kai325ia

:eek:

Vorallem vorausschauend fahren . Dann nicht wie ein Irrer aufs Gas stiefeln. Also das Gas nur halb durchtreten. Die 1-2 Sekunden die man länger braucht um auf 50-60 zu kommen sparen auch. Weniger Gas ist mehr. Mit etwas weniger Gas schaltet er früher hoch. An Ampeln oder anderen Stops/Stau auf N schalten was nicht nur Sprit spart sonder auch den Antriebsstrang schont. Im Gefälle von D auf 3 oder sogar 2 schalten. Somit kommt die Schubabschaltung was nicht nur Sprit spart sondern auch die Bremsen schont. Statt den Kickdown zu benutzen mal von Hand runterschalten und gefühlvoll Gas geben. Das sind alles Kleinigkeiten die sich in der Summe aber bezahlt machen. Werde jetzt mal sehen was er sich jetzt als b25 so wegschlabbert. Allerdings muss ich aber erstmal das passende Diff verbauen. Ein 4,45er ist doch arg Kurz für nen b25. Vor ca.25Jahren gab es sogar mal nen Reiskocher, war glaube ich Toyota Crown, der als Automat weniger verbrauchte als der Schalter.

Sorry leute, aber dann könnt ihr wirklich kein Automatik fahren. Hab meinen vor 8 Jahren als 320iA gekauft was mir egal war da ich ihn eigentlich auf Schalter umbauen wollte. Hatte ja alles liegen. Bin froh das ich es nicht gemacht hab. Selbst als b20 kam ich bei 80% Stadtverkehr nicht über 12 ltr. , meistens zwischen 10-11. Selbst auf der Fahrt nach München über die A7 bis Würzburg hat er sich nicht übermäßig was weg getan. Hab hier vollgetankt und bin los. Und das nicht gerade langsam, wo es ging hat er Feuer gekriegt. So 70 KM vor München ging die Reservelampe an und an der nächsten Tanke hab ich gerade mal 52ltr. reinbekommen. Also erzählt mir nich das ein Automatik ein Säufer ist. Selbst der b25 Schalter den ich davor hatte und der fast nur Langstrecke gesehen hat (mind. 3 mal im Monat Do-Bitterfeld und zurück) hat es nicht unter 10-12 ltr. gemacht. Egal ob Autobahn bis MD und dann über Land oder komplett über Land.

Erzähl doch nicht so was:-[.

Keine Ursache Mathes , gern geschehen. Hoffe die Wette ist nicht all zu teuer:D.

Ob die Anschlüsse vertauscht sind lässt sich ganz leicht feststellen. Wenn dem so ist fängt das Ventil am Wärmetauscher ab einer bestimmten Drehzahl(ca. 1500-2000Umdr.) an zu klopfen sobald man die Heizung auf warm stellt welches mit steigender Drehzahl auch schneller wird. Hört sich fast an wie ein Lagerschaden. Wenn er das nicht macht wird wohl noch einiges an Luft drin sein.

Vieleicht kann ich da mal etwas Licht rein bringen. Hab in den ca. 20 Jahren auf der Strasse schon einiges an LKW`s unter Arsch gehabt. Angefangen beim MAN 19.281 mit Fuller, F90/2000, TGA mit und ohne Retarder, MB SK/Actrose mit EPS ab Generation 1 bis Telligent 2 alle mit Voith Retarder und noch einige andere. Meine Ex Firma mit der ich auch heute noch, obwohl nicht mehr angestellt, noch oft zusammen Arbeite, war damals als die Retarder aufkamen zumindest in NRW die erste die Neufahrzeuge nur mit Retarder bestellt hat. Vorhandene wurden, wenn nicht älter als 2 Jahre und es möglich war, nachgerüstet. Die Vorteile liegen auf der Hand und machen sich in barer Münze bezahlt. Nun zum eingemachten: Bei der Actrose ab Variante 1 ist es so das der Retarder beim Bremsen anbleibt was ja auch richtig ist. Beim Gasgeben schaltet er sich ab und es erscheind eine Mitteilung im Display. Allerdings schaltet er sich wieder ein wenn man vom Gas geht. Ebenso schaltet er sich nicht ab beim Runterschalten um die Drehzahl der Wasserpumpe zu erhöhen. Auch ist er nicht ans ABS gekoppelt. Wozu auch? Die einzigste Möglichkeit wo er die HA blockieren kann ist wenn man LEER auf Nasser Fahrbahn den Retarder nimmt, auf trockener Strasse passiert nix. Bei den Emma´s die ich bis jetzt gefahren hab war es im Prinzip genauso. Jedenfalls beim TGA. Den TGX hab ich bis jetzt leider noch nicht Fahren können. Die Ausnahme bilden die Käseplatten . Da blieb der Retarder beim Gasgeben an. Wenn man sich noch nicht an die Kiste gewöhnt hat oder alle paar Tage nen anderen Hersteller fährt erschrickt man sich schon wenn ab 30 Km/H plötzlich fast nicht´s mehr geht.

Für Wohnzimmer gilt folgende Richttemperatur : 20-22 Grad Für Schlafzimmer 16-18 Grad

Na die Fernsehsender und die die das das alles Produzieren. Solche Sendungen sind in etwa das was früher Strassenfeger genannt wurde (sag nur Stahlnetz). Auf solche Sendungen stehn die Zuschauer und dem entsprechend gibt es Werbekohle. Und das nicht zu knapp. Und vergiss nicht die Kohle für die Rechte wenn die Kohle auf anderen Sendern laufen.

Hmm, da fängt es an das meine Heizungskenntnisse am Ende sind. Hab zwar vor Jahren öfters meinem Ex Schwager, der Selbständiger Heizungsbauer ist, bei der Montage und Anschließen von Heizungsanlagen geholfen und dabei einiges mitbekommen, aber da hört es auch schon auf. Was ich aber sicher weiß ist das die Heizkörper alle aus Alu waren und es auch immer sind. Der Schäfer in Neunkirchen stellt auch Niedertemperatur Heizkörper her und die sind aus Alu. Hab das Zeug selber oft genug hin gebracht. Was du aber nochmal checken kannst wäre ob Luft in den Leitungen ist.

Dann versuch dochmal raus zu bekommen ob nur die Therme getauscht wurde oder auch die Heizkörper?? Evtl. sind ja noch, obwohl schon aus Blech, "alte" Hochtemperatur Heizkörper drin. Dann kriegst du in der Tat keine Wärme in die Bude. Niedertemperatur Heizkörper brauchen um die gleiche Heizleistung zu erbringen deutlich mehr Fläche als Hochtemperatur Körper. Das macht sie aber auch teurer in der Herstellung da mehr Blech gebraucht wird was wiederum viele veranlasst die Körper drin zu lassen was natürlich Sinnfrei ist. Zum Vergleich: Niedertemperatur Vorlauf 45-60 Grad Hochtemperatur Vorlauf 70-90 Grad

@Dennis335i Warum soll er denn den Kopf runter nehmen???? Die Ansaugbrücke reicht doch.

Nagel mich jetzt nicht fest Pedda, aber ich glaube nicht das die 2,5er DK dann was bringt. Evtl. ist die vom ETA besser geeignet. Von den her Bolzen passt sie, aber der Durchmesser der Bohrung ist zu klein, die müstest du dann anpassen. Meiner war ja auch mal nen b20 und beim Umbau muste ich die DK Dichtung erneuern und hatte gehofft das die b20 Dichtung halbwegs passt. Leider nicht, sie ist am unteren Rand zu klein und steht gleichzeitig sowohl im Luftstrom als auch unten ein Spalt ist. Wenn du das jetzt umdenkst wird wohl die 2,5er Dk am unteren Rand eine Kante im Luftstrom haben und ob das Sinnvoll ist glaube ich nicht.

Da bin ich echt froh noch ne "Alte" Gastherme zu haben die noch 80 Grad Vorlauf macht . Allerdings ist es bei diesen Niedertemperatur Heizungen nicht mit dem Tausch der Therme getan. Die Heizkörper müssen auch Niedertemperatur geeignet sein.

Du nimmst aber schon die Brücke vom b25???

Vieleicht hilft dir das hier ja weiter Mathes. Aber mehr als 60 Grad Vorlauf macht die nicht. Die untersten beiden Datein in der Liste sollten dir weiter helfen. http://www.buderus.de/Info_Center/Fachinformationen/Fachunterlagen/Technische_Unterlagen-2379220.html

Wenn ich den Stecker auf dem ersten Bild sehen stellen sich mir als Elektriker die Nackenhaare auf . Würde mich nicht wundern wenn da der Hase im Pfeffer liegt. Korrosion und Feuchtigkeit lassen Grüßen. Bei Bild 2 liegst du richtig. Der ist mit 2 Schrauben fest. Am besten kommst du da dran wenn du den Schlauch zum LMM inkl. dem Kleinkram drum rum abmachst und die Drosselklappe abschraubst. Aber wie gesagt, würde mich nicht wundern wenn der Fahler beim Stecker auf Bild 1 liegt. Das Stg hat jedenfalls die richtige Nummer.

Brauchst du nicht ganz ausbauen. Das Handschuhfach an den beiden Bändern aushängen damit es weiter runterkommt, dann die Plastikabdeckung abnehmen (2 Schrauben von vorne und 2 Drehverschlüsse links und rechts) und dann auf den Aufkleber der auf dem Gehäuse ist schauen. Da stehen dann drei dreistellige Zahlen. Die letzten 3 Ziffern sind die Relevanten (zb. 172,173,152,153,380).

Wir haben jetzt zwar keine Buderus sondern ne Vailant, aber die hat da wo die ganzen Schalter (Störung, Ein/Aus, Manometer) etc. sind nen Drehregler mit Zahlen von 1-9. Da wird an unserer die Vorlauftemperatur geregelt. Steht bei mir im Moment auf 7. Vieleicht hast die Buderus ja auch sowas in der Art?

Stimmt, ist alles ein wenig Aufwändiger geworden. Irgendwann wollen die noch nen Festigkeitsgutachten vom Materialprüfungsamt hier in Do für irgendwelche 0815 Schrauben haben die nicht von BMW sind. Erste Adresse wäre wohl BMW, die sollten doch wissen wieviel die Bremse abkann.

Na ja Mathes, wenn der Herr Inschinör halbwegs Kompetent und Arbeitswillig ist sollte er es wissen. Die haben doch für alles ihre Unterlagen. Als ich beim Tüv wegen dem M60/62 Umbau nachgefragt hab sagte der Prüfer es ginge evtl. auch noch der M62b35 mit der b25 Bremse.

Die Bremsanlage vom 325i ist bis 220PS gut. Auch hier nach zulesen. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00120/18.htm

Weichei, das bischen Kühle :devil:

Ok kein Problem. Meine ersten beiden b25 lagen beide bei ca. 075ltr. zwischen den Intervallen. Mein jetziger b25ia weiß ich noch nicht, hab seit dem Einbau erst 500km oder so gefahren. Als er noch ein b20 war wollte er auch nicht mehr wie 0,25ltr. auf 1500km. Kurz bevor er rausflog wollte er gar kein Öl mehr nachträglich .

1 ltr. auf 4000 ist so gut wie nix. Wie Criss schon sagte, 1,5 ltr./1000km sind beim m20 noch im grünen Bereich.