Bernie

Stark! Das ist ne Lambdaanzeige, sowas kannst Du Dir für 30 Euro inkl. passenden Steckern und Gehäuse selbst zusammenlöten. Völliger Schwachsinn als "Abstimmgerät"!

Sowas schadet nie.

Wenn S 3.73 draufsteht und das eine Rad in die gleiche Richtung mitdreht, wenn Du am anderen Rad kurbelst und Du auch noch einen 325i fährst, wird es wohl das sein, was drauf steht = gesperrtes 3,73er. Steht ja auch in der von Dir genannten Tabelle.

Jupp, das sieht falschrum aus. Normalerweise sollte der Gummiwulst bzw. der längere Teil des Halters nach vorne zeigen.

Hast Du alle 4 Schalter für die hinteren Fensterheber angesteckt? Also die beiden in der Mittelkonsole und die in den Türen hinten? Bzgl BC: Was heißt Km und Km/h stimmt nicht? Uhr und Datum stellst Du über den kleinen schwarzen Knopf unten links ein (s. Forum oben rechts: Link zur Betriebsanleitung)

Den Sicherungsrind hast Du schon runter? Ansonsten schön in WD40 einweichen und dann vorsichtig kreisförmig runtermeißeln ohne dabei die Welle anzuwemmsen. Dann die Welle schön saubermachen, ein wenig Flutschi drauf und das neue Lager mit einem passenden Rohr (Auflage Lagerinnenring) drauftreiben. Staubschutzbleche nicht vergessen und die richtige Einbaulage beachten.

Gib mal durch, welche Kabel Du wo angeschlossen hast, bzw. durchtrennt ect.

Mit einer Zeitspanne hat das nichts zu tun - die CC hat 2 Kontakte für den Ölstand. Sobald der Min-Kontakt ausgelöst wurde, leuchtet die Lampe und hört erst wieder auf zu leuchten, wenn man soviel nachgefüllt hat, dass der Max-Kontakt auslöst. Somit reicht der nachgefüllte 1/2l zwar technisch für den Motor, aber die CC ist meistens noch nicht zufrieden.

Es ist immer wieder schön zu sehen, wenn mit negativer Kritik nicht umgegangen werden kann, besonders wenn man diese mit solchen Aussagen selbst noch nährt: Dann doch lieber Schlachten. Mit 3000€ ist dieser Wagen nicht wieder in einen guten Zustand zu versetzen und da nützt auch der Versuch nicht, die Sache schön zu reden oder das Wort "selten" x-mal zu benutzen. Das ist aus Reparatursicht DIE schlimmste Stelle am Cabrio, besonders wenn der Gammel nicht nur an der Stoßstelle auftritt, sondern wie hier schon durch das Abdeckblech durch ist. Alleine schon um die Stelle frei zu legen, muss ein Teil der Seitenwand weg und die Arbeit am Schweller selbst ist etwas für den Profi. Wenn ich das im Kopf mal grob überschlage, komme ich da auf mind. die doppelte Summe und dann folgen noch die ganzen obligatorische "Kleinigkeiten", die zwangsweise mit anfallen, wie ein guter Fahrersitz , Schaltknauf, Fußmatten und die wenn-ich-schon-mal-dabei-bin-Teile.

Gut, es kann natürlich auch ein Töffel sein, der 4 Stunden nach Einstellung 50/500/1000/2000 bietet. Sicher haben alle gesagt, dass er den kaufen soll - hätte ich bei den spärlichen Informationen und dem Bild (orignal und offenbar fast vollständig) auch gesagt, wenn der Preis stimmt. Den hat er ja jetzt offenbar wegeditiert - waren das die besagten 2500€? Nun ist aber aus dem angenommenen Zustand 3-4 eine glatte 5 geworden und um damit auf einen 5-stelligen Wert zu kommen, muss erstmal ein ebensolcher investiert werden. Ich habe weder mit solchen Geschäften etwas zu tun, noch Zeit für so ein Großprojekt und definitiv hätte ich den Preis nicht gezahlt - worauf soll ich also neidisch sein? Wenn mich etwas nervt, dann nur die heutigen "normalen" Verfahrensweisen bei eBay, das verdirbt einem den Spass. Ich hoffe trotzdem mit, dass sich ein würdiger Käufer findet, der in den sauren Apfel beißt und den Wagen nicht nur notdürftig wieder auf die Straße bringt - sonst ist der in 2 Jahren tot.

Hast Du das Masseband vom Motor wieder am Längsträger befestigt?

Jupp, saubere Nummer. Sie wie der Schweller aussieht, ist das Ding tatsächlich eher ein Fall für die Schlachtbank - das ist mit einem Einschweißblech nicht zu beheben. Immerhin hat man nach dem Schlachten fast ein komplettes M-Paket, Ledertürpappen und 1,2t Mischschrott. Hauptsache das Ding wird gleich zu Anfang kackenfrech auf 2k gepusht.

Definitiv Recht hat er mit der Aussage, dass man nicht gleich wild drauflos revidieren muss und dass man das Augenmerkt eher auf die Substanz der Karosserie legen sollte, anstatt auf die Laufleistung. Desweiteren ist es natürlich völlig richtig, dass Du Dir Zeit mit der Suche lassen solltest, sofern es geht und nicht in einem Anflug von Autogeilheit einfach drauflos zahlst. Ist mir nebenbei auch schon passiert. Checkheftgepflegte 100000km nützen nichts, wenn der Rest des Wagens nicht dazu passt. Rostige Stellen, abgegrabbelte Lenkräder, kaputte Sitze sind für mich immer Indizien, dass dem Vorbesitzer die Pflege des Autos nicht sonderlich wichtig war, was dann meistens auch auf die Häufigkeit der Inspektionen und die Qualität der verbauten Ersatzteile rückschließen lässt. Angebaute Zubehörteile wie Lenkräder, andere Felgen und so weiter sind Geschmackssache, das muss Dir gefallen. Wenn es Dir nicht gefällt, besondere Vorsicht, bei Zubehörteilen die mit Karosseriearbeiten verbunden waren wie Spoiler oder gezogene Kotflügel. Deine Suchprioritäten solltest Du also den Reparaturkosten anpassen. Das wäre von teuer nach günstig in etwa: 1.) Karosserie+Lack 2.) Zustand des Antriebs/Fahrwerks 3.) Austattung + ggf. "Historie" Karosseriearbeiten sind mit Abstand am teuersten, das betrifft Blech- und Lackschäden. Da Du einen 318i/320i suchst, sind Ersatzmotoren günstig zu beschaffen, da kostet der gebrauchte Ersatzmotor fast weniger, als ein Satz Lagerschalen bei BMW. Die Preise für Bremsen- und Fahrwerksteile sind ebenfalls im Zubehör überschaubar. Ausstattung: Buchhalterausstattung ist erstmal doof, aber das schöne am E30 ist, dass eigentliche sämtliche Sonderausstattungen einfach (ABS/Klima ausgenommen) und preisgünstig nachzurüsten sind. Kann man also entspannt nach und nach erledigen und dabei noch das Auto kennen lernen - ausführliche Anleitungen gibt es für so ziemlich alles. Und noch ein Tipp zum Schluss: Plane beim Kauf immer ein paar Hundert Euro zusätzlich für Kleinigkeiten ein. Ich mache z.B. prinzipiell immer eine große Inspektion und tausche den Zahnriemen, um einen "Servicenullpunkt" zu schaffen, völlig egal was mir der Vorbesitzer erzählt hat. Vertrauen ist gut...

Vermutlich liegt es daran, dass wir hier in einem E30 Forum sind und somit der Großteil schlicht und ergreifend an einem E30 interessiert ist. Desweiteren finde ich es absolut nachvollziehbar, wenn ein Last-Edition oder ein originaler MT2 einem MXX-Umbau mit diesem Kleinkinderschriftzug am Heck vorgezogen wird, mit dem man sich die Würfelklöten an den Innenspiegel hängt und an der Ampel den Larry spielt. Den Liebhaberstatus hat der Wagen längst und wer einen E30 haben will, will nun mal keinen E21 oder Exx. Kann man nachvollziehen, finde ich - sind nun mal alles deutlich unterschiedliche Autos. Der E36 ist, deutlich gesagt, sowohl optisch, als auch qualitativ gesehen ein Unfall und ich spiele noch nicht einmal auf das Image an. Wer einen qualitativ hochwertigen E30 haben will, mit guter Ausstattung und aus dem oberen Leistungsbereich, muss nun mal heutzutage deutlich tief in die Tasche greifen. Einzelne Händler, die noch im Jahre 200X leben und aus Prinzip die "Phantasiepreise" nicht zahlen wollen, sind natürlich existent und können meinetwegen auch davon leben, aber das Gesetz von Angebot und Nachfrage beeinflussen diese nicht in signifikantem Maße. Natürlich ist es noch nicht so weit, dass die hochpreisigen Fahrzeuge sofort nach dem Angebot für den aufgerufenen Preis den Besitzer wechseln, aber sofern Zustand und Preis stimmen, passiert das ganz sicher und es sind nicht die "Dummen" die da zuschlagen, sondern diejenigen, die des Rechnens mächtig sind. Der typische Käufer kann numal nicht wie Du oder ich einen Wagen für schmale Kosten in den gewünschten Zustand versetzen. Die wirklich guten Autos wechseln nämlich so den Besitzer, wie Du es immer gerne propagierst: Ohne viel Gelaber und ohne Breitgerede in Internetforen und ganz nebenbei finde ich es ziemlich hippokratisch, dass Du hier über Gewinnmiene und Realitätsnähe philosophierst und Dich dauernd damit brüstest, wie billig Du doch Autos angekauft hast und die Idioten Dir das Ding für den x-fachen Preis wieder abgekauft haben. Natürlich kann man für soundsoviel Geld auch einen E46 haben, der ja das deutlich moderne, sparsame und tatsächlich auch ziemlich ansehnliche Auto ist oder einen E39 M5, der viel mehr Platz bietet, verdammt schnell ist und rattig klingt. Aber das sind nun mal alles keine E30 und wenn ich das richtig deute, sind wie dafür alles hier.

Wie ich schon oben geschrieben habe: Sofern EWS-Steuergerät und Schlüssel zusammenpassen, dreht der Anlasser. Habt ihr also den Motor mit DME eingebaut, EWS-Steuergerät und Schlüssel unangetastet gelassen, ist das normal. Die EWS II läuft so: 1.) Schlüssel ins Schloss 2.) Die S/E-Einheit liest über die Ringantenne den Transpondercode aus und sendet diesen an das EWS-Steuergerät. 3.) Das Steuergerät prüft diesen auf Richtigkeit. Jetzt passieren 2 Dinge gleichzeitig: 4.a) Transpondercode richtig: EWS-Steuergerät schaltet Klemme 50 von Zündschloss zum Anlasser durch. 4b) Transpondercode richtig: EWS-Steuergerät sendet den Freigabecode an die DME 5.) DME gleicht den Freigabecode mit der eincodierten Vorgabe ab. 6.) Freigabecode richtig: DME wird heiß geschaltet Zusätzlich schreibt das EWS-Steuergerät einen frischen Transpondercode für das nächste Mal in den Schlüssel. Dieses ganze Trara ist übrigens auch der Grund dafür, warum der Anlasser bei diesen Fahrzeugen mit "Gedenksekunde" anspringt bei schnellem Schlüsseldreh. Somit gibts bei der EWS II 3 Szenarien: 1.) Transponder passt nicht zum EWS-Steuergerät bzw. wird nicht erkannt: Nichts passiert 2.) Transponder passt zur EWS, EWS aber nicht zur DME: Anlasser dreht, Motor startet aber nicht 3.) Transponder passt zur EWS, EWS und DME sind abgeglichen: Brummbrumm Szenario 1 kann aber, wie auf der Zeichnung mit der roten Linie markiert, auch verfälscht werden, da man den Anlasser am EWS-Steuergerät einfach kurzschließen kann. Bringt halt garnichts, aber es geht. Das Szenario 2 ist häufig bei Motorumbauten, wie vermutlich auch bei Steff.

Da hat silenz88 Recht. Der Anlasser wird vom EWS-Steuergerät geblockt, das Signal für den Magnetschalter wird bei Freigabe durchgeschleift. Die beiden Anschlüsse könnten also bei Bedarf kurzgeschlossen werden, so dass der Anlasser immer funktioniert. Zündung und Einspritzung hingengen werden von der DME blockiert, sofern die Freigabe von der EWS nicht kommt. Somit dreht der Anlasser, sobald Schlüssel und EWS-Steuergerät zusammenpassen. Sind dann noch DME und EWS abgeglichen, gibts dazu auch Zündung und Einspritzung. Zum eigentlichen Problem: Bei mauer Batterie (und damit meine ich nicht klinisch tot), sollte der Anlasser zumindest klacken, eine Art Schutzschaltung bei niedriger Bordspannung gibt es beim E36 nicht. Da bei Dir Innenbeleuchtung ect. funktionieren eher ausgeschlossen. Somit könnte das Problem 3 Ursachen haben: 1.) EWS: Problem mit der Schlüssel/Transpondererkennung (Ringantenne, S/E-Einheit) -> Fehlerspeicher 2.) Masseverbindung des Anlassers/Massekabel Motor ->testweise ein Starhilfekabel zwischen Batterie-Minus und Motorblock klemmen 3.) Anlasser/Magnetschalter defekt/fest (Beleuchtung/Anzeigen sollten in die Knie gehen beim Startversuch) -> Anlasser mit dem Hammer zu Leibe rücken Edit: Wie hat er das Ding angeklemmt - Minus an Motorblock und Plus an Batterie oder beide Klemmen an die Batterie?

Idioten gibts überall. Hier: oder hier ein E30: http://www.youtube.com/watch?v=1J9T4pNHls8 Aber es gibt ja auch Könner oder Glückliche:

Nein, das ist alles nicht normal, die Außenspiegel ausgenommen, sofern die nicht schwarz lackiert sind.

Ein Thread reicht, denke ich - da musst Du keine Leichen ausgraben.

Interessant, das scheint eine Corporate Design Geschichte zu sein - bei uns waren auch die alten Zossen zu Gast.

Und das ist die ultimative Antwort, weil Du es nicht hinbekommen hast? Sofern die Kupplung anständig zentriert ist, bekommt man die Eingangswelle auch eingefädelt, man darf nur nicht den Fehler machen und den Getriebehalter vollständig lösen. Den M50 im E36 bekommst Du z.B. nicht mit Getriebe am Stück raus. Die Mutter am Anlasser ist zwar etwas schwierig, aber mit spitzen Fingern locker machbar - die späteren Anlasser haben eingeschnittene Gewinde, da besteht das Problem nicht mehr.

Das ist richtig, aber das gilt auch nur für die besagten 100°C. Bei 80°C ist das 0W-40 schon wieder deutlich dünnflüssiger, ganz zu schweigen vom Warmlaufbereich von 20-80°C. Um es mal mit den Einbereichsölen zu vergleichen: Beim Kaltstart im Sommer bei 20°C entspricht das 0W-40 etwa einem SAE15, das 15W-40 hingegen eher einem SAE25. Man muss sich bei der Auswahl schon an den Vorgaben orientieren, Fortschritt hin oder her - gerade die alten Motoren lassen sich in Bezug auf Lagerluft ect. überhaupt nicht mit den aktuellen vergleichen, daher brauchen sie auch dickeres Öl. Vom Verschleiß ganz zu schweigen. Nicht umsonst gibt BMW ein 15W-40 nicht wie oben zu sehen für -10°C-50°C vor, sondern von -20°C-40°C. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die untere Grenze auch wirklich einzuhalten ist, da die Pumpgrenze bei einem 15W bei etwa -20°C liegt. Wer mit dem Öl also draußen parkt, sollte bei niedrigerer Temperatur den Schlüssel in der Tasche lassen.

Das würde ich lassen, dann eher den kompletten Zylinder abschrauben. Den Motor kann man problemlos ohne Getriebe heraus nehmen. Getriebehalter lösen, damit man besser an die Getriebeschrauben kommt, anschließend den Halter wieder lose befestigen und raus mit dem Motor. Beide Lösungen haben ihre Vor-und Nachteile.

Zu hoch wäre auch möglich oder halt schlicht dreckig. Mit Bremsenreiniger wirst Du da auch nicht weit kommen. Bei mir haben alle Ventile nach der Reinigung einen schlanken, gleichmäßigen Kegel geworfen.

Seitenteile hinten ist ohne GFK-Einsatz nicht möglich - es gibt da zwar ein fertiges Board für eine 16er (oder war es doch nur 13?) Kombo zu kaufen, aber das ist offen. Selbst mit tief bauenden 13ern an den Originalplätzen stößt man an - ich wollte da auch MB-Quarts einbauen, aber das wurde nichts. Selbst wenn, taugt das allemal als Rearfill. Fußräume hinten sind ziemlich klein, wenn man nicht gerade ein Zwerg ist und unter den Sitzen passt maximal so ein geschlossener 20er Blaupunkt oder Ähnliches. Der Beifahrerfußraum ist schon klein genug, wenn man da noch 20l Volumen wegnehmen will, freuen sich sicher die Beifahrer. Beim Cabrio beisst die Maus keinen Faden ab - entweder Doorboards, eine überdimensionierte Kiste bzw. besser Reserveradwoofer in den Kofferraum oder man opfert entbehrlichen Stauraum s. Bild. Alles andere ist in meinen Augen nervig und/oder sieht scheisse aus.