahre alt sein muss... Dafür braucht es als Kennzeichnung kein H-Nummernschild Hättest Du ein 325i Cabrio (M20B25), dann würde ich SOFORT von einem M50-Umbau abraten! Denn der M50 reißt es im Vergleich zum M20B25 nicht wirklich raus und die Kosten sowie der Umbauaufwand stehen dann nicht wirklich in einer Relation zu dem geringen Gewinn an Leistung oder dem Verlust des Original-Zustandes! Ich habe selbst auf M50B25 umgebaut und weiß wovon ich rede... Das ist nicht mal so eben umgesteckt und da kommt noch ein Rattenschwanz an Folgekosten auf Dich zu! In Deinem Fall mit B20-Motor sieht die Sache allerdings schon anders aus. Da würde sich der Aufwand ja schon für das Plus an Leistung, Drehmoment, Fahrfreude und die modernere Technik lohnen. Überdies ist der M50 ein erfreulich wirtschaftlicher Motor, mit dem man auch unter 9 Liter verbrauchen kann. Aber: Wenn Du mehr Leistung UND eventuell mal ein H-Kennzeichenn haben möchtest, dann solltest Du auf M20B25 umbauen. Dabei stellt sich dann aber die Frage wie wichtig Dir mehr Leistung und Drehmoment eigentlich sind? 500 Euro für das ganze Set ist sicher ein fairer Preis. Deshalb würde ich zuschlagen und mir das "auf Halde" legen. Dann kannst Du ja immer noch in Ruhe entscheiden, was damit geschehen soll. Einen Käufer wirst Du immer schnell finden! So, ich hoffe mein :blah: kann Dir ein bischen helfen bei Deiner Entscheidungsfindung...

Aha ok, so war das gemeint... Schau Dir mal das Foto im Post #10 von diesem Thread hier an. Da sind die unangepassten Blechkrümmer am Motor verbaut. Ja, Du kannst den Motor mit nicht angepassten Krümmern einbauen, aber die Bolzen vom vorderen Krümmer liegen beinahe auf dem Achsträger auf! Ob Du sie so ausbauen kannst ohne den Motor nochmal anzuheben weiß ich nicht. Vorne könnte es knapp werden, da Du den Krümmer ja nach schräg unten abziehen musst. Wir haben zur Demontage und dem Anpassen der Krümmer den Motor nochmal ein paar Zentimeter angehoben. Ist ja auch kein Hexenwerk

Ja, wenn Du die Krümmer angepasst hast kannst Du sie auch nachträglich montieren. @esgey: Das wundert mich Wie groß ist der Unterschied? Ich hatte ja beider Krümmer da (Guß und Blech) habe aber nicht nachgemessen, weil mir augenscheinlich kein deutlicher Unterschied aufgefallen ist. Die Gründe weshalb ich mich die Blechkrümmer entschieden habe sind: 1- Anpassungsarbeiten deutlich einfacher 2- Erheblich leichter 3- Schönere Optik

Ein sehr schöner E30 mit großem Wiedererkennungswert! Überdies auch eine schöne Location und sehr hübsche Bilder! Die Seitenleisten gefallen mir in weiß auch besser, weil sie zusammen mit den komplett weißen Stosstangen besser harmonieren. Das ist so wie es jetzt ist einfach konsequent! Wären sie schwarz, dann sollten auch die Stossleisten vorne und hinten schwarz sein. Sonst sehen sie wie Fremdkörper aus. Auf jeden Fall solltest Du noch Nebler einbauen sowie den Lufteinlass für den (nicht vorhandenen) Ölkühler im Frontblech. Letzterer sollte dann wohl auch weiß sein... Und die Analoguhr sieht in Deinem sportlich-modernen E30 etwas deplaziert und altbacken aus... Schaltwegverkürzung kann ich Dir nur wärmstens empfehlen (Schalthebel vom Z4 2.5i + Short-Shift Schaltknauf). Ich hab mich da schon so dran gewöhnt, dass mir so ellenlange Schalthebel immer sofort ins Auge springen. Dieser "Rührstock" passt irgendwie auch nicht so richtig in Deinen Innenraum. Die Schaltwegverkürzung ist echt ihr Geld wert! Ich bin kein Freund von schwarz lackierten BMW-Nieren.... Für mich MUSS dieses BMW-Erkennungsmerkmal in chrom sein und es gehört für mich einfach zum "Gesicht" des E30. Ich würde also eine Chrom-Niere verbauen - auch wenn es bei Deinem Wagen farblich etwas inkonsequent wäre... Die Rial Daytona gefallen mir immer besser je häufiger ich sie sehe. Bei mir steht nächstes Jahr nach 13 Jahren auch mal endlich ein neuer Radsatz auf dem Einkaufszettel... Aber ich tue mir sehr schwer bei einer Entscheidung!

Owe, das ist verdammt ärgerlich... Genau den Spass hatte ich auch...aber wegen Kupplung und Pilotlager. Getriebe geht auch raus ohne den Motor anzuheben. Aber Du musst viel hebeln und brauchst mehrere Verlängerungen und Gelenkstücke. Dann kommt man mit Ach und Krach auch an die zwei oberen Bolzen vom Getriebe Da Du bei nicht angehobenem Motor kaum nach hinten kippen kannst, dürfte wohl auch Dein Fächer dran bleiben können... Katalysatoren und Getriebehalter müssen aber wech... Die anderen flexiblen Bauteile (Luffikasten, Kühlschläuche etc.) sollten die paar cm mitmachen

Von Überhitzung beim M50 hab ich bisher eigentlich immer nur in Verbindung mit defekten Wasserpumpen gehört. Deswegen auch unbedingt eine WaPu mit Metallrad verbauen! Ich fahre momentan noch den M20-Kühler (440x330 mm) mit Visco. Letztere funzt aber schon wieder nicht wie ich gerade feststellen musste... Trotzdem keine Temperaturprobleme. Nur beim Heizen auf der BAB letzte Woche (+ 25° Außen-Temp) ging die Anzeige im KI ein bischen über "Mitte". Nächste Woche werde ich einen E36-Kühler mit E-Lüfter verbauen, bleibe aber bei der kleinen Variante für Fahrzeuge ohne Klima. Ich werde mal versuchen das so zu lösen/optimieren wie der Roadrunner das beschreibt...

Jup, hier gibt es mehrere SEHR ausführliche Dokus für den M50-Umbau: Hier zwei davon: http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25-81768.html http://e30-talk.com/foto-stories/t-316i-wird-zum-325i-24v-paar-bilder-81119.html Motorlager: Ansaugseitig M50 kopfüber verbauen + Unterlegscheiben. Abgasseitig E30 oder E34 M20 + Unterlegscheiben. Gibt aber auch andere Lösungen. Einfach etwas rumprobieren. Ohne Unterlegscheiben geht es aber nicht! Hier eine Übersicht über verschiedene Motorlager mit allen wichtigen Maßen: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-ubersicht-motorlager-83790.html

Schließe mich dem Zuschauer an! Den Bajonettstecker unter den Ansauge einfach mal aufdrehen und reinigen. Der zieht gerne mal etwas Feuchtigkeit und gammelt vor sich hin. Beim OT-Geber schau Dir einfach mal das Kabel genau an. Das scheuert gerne mal am inneren Keilriemen. Grund: Beim ZR-Wechsel bricht gerne die schwarze Plastik-Halterung für das Kabel auf dem ZR-Gehäuse. Das Teil hat man dann natürlich nicht vorrätig oder vorsichtshalber mit bestellt.... Geht ja auch ohne... Wie sieht Dein Massekabel am Motorblock aus. Evtl. lose, rissig, brüchig etc....? Neue Zündkerzen können nie schaden Viel Glück!

Herzlichen Glückwunsch Thomas! Das freut mich! Super Das ist wirklich der Prüfer meiner Träume!!!

Was für eine Lambda hast Du genommen? Das Kabel vom E34 ist meines Wissens nach lang genug (1,45 m). Beim E34 ist die Lamdasonde ja direkt vor den Katalysatoren, sprich weiter hinten geht nicht Das vom E30 M20 ist zu kurz und diese Lambda passt auch nur bei vanos-losen M50. Das Kabel der E36 Lamda ist nur 42 cm lang.... Beim Verlängern Quetschverbinder verwenden, Kabel nicht vertauschen und gut abisolieren. Nicht löten.

Gleich auf der ersten Seite gibt's eine ausführliche Teileliste mit ETK-Nummern. Und weiterhin im Thread viele Tips.... Guckst Du http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-24v-umbau-m20b25-m50b25-81768.html Getriebe/Kardan: Wenn Du den kleinen Flansch hast, dann nimm eine Kardanwelle vom M20 325i. Wenn Du den großen Flansch hast, dann passt die Kardanwelle vom E36 328i oder M20 325e Oder, wenn großer Flansch, umbauen auf kleinen Flansch. Die M20-Wellen sind deutlich günstiger Differential: 3,25 oder 3,15. Darüber wurde hier schon viel diskutiert. Luffikasten: Entweder M20 oder M30. Beide müssen angepasst werden. M20 ist weniger Arbeit. M50-Kasten ist ungünstig im E30.

Sehr schick!! Glückwunsch zum Kauf! Die Farbe ist doch mal was anderes, hat nicht jeder! Den "Bösen Blick" würde ich weg lassen. Der sieht in der Farbe und in Verbindung mit schwarzer Niere komisch aus... Allzeit gute Fahrt!

M20B25 (2,5 Liter, 170 PS): Der finanziell günstigste Motorumbau auf 6 Zylinder und auch am einfachsten realisierbar wäre der M20B25. Vorteile sind die Originalität und die Tatsache, dass das relativ einfach von der Hand geht, da dieser Motor ja werkseitig im E30 verbaut wurde. M50B25 (2,5 Liter, 192 PS): Kaum teurer wäre ein Umbau auf einen 24-Ventiler (M50B25 / M50B25tü aus E36 und E34). Die Motoren sind günstig zu bekommen, sehr robust, wirtschaftlich und passen wirklich sehr gut in den E30. Allerdings sind hier zusätzliche Anpassungs-Arbeiten notwendig, da dies ja ein Baureihen-fremder Motor ist. M52B28 (2,8 Liter, 193 PS): Besser als die M50-Motoren aber deutlich teurer ist der M52B28 (aus E36, E39, E38, 193 PS). Ist wohl nah an einer perfekten Alltags-Motorisierung für den E30. M30B35 (3,5 Liter, 211 PS): Wenn Du noch mehr Leistung und Drehmoment haben willst, dann wäre da der M30B35, das "Eisenschwein" (aus E28, E34, E32). Motoren und Teile sind recht günstig zu bekommen und dieser Motor wurde u.a. auch damals von Alpina, Hartge & Co. im E30 verbaut. Umbau-Aufwand ist ähnlich den M50/M52-Motoren. Nachteile: Steuer für 3,5 Liter Hubraum und höherer Verbrauch. Den S38 und die V8-Motoren lasse ich jetzt mal aussen vor... Schau mal auf http://www.e30.de/ bei "Motoren" > "Allgemeines" > "Motorkonzepte I und II". Da sind verschiedene Motorkonzepte im E30 vergleichend gegenüber gestellt und erläutert. Um Dir mal einen kurzen Anhaltspunkt zu geben: Mein Umbau von M20B25 auf M50B25 hat nur an Material gut 2.500 Euro verschlungen...

Ich habe noch einen Satz Zündkabel inkl. Halter da. Ist Bj. 88 oder 89. Das Baujahr ist allerdings egal. Passt also auch an Deinem 86er. Bei Interesse PN!

Achso, ok. Ich sollte mir das mal genauer anschaun. Auf Bildern konnte ich den Aufbau nicht richtig erkennen. Ölfilmriss! Sach ma, wie fährst denn Du?

Ich hatte den Öltemp-Geber bei meinem M20 auch in der Ablasschraube der Ölwanne. In meinem DZM hab ich LED-Anzeige verbaut, bei der alle 5 Grad eine LED aus geht. Bei 90° erlischt die letzte LED. Sommer: Bei gemütlicher Überlandfahrt hat die letzte LED oft noch geleuchtet (> 80°). Erst bei etwas mehr Drehzahlen ging die Temperatur dann auf +90°. Auf der Autobahn waren immer alle LED's aus. Winter: Hier hat auch bei gemütlicher BAB-Fahrt ( Wie weit die Temperatur bei schneller Fahrt noch über 90° hinaus geht kann ich auf meiner Anzeige nicht sehen. Aber mir geht es wie Kai: Ich muss nicht wissen, ob ich genau 53° oder 97° Öltemperatur habe. Ich möchte nur wissen, wann das Öl 80° erreicht hat und ich Feuer geben kann WENN (!) beim M20 der Plastik-Unterfahrschutz verbaut ist, dann liegt die Ölwanne so gut wie garnicht im Fahrtwind. Selbst der Stecker oben am Öltemp-Geber steht nur ganz leicht über. Somit denke ich, dass die Werte nicht wirklich stark verfälscht werden. Und auf 5° mehr oder weniger kam es mir da auch nicht. UND: Lieber die angezeigten Werte sind zu etwas niedrig als zu hoch!! Bei dem Geber am Ölmesstab hab ich immer Bedenken, dass der sich mal löst und dann in meinem Kurbelgehäuse rumeiert! Bin ich mal wieder paranoid oder hält das wirklich!? Da die Ölwanne von meinem M50 ein bisle tiefer hängt als die vom M20 bin ich mir auch gerade am überlegen, wo ich wohl am besten den Öltemp-Geber verbaue... Wir habt ihr das gelöst?

Wenn Du Conny nett schreibst und ihm genau erklärst, was Du möchtest und was für einen Motor (STG) Du hast, dann wird er Dir sicher was passendes anbieten können. Musst aber bisle Geduld haben, weil er ziemliche viele Anfragen bekommt