Bernie

Wovon reden wir denn? eta? 325i Umbau?

Jupp, das sind immer die "speziellen" Hauptverdächtigen bei BMW, man könnte noch die Kennzeichenbeleuchtung dazusetzen. Ansonsten wird er, wie Jannis schon sagte die üblichen Sachen wie Bremsen ect. abkaspern. Wenn Du einen ganz bösen Prüfer erwischt, achte drauf, dass Deine Wischwaschanlage voll ist und funktioniert. Waschbehälter leer ist tatsächlich ein erheblicher Mangel. Wenn wir schon beim bösen Prüfer sind - Kontrollleuchte ABS/Airbag muss funktionieren. Wird bei Dir aber eher nicht vorhanden sein.

Also ich hatte mit der HUK in Sachen TK/VK nie Probleme. 2007 den 316i mit HP/TK versichert, 2008 Wechsel auf den 318is mit HP/VK und jetzt das 325iC dazu mit HP/TK. Alles ohne Diskussion und zu normalen Konditionen. Bin da allerdings auch schon ein paar Tage Kunde und kann nicht sagen, ob das eine Rolle spielt. Bei der DEVK bin ich mit meinem 20 Jahre alten Mopped und da haben sie mich bei Vertragsabschluss(Neukunde) sogar gefragt, ob ich eine Kasko möchte.

Der komplette Kettentrieb kommt je nach Prozenten auf etwa 500 Euro mit einer Kette von eBay. Die Teile sind leider teuer geworden.

Kardanwelle kann sein, aber dann wäre das Vibrieren eher Geschwindigkeitsabhängig. Im Bereich von 2500-3000 U/Min schwingen sich zu locker gespannte Keilriemen gerne auf - da klingt der Motor dann rauher und man merkt es sowohl im Lenkrad, als auch am Hintern. Guck mal vorne auf die Riemen und dreh den Motor an der Drosselklappe hoch - ist gut zu sehen.

..die äußerst selten Probleme machen. Bei Deinem Motor wirds eher in Richtung Hydros oder Kettentrieb gehen, aber warten wir erstmal das Video ab.

Ist auch wirklich situations- und ortsabhängig. Wenn Du z.B. am Heckklappenkabelbaum von nem E34 Touring o.Ä. arbeitest, musst Du großflächig ausholen und ein Riesenstück erneuern. Scheuert im Motorraum ein langes Kabel durch, schneide ich das ab und verbinde es direkt neu. Die Kabelfarben beachte ich wenn nötig, ich hab immer ein paar alte Fahrzeugkabelbäume zum ausschlachten liegen. Ich arbeite nur mit Lötkolben, Schrumpfschlauch und Schweissband. Stecker/Pins entweder neu oder falls nicht zu bekommen, löte ich passende Stecker komplett an. Wenn die blöden Auspinnwerkzeuge nicht so teuer wären, würde ich auch überall neu verpinnen. Alternative zum Stromdieb: Isolierung der "spendenden" Leitung mit der Abisolierzange 1-2cm auseinanderziehen, Kabel anlöten, isolieren, fertig. Stromdiebe nutze ich auch, allerdings nur bei temporären Sachen im Innenraum wie z.B. der Anschluss meines Radios an den Rückwärtsgangschalter am Getriebe. Stoßverbinder, Quetschverbinder und Lüsterklemmen gibts bei mir nicht, die sind sowohl innen als auch außen mit Sabotage gleichzusetzen.

Spritpumpe und Lambdasondenheizung.

Dann ist das 4.27 für Dich richtig.

Dabei aber bitte bedenken, dass das 318i US-Cabrio ein 318is ist!

Hallo nochmal, also Daten ist schonmal falsch, der BC bekommt über den gelben Stecker einen schnöden Widerstandswert. Nach den Schaltplänen vom KI/BC gibt das KI einen Widerstandswert von 3-72 Ohm an den BC weiter, was exakt dem im Schaltplan KI verzeichneten Eingangswert vom Tankgeber von 3-72 Ohm entspricht. Somit liegt der Verdacht nahe, dass das Tankgebersignal ganz schnöde durchgeschleift wird. Pauschal 7/8 Liter weniger ist sowieso quatsch, da der Unterschied linear ausfällt und nicht konstant. Beim großen Tank liegen pro Tankgeber etwa 3-60 Ohm in Reihe an, beim kleinen Tank einmal 3-72 Ohm. Somit entspricht der Widerstandswert eines halbvollen 63L-Tanks(2x30Ohm) dem eines fast leeren 55L-Tanks(1x72 Ohm). Daher müsste Dein BC eigentlich viel zu wenig anzeigen. Zum Probieren könntest Du z.B. den linken Tankgeber abziehen und überbrücken. Dann fährst Du den Tank leer und stellst den BC neu ein. Wenn Du jetzt tankst, sollte die Anzeige etwa stimmen - mit kleinem Unterschied, da der Tank ja größer ist. Deine Tankanzeige im Kombi würde Dir dann natürlich immer zuviel anzeigen, aber das soll ja auch nur zum probieren sein.

Das ist in der Tat ungewöhnlich. Zeigt denn die Tankanzeige im Kombi "richtig" an? Problematisch könnte auch die Kombination 60L Tank und 55L Codierstecker im BC2 sein, aufgrund der 1 bzw. 2-Geber Geschichte. Allerdings weiß ich nicht, ob der BC2 die Widerstandswerte direkt vom Geber bekommt oder sozusagen die Nadelstellung vom Kombiinstrument, da wissen die anderen vieleicht mehr.

Ich kenne die Anleitung nicht, aber ich vermute einfach mal, dass Du mit dem "Eichen" der Anzeige das Herausziehen des Tankgebers und einregeln des BCs auf 5/6 Liter Rest meinst? Das funktioniert bei Dir nicht, da Du einen Touring fährst. Touring = großer Tank = 2 Tankgeber. Pro Tankgeber hast Du 3Ohm leer bis 60 Ohm voll anliegen, die beiden Geber sind in Reihe geschaltet. Wenn Du jetzt bei halbvollem Tank den rechten Tankgeber herausziehst bis der Reservekontakt schaltet (ist ein seperater Schalter und hat mit dem Tankgeber nichts zu tun) hat der linke Geber etwa 30 Ohm und der rechte etwa 10 Ohm. Das entspricht für das Kombiinstrument und somit für den BC einem Tankinhalt von etwa 20 Litern. Wenn Du jetzt den BC auf 5/6L einstellst, stimmt natürlich gar nichts mehr. Lösung: Tank leerfahren bis die Reserveleuchte anfängt zu leuchten, anhalten und den BC einstellen. Dass Du bei einer BC-Anzeige von 40L nichts einstellen kannst ist normal, das geht erst ab einer gewissen Restmenge.

Dann lass mal knacken und halt uns auf dem Laufenden! Auf den Heizölbomber bin ich ebenfalls sehr gespannt. Bin ein großer Fan vom "unüblichen" Tuning.

Ein Massefehler ist wirklich der absolute Hauptverdächtige, da kann ich bobafett nur zustimmen. Dass das Massekabel zwischen Motor und Karosse angeschraubt ist, heißt noch lange nicht, dass es auch Kontakt hat. Testen: Starhilfekabel zwischen Batterie-Minuspol und Motorblock klemmen und nochmal probieren. Wieviel Spannung liefert die Lima denn bei erhöhter Drehzahl mit eingeschalteten Verbrauchern?

Falls Du die Check Control am Himmel meinst: Ölstand bis max. auffüllen, dann geht sie auch wieder aus. Die hat 2 Schalter, einen bei min, einen bei max. Wenn der min-Schalter auslöst, musst du bis max. auffüllen, sonst bleibt sie dauerhaft an - nur auffüllen über min reicht da nicht.

Sicher, der Conti PremiumContact ist auch ein super Reifen, aber auch mit der teuerste. Von Toyo halte ich an einem Alltagsauto absolut nüscht. Bin sowohl die T1-R gefahren, als auch die CF. Die Dinger sind trocken echt gut, aber nass eine Katastrophe. WENN man schon auf reine Trockeneigenschaften aus ist, kann man es aber gleich konsequent machen und den R888 nehmen. Für das Geld bekommt man auch Dunlops oder - ganz vergessen - den Vredestein Sportrac3. Der dürfte in der Golf-Größe nicht mal 50 Euro kosten und ist auch meine nächste Wahl, da es den Dunlop SP9000 wohl nicht mehr gibt. Zum Profil: Sommerreifen fliegen bei mir unter 3mm raus, Winterreifen bei 4mm oder jeweils nach 5 Jahren.

Ich mach das immer so: 1.) Auto mit der Schnauze nach oben auf eine Auffahrt stellen. Vorne aufbocken geht genauso, falls keine Auffahrt vorhanden. 2.) Kühlerdeckel auf, Entlüftungsschraube raus, Heizung auf heiß 3.) Auffüllen bis aus der Entlüftungsöffnung Wasser kommt 4.) Sacken lassen, dabei ruhig die Kühlerschläuche kneten - da kann man auch ein klein wenig unten pumpen 5.) Weiter füllen. 6.) Das Spielchen treibst Du solange bis Du in der Schläuchen keine Luft mehr fühlst und der Pegel am Rand des AGB konstant bleibt. 7.) Entlüftungsschraube reindrehen, aber nicht anziehen 8.) AGB-Deckel drauf und Motor an 9.) Jetzt kommt das Geblubber aus der Entlüftungsöffnung bzw. jede Menge Luft und Wasser. Wenn nicht, die Leerlaufdrehzahl am Gaszug leicht erhöhen. Das ganze ziehst Du jetzt ein paar Minuten durch bis keine Blasen bzw. kein Schaum mehr aus der Entlüftungsöffnung kommt. 10.) Drehzahl nochmal einen kleinen Tick erhöhen - falls keine Blasen mehr kommen: Entlüftung zudrehen, dann erst wieder in den Leerlauf gehen. 11.) Motor aus, abkühlen lassen, AGB aufmachen, Wasser auffüllen. Zu beachten ist: - Der Motor muss vor dem Entlüften kalt sein - Den AGB Deckel niemals bei warmem Motor öffnen, sonst kannst Du von vorne anfangen - Nicht so lange bei laufendem Motor entlüften, dass er richtig warm wird. Notfalls wie oben beschrieben alles schließen, abkühlen lassen und nochmal. - Die Entlüftungsschraube nur schließen, während auch Wasser austritt. Lässt Du erst die Drehzahl runtersacken oder pumpst Du ungünstig an den Schläuchen saugt er da wieder Luft rein. - Es ist völlig normal, dass man beim Entlüften einen Liter oder mehr aus der Entlüftungsschraube rausblubbert, also keine Sorge Viel Spass! Es gibt auch noch die Methode mit dem Überdruck im Behälter, aber das ist nicht mein Fall - mit der obigen habe ich bisher jeden Motor blasenfrei bekommen.

Ja, genau das meinten wir mit dem Entlüften - so ist Dein ganzer Motor noch voller Luft. Entweder mit Überdruck am Behälter arbeiten oder mit laufendem Motor. Einfach so reinplempern hilft nüscht. Einige Thermostate haben eine kleine Entlüftungsbohrung, die muss dann natürlich nach oben.

Kann ich nur immer wieder empfehlen: Dunlop SP Sport 9000 oder die Sport 01. Habe bisher keinen besseren Pneu für den E30 gefunden.

Bei der Vielzahl der Thermostate auf dem Markt gibts solche und solche. Oberer Schlauch brüllend heiß und unterer lauwarm passt nicht - da ist etwas nicht in Ordnung. Da ist entweder der Kühler dicht, Thermostat öffnet nicht oder die WaPu kämpft mit einer Luftblase. Wird der obere Schlauch denn hart oder bleibt er weich?

Mit einer Anleitung zur Überholung kann ich nicht dienen, dafür mit einer vernüntigen Prüfanleitung: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-sperrdifferential-auf-funktion-und-sperrwirkung-testen-39294.html Du bekommst neue Sperreinsätze bei BMW, aber setz Dich hin, bevor Du Dir den Preis sagen lässt - es gibt günstigeres. Dazu kommen dann noch eine Deckeldichtung, ggf. neue Simmerringe/Lager, ein paar Kleinteile und ein Schluck frisches Öl. Ich habe keine genauen Preise im Kopf, aber wenn die Lager ect. neu müssen, wirst Du so bei 1000 Euro landen.

Ihr könnt ja die Betriebsanleitung so oft zitieren, wie ihr wollt. Da steht auch drinnen, dass beim M40 der Zahnriemen alle 60000km gewechselt werden sollte, dass ein SAE 80 ins Getriebe gehört und der TD 200/60 R 365 88H ein erlaubter Reifen ist. Es gibt nun mal einige Dinge, die sich durch Erfahrungen bewähren. So z.B. der Zahnriemenwechsel alle 45tkm, 10W40 Öl für die Vierzylinder und 15W-40 für die Sechszylinder. Auch BMW überarbeitet seine Servicehinweise, gerade in Bezug auf den technischen Fortschritt in einigen Bereichen oder auch in Bezug auf frühere Schadensfälle (s. Zahnriemen M40). Die Betriebsanleitung ist schön und gut, aber nun mal in den letzten 20 Jahren mehrfach überholt.

In meinen Augen ist der auch deutlich "verbastelt". Gewindefahrwerk, Auspuff, Bremsanlage, böser Blick ect. Ohne TÜV ist aus der Ferne sowieso erstmal fast nichts wert, geschweige denn 2000 Euro. Die Kilometerlaufleistung ist auch eher skeptisch zu betrachten.

Ein Z3M geht dafür auch ziemlich gut. Aber Spass beiseite @Touring Dani: Der IS ist in der Versicherung weit vorne? Also ich zahle nahezu das Gleiche für den 318 und den 325 - liegen bei 280 Euro p.a. auf 50%. In Bezug auf den Spritverbrauch ist klar, dass man den IS drehen muss, wenn man mal ein wenig die Kuh fliegen lassen will, aber selbst dann komme ich nicht über 10 Liter - das klappt mit dem 6ender nicht. Man kann schon pauschal sagen, dass man bei gleicher Fahrweise etwa 1-1,5L mehr braucht - das kann man dann ja leicht auf die Jahresfahrleistung hochrechnen. Ich rechne bei dem Automatik Cabbi eher 2,5L, dass sind bei mit im Jahr 420 Euro mehr, also kein Pappenstiel. Wie gesagt - ich spreche keinesfalls gegen den 325i, das ist echt ein starker Motor. Der TE muss halt nur wissen, wo seine Prioritäten liegen. Der IS ist das vernünftigere Auto, der 325 macht mehr Spass. Für mich als Student war der IS die erste Wahl und den 325i fahre ich nur, weil ich noch eine 500er Susi habe, mit der ich den Alltagsverkehr und die Kurzstrecken für 4L/100km erledigen kann.