Bernie

Ist so eine Sache - wenn man klinisch sauber arbeitet und gutes Werkzeug (Stichwort Aus/Eintreiber) hat, ist das kein Problem und dann hält das auch. Arbeitet man nicht so sauber hat man beim starten des Motors entweder sofort nasse Hosenbeine oder es hält nicht lange. Mach es sofern möglich mit jemandem zusammen, der das schon ein paar mal gemacht hat, denn das ist keine Aufgabe, um es einfach mal zu probieren. Absolute Vorraussetzung ist allerdings der Zustand der Schubstange, denn damit steht und fällt die Langlebigkeit der ganzen Aktion. Hat diese schon kleine Riefen oder Kratzer im Laufbereich der Simmerringe, meist bedingt durch Schmutzeintrag durch marode Lenkmanschetten, lohnt die Mühe nicht. Alles was man nicht wegpolieren kann, rubbelt Dir ziemlich schnell die neuen Simmerringe durch. Die Nachteile eines gebrauchten Lenkgetriebes hast Du ja leider schon selber festgestellt.

Liegen Gelb und Gelb/Schwarz am Massepunkt? Mit welchen Kabelfarben am Auto hast Du weiß und weiß/schwarz verbunden?

Definiere "Probleme".

Hm, naja da werden ja auch Keilriemenspannungen per Spezialwerkzeug überprüft.. Untere Schraube der Schiene leicht anziehen, obere Buchse langsam reindrehen und dabei mit dem Finger immer auf die Schiene Richtung Motor tippen. Sobald kein Spiel mehr da ist noch etwa 30° weiter - Schraube durch und fertig. Horizontale Ausrichtung soweit, dass die Führungsschiene möglichst parallel zur (gespannten) Kette läuft. Übrigens hast Du die Schienen mit ziemlicher Sicherheit durch Deine Doppelaktion gekillt. Eine gelängte Kette meuchelt auch neue Schienen ratzfatz dahin, da hilft dann auch ein guter Kettenspanner nicht mehr.

Euch ist aber klar, dass es sich bei dem BMW-Motorsport (Gruppe N/G) Eprom um ein Serienkennfeld mit Begrenzererhöhung auf 7000 U/Min handelt?

1. War die Rede von der Drosselklappe des 325i 2. Ist beides Quatsch Das "Problem" ist immer der Luftsammler, sofern nicht aufgeladen wird und da liegen auch die größten Optimierungsmöglichkeiten. Da kann man mit Fähigkeiten im Bereich der Metallbearbeitung und einer Menge Kreativität viel machen. Fertig gekauft sähe so etwas so aus: http://www.dbilas.de/img/db10010005.jpg

Moin, nagut, genehmigt - die Bremsanlage sollte schon in die Felgen passen. Jau, 215/40/17 würde ich "von der Stange" fahren, wenn ich keine Möglichkeit hätte, mehrere Kombinationen auszuprobieren. In dieser Größe bekommst Du z.B. Dunlop SP Sport 9000 (auch was für die Optikfans, da V-Profil) oder Conti Sport Contact2 beides sehr gute Reifen und um 100Euro zu haben.

Recht so! Lass aber lieber mal den Schrauber Deines Vertrauens die Ventileinstellung nochmal kontrollieren. Ich bin mittlerweile etwas skeptisch was die Fähigkeiten von BMW in Bezug auf alte Motoren angeht. Nicht diagnosefähig heißt bei denen manchmal automatisch nicht reperabel. 3 Tage Ruhe und dann plötzlich ein Pleuellagerschaden? Wäre schon ein merkwürdiger Zufall und ein Fachmann sollte es eigentlich sofort akustisch unterscheiden können, da das Geräusch erstens von unten kommt und nicht aus Richtung des Ventildeckels und zweitens kein Klappern sondern eher ein Nageln ist.

Falls das noch aktuell ist: Die hinteren Sensoren kann man in 2 Positionen einbauen und diese kann man sich NICHT aussuchen.

rrrrrr ist normalerweise eine leere Batterie.Top hin oder her - kann ja nicht schaden, wenn Du den Wagen probehalber mal überbrückst, bevor Du ihn in die Werkstatt schiebst. Ansonsten wie jenad schon sagte, leichte(!) Hammerschläge.

Also vorneweg: Kauf wie schon erwähnt Premiumreifen, das ist das A&O - die Sportreihe von Dunlop beispielsweise kann ich immer wieder wärmstens empfehlen. Mischbereifung ist so eine Sache, aber profan auf die Physik zurückzuführen: Der schmalere Reifen verliert in Kurven früher den Grip als der breitere, was natürlich die Untersteuerneigung begünstigt. Dazu noch das Mehrgewicht auf der Vorderachse durch Deinen V8 und das wars mit der Neutralität. Wurde auch in diversen Test z.B. an Mercedes und BMW getestet und ist gegen die Einheitsbereifung gnadenlos durchgefallen. Auf der Rennstrecke sieht das etwas anders aus, aber da bist Du auch mit Deinen Gedanken beim Grenzbereich und kannst so eine Tendenz mit dem rechten Fuß ausgleichen. 215/40 auf 16" ist ein gutes Maß, 17" ist Geschmackssache - für mich sind solche Felgengrößen unnötig viel ungefederte Masse. @88erFloW: Mit einem frontlastigen, heckgetriebenen Auto beschleunigt man immer leicht in Kurven, wenn es schnell gehen soll, denn nur so kannst Du genau auf der Grenze zwischen Unter- und Übersteuern fahren. Konstante Geschwindigkeit heißt da entweder scheiss Zeit oder geradeaus in Kiesbett.

..oder die Wasserpumpe. Wir hatten in letzter Zeit 2 Modelle aus dem Zubehör, die eine ungewöhnliche Schaufelradgeometrie aufwiesen und daher so unfassbar empfindlich auf Luft im System reagiert haben, dass sie trotz ordentlichem Entlüften kaum ihren Dienst getan haben. Schmeiss den Thermostat erstmal probehalber raus und fahr nochmal eine Runde - wird der Kühler dann immer noch nicht warm tausch die WaPu. @jannis: Kaputte Sensorik sorgt aber nicht für einen kalten Kühler, daher würde ich so einen Fehler genauso zurückstellen wie einen evtl. Kopfriss.

Wosn des fürn Auddo? Oder darf man beim daytonavioletten Toruing auf M40 schließen?

Moin zusammen, ich habe am Wochenende den Codierstecker(5-5, also Ami 535i) für Xaan aus meinem IS ausgebaut, da er ja auf M30 umgerüstet hat. Wohlgemerkt habe ich den Stecker ausgebaut ohne den BC II vom Kabelbaum zu trennen. Das Interessante ist, dass der BC keine Fehlermeldung ausspuckt und plötzlich realistische Verbrauch-/Reichweiten- und Tankinhaltinfos ausspuckt. Völlig ohne Codierstecker. Hat schonmal jemand so eine Erfahrung mit dem Ding gemacht? Mir ist bei fehlendem/defektem Codierstecker eigentlich der PPPPP-Fehler geläufig.

Steuergerät ist Banane, aber Du hast sicherlich das alte Differential drinnengelassen, richtig? Das Automatikgetriebe ist länger übersetzt, was Du im Praxisversuch an der höchsten Fahrstufe gemerkt hast (AT: 0,73 zu MT:0,81) und hat somit eine kürzere Differentialübersetzung (beim M40 4,45 zu 4,27/4,10). Für eine Limo brauchst Du ein 4,10er, für Cab/Touring ein 4,27er Diff.

139000km - natürlich! 7500,- mit Tauschmotor der SICHER auch erst sowenig runter hat und dann noch nicht mal das ABS zum laufen bekommen. Dass Du da überhaupt noch überlegst, wie DU das wieder zum laufen bekommst wundert mich ein wenig. Nutz Olis 4. Variante, stell den Schrauberkönigen den Wagen wieder auf den Hof und lass das reparieren und pass beim Abholen auf, dass die ABS-Lampe bei Zündung kurz aufleuchtet. Bei dem Preis darf der Wagen keine Mängel haben, bei aller Liebe.

D=Drive, da hast Du schon die richtige Fahrstufe gewählt. Vorneweg: Wie hast Du denn gerechnet? Auf die für eventuellen Mehrverbrauch Hauptverantwortlichen habe ich ja schon hingewiesen: Lambdasonde, Kühlwassersensor für die DME (hat nichts mit dem Anzeigeinstrument zu tun, das ist ein anderer Sensor!) und die Zündkerzen.

Dann hast Du aber nicht 10, sondern knapp über 9L verbraucht. Die Reservelampe geht einigermaßen genau bei 5L Restvorrat an. Die einzig zuverlässige Methode ist und bleibt das Volltanken und nachrechnen.

Ich hab schon getauscht wie ein Irrer, steht ja auch oben. Getauscht wurden:Steuergerät, alle Zündspulen, Kerzen, Zündkabelsatz, Lambdasonde, Temperaturfühler, LMM, Drosselklappenpoti. Den Nockenwellensensor selbst habe ich 4x getauscht, davon 2 aus Autos auf dem Hof, die den Fehler nicht haben.

Seit das Problem besteht, wurde 2x die Spritpumpe gewechselt - erst gegen eine gebrauchte, da liegengeblieben und 1 Woche später dann gegen eine neue. Nochmal wechsel ich sie nicht. Ist denn auch der Fehler aus dem Fehlerspeicher verschwunden?

Dem ist nichts hinzuzufügen. Ein IS ist nun mal kein Auto (nur) zum cruisen und ich kaufe mir einen 16V nicht, um damit Spritsparrekorde aufzustellen und mit 90 auf der Autobahn im Windschatten eines LKWs herumzujuckeln. Wenn ich hier höre, dass einige in der Stadt unter 2000 U/Min schalten, dann kann ich das gequälte Dröhnen des Motors bis hier hören - irgendwann bekommt ihr dafür die Quittung und da steht auf der Haben-Seite ein halbes Literchen Minderverbrauch und auf der Sollseite ein verkokter Motor, dessen Dichtungen und Lager sich auflösen. Siehe auch "Opa-Auto". Im Übrigen ist es kontraproduktiv, langsam zu beschleunigen und so extrem früh zu schalten. Sprit sparen kann man am besten in den Phasen konstanter Geschwindigkeit und diese sind daher zu langsam wie nötig und zügig wie möglich zu erreichen. Beschleunigen mit 60-75% Gas, schalten bei 2500-3000 U/Min und bei Wunschageschwindigkeit (30 Zonen ausgenommen) den 5. Gang rein. Ab 60 km/h nach Tacho sollte jeder im 5. fahren können, wenn der Motor resonant brummt oder de Geschwindigkeit of korrigiert werden muss, lieber den 4. wählen. Ein ruhiger Gasfuß und vorrausschauende Fahrweise tun ihr übriges. Die leichteste Methode, Sprit zu sparen ist aber immernoch, seinem Motörchen ab und zu mal ein kleines Geschenk zu machen - einige hier würden große Augen machen, wenn sie sehen, was eine neue Lambdasonde, neuer Kühlwassersensor und neue Zündkerzen für Auswirkungen haben können. Dies sind zwar keine sicherheitsrelevanten Teile, aber es sind trotzdem genauso VERSCHLEISSTEILE wie die Bremsen. Die Dinger werden schleichend schlechter, die Regelzeit wird immer länger und somit dauert es nach Lastwechseln immer länger, bis das Gemisch stimmt. Nach 60-80tkm sind die Dinger spätestens hinüber und wenn ich hier lese, dass einige mit 316i Schaltern 12L verbrauchen, muss man sich nicht weit aus dem Fenster lehnen, um zu vermuten, dass die Lambdasonde noch die erste ist. Noch mal der Hinweis, um die ersten Gegenargumente zu entkräften: Eine bestanden AU, auch mit gutem Lambdawert sagen NICHTS über den Zustand einer Sonde aus!! Wenn dann stellt euch daneben und schaut zu: Gibt der Prüfer Gas, achtet auf Lambda- und CO-Wert. Sobald der Prüfer die Nenndrehzahl erreicht hat, startet ein 30s-Countdown. Interessant ist, wie schnelle sich Lambda- und CO Wert jetzt in den grünen (schwarzen) Bereich bewegen. Diese Zeitspanne braucht Euer Motor, um nach einem Lastwechsel bzw. nach dem Beschleunigen das korrekte Gemisch einzuregeln und das ist die Zeitspanne, in der ihr nach jedem Lastwechsel Geld in Form von Sprit aus dem Fenster schmeisst, denn Lambda>1 bedeutet, eurer Motor läuft unnötig fett. Also ruhig mal 50 Euro für die M-Technik II-Riffelblechfußmatten sparen und stattdessen zukunftsorientiert investieren.

Tsehe, schön wärs! Nene... Das hat versprochenerweise nichts mit dem Nockenwellensensor zu tun, kann natürlich sein, dass bei Dir eins zum anderen kommt.

Willkommen im Club! Ich habe den Fehler immer noch nicht gefunden.... http://e30-talk.com/elektrik/t-problem-mit-nockenwellensensor-m42-51425.html An die übergesprungende Kette glaube ich nicht - 1 kompletter Zahn macht aus dem Motor einen Diesel. Schadet trotzdem nicht, die Kettenräder mal unter die Lupe zu nehmen!

Keine Ahnung, ob er noch bei eBay aktiv ist, aber das ist sein Shop: http://www.akhan-carparts.at/shop/

Das weiß ich wohl, ich rede ja von der mechanischen Pumpe.