Urlauber

stellt euch doch nicht so an. Mit selbst gebautem Werkzeug ist das locker in 1,5h erledigt. Ohne Heiß machen und inklusive zwei mal bündig mit der Karosse abgerissenem Alukern. Wenn er abreisst einfach nochmal Gewinde Schneiden (M16 oder mit Bohren auf 15,5mm M18) Zughammer rein und mit einem schlag ist das 1cm Alustück raus. Die Suchfunktion liefert zu dem Thema übrigens so viel, dass man eine ganze Nacht lang lesen kann.

also ich würde ihn lieber schieben oder gaaanz ganz langsam schleppen. Liegt die Achsmanschette am Auspuffrohr an? Das sollte da natürlich nicht reiben.

Hi, mein 318iT (250tkm, Handsortiert, E85) macht seit mehr als 15tkm (hab ihn da gekauft) Geräusche am Differential. Heute wurden sie nach einem schnellen Ampelstart merklich lauter. Sie Treten weder unter Last noch im Schubbetrieb auf, sondern nur bei getretener Kupplung bzw im Leerlauf. Ab ca. 50km/h ist dann ein deutliches Summen zu hören. Auch wenn der Radio leise an ist. Sobald die Motorbremse bzw der nächste Gang zum beschleunigen eingekuppelt ist ist das Geräusch weg. Ölstand ist ok. Einzige Frage dazu: Ist es wahrscheinlich dass es demnächst ganz aufgibt, oder kann man mit soetwas quasi ewig fahren? Mache demnächst eine längere Auslandsfahrt (ca. 2000km) und möchte natürlich keine Probleme haben. Daraus gleich die nächste Frage: Ich habe schon vieles über Spritsparen durch längeres Diff gelesen. Falls es ratsam ist das diff vor der langen Fahrt zu wechseln muss es schnell gehen und ich kann nur auf Diffs zurückgreifen die ich noch liegen habe: 4,1, 3,9 und 2,79. Im Moment ist wahrscheinlich ein 4,27 verbaut. Welches Diff ist ratsam? Beschleunigung ist nicht wichtig, ist ein reines "Von A nach B bringen" Auto. Kann man mit dem 2,79er auf der Autobahn überhaupt im 5. Gang fahren? Höchstgeschindigkeit fahre ich auf der Autobahn ohnehin wegen E85 nicht. Ansonsten fahre ich hauptsächlich Nachts im Stadtverkehr (60km/h konstant) Im Moment fahre ich bei 2000 U/min im 5. Gang ca. 72km/h (Tacho) Wie wird es mit dem 3,9er sein? danke für eure Hilfe.

die Dichtung muss nicht unbedingt getauscht werden. Flüssigdichtmasse wie z.b. Loctite 318 reicht völlig aus. Wenn du das Diff eh ausbauen willst: Stell es auf den vorderen Flansch und wehcsel den Deckel, dann tritt das Öl nicht aus. Ebenso sparst du dir den Dichtring der Ablass und Befüllschraube ;)

@dimix: die Stelle die du wohl meinst ist in wirklichkeit nur ein absatz im Blech, also keine zwei Bleche die übereinanderliegen. Ist schon alles abgebürstet und vorerst mit Rostumwandler behandelt. @greencab: dachte ich mir, dass es dir gefällt Hiobsbotschaft heute: Teilabschnitt Seitenteil nicht mehr lieferbar, entfallen. Ganzes Seitenteil 285€ :( Ich weis noch nicht was ich mache. Gibt es dafür Fremdhersteller?

so, gestern gings der Seitenwand an den Kragen. Das Rostloch hat man ja schon ein paar Seiten weiter vorne betrachten können. Habs mir schwerer vorgestellt, das ging alles recht gut von der Hand. Fensterhebermechanismus war mir vier Schrauben ausgebaut. Oben habe ich noch wenig abgetrennt, da werde ich erst auf das Reparaturblech warten. Sollte morgen da sein. Das Batterieblech ist auch schon bestellt, das heraus zu bekommen wird aber wohl etwas ekliger sein ;) habe erstmal alles abgebürstet und dann mit Rostumwandler eingepinselt um es vor Rost zu schützen bis ich Zeit finde das Repblech einzusetzen.

Presskraft 25T . Hersteller Perkin Elmer. Aber hol dir lieber eine ganz normale Presse und noch n schönen großen Ratschensatz von Hazet, da kommste billiger weg ;)

natürlich stört es mich nicht, wir sind doch eine Gemeinschaft hier ;) Und alles was den Umbau erleichtert ist gern gesehen. ach ja, dein Benutzerbild schaut auch sehr solide aus

so, heute ging es erstmal damit weiter die alten Lager die ich zum Pulverbeschichten noch dringelassen habe auszubauen. Das hat mir Abkleben gespart. Die Querlenkerlager wollen schon gute 10T sehen bevor sie sich bewegen. Hier alle die ich drin gelassen hatte: Nachtrag zum Abstand Zylinderkopf-Bremsumlenkung: Den Sechskant könnte man sogar noch etwas abflachen, aber im Moment ist die Lichtmaschine näher am Längsträger ;) Dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr . . . . . also hab ich mir einen gebaut: chichichi, das war witzig Jetzt kann ich zum Tausch des unteren Teilstücks des Seitenteils den Hebebühnenarm wegschwenken und gut daran arbeiten. Wozu so eine alte Anhängerdeichsel und Schwerlastregalreste doch so alles gut sind Sitzt sicher über dem Zapfen der hinteren Feder: Die groben Flex und Schwissarbeiten dazu haben länger gedauert als ich dachte, deshalb gab es heute nicht mehr.... Grober Plan ab jetzt: Da die V8 spezifischen Probleme alle gelöst sind geht es jetzt daran die Karosse instand zu setzen. Es sind nur wenige Roststellen: Batterieblech, Seitenteil vorne unten rechts und minimal links, Heckabschlussblech unten rechts (Abschleppöse). Dannach wird der Motor "klein" überholt und durchgecheckt, das Getriebe wird neue Simmerringe bekommen. Differential wird übergangsweise ein ungesperrtes 2,79er. Und dann kanns "schon" an den Zusammenbau gehen ;)

@klaus: klar, Nachbauen erwünscht, wenn dir noch Verbesserungen oder Vereinfachungen einfallen kannst du sie ja nochmal hier posten. Pulverbeschichten werde ich die Teile nicht lassen, sie sind ja kaum der Witterung oder Steinschlägen etc. ausgesetzt. Wahrscheinlich werden sie Sandgestrahlt und mit Brantho Korrux schwarz lackiert. Für die Anpassung im Motorraum war der Motor eingebaut, gemessen habe ich den Abstand nicht, aus der Erinnerung würde ich ihn mal auf min. 2cm schätzen. Wenn ich morgen einen Helfer habe werde ich den Motor nochmal reinhängen und Fotos machen, oder besser gesagt den Dummy um den Motor schieben Denn der lieg Motort auf einem VA Träger montiert auf einer Palette und man kann den Dummy ohne Frontmaske einfach drüberschieben und auf den Achsträger setzen ;) danke tino für das Bild, ich poste es hier nochmal (wenn es dir recht ist) damit man es direkt übereinander sieht und sich den Abstand besser vorstellen kann: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01776/07.jpg hier sieht man auch gleich schön wie das originale Gaszuggestänge aussieht. Die im unteren Bild goldene Schraube sitzt in dem Loch in das der untere der beiden mittleren Bolzen meines Umlenkbockes sitzt. Eines habe ich noch ganz vergessen: Der Anschlag für das Gaspedal in Standgasstellung muss versetzt werden, da hier genau ein Bolzen der Umlenkung durch kommt, und der Hebel ja versetzt wurde. Ist aber keine große Sache, schweisspunkt aufbohren, neu setzen, schweissen.

oh, deine Antwort hatte ich garnicht gelesen ist doch besser immer den Browser zu aktualisieren bevor man antwortet ^^

den Motor erstmal wo anders einzubauen halte ich für sehr sehr sinnvoll. Was ein E30 Coupe ist weis ich allerdings nicht Ich mache gerade einen umbau und habe auch erstmal ein Probewagen für Anpassungsarbeiten. Gerade zum Krümmer schweissen ist es sehr gut.Schau dir die Fotos im fotostorybereich an, und du weist was ich meine.

so, erstmal ein Bild von den frisch gepulverten Achsteilen: matt schwarz Jetzt geht es los mit dem interessanten Thema: BREMSBETÄTIGUNG Zunächst habe ich mir diverse Hebel aus Pappe geschnitten und auf irgendwelche irgendwo festgeschweissten Schrauben gesteckt um die Umlenkung zu simulieren. Aber das hat mir alles nicht gefallen und war sehr knapp zum Motor hin. Um es jetzt nicht unnötig lang zu machen: Ich habe mich stark an Greencabs Lösung angelehnt. Danke greencab für die Inspiration und den Ansporn "Geh raus und mach es einfach" So verwendet man die originale Umlenkung im Motorraum, alles sieht sehr sauber und original aus. Im Innenraum musste einiges geändert werden. Bremspedal, Kupplungspedal, Gaszuggestänge ( oh Schreck, das ist ja aus Alu ), Pedallagerbock. Der Kupplungszylinder kommt aber nicht im Radhaus raus, wie greencab es für einen Schaltungswagen vorhersagte sondern ca. 2cm weiter links und ca. 6cm tiefer. Also immernoch im Motorraum. Die Leitung ist von aussen anzuschließen, wird etwas kürzer als die originale. Die Originale Manschette zur Abdichtung der Spritzwanddurchführung wird umgedreht und kann verwendet werden. Der Gaszug kommt weiterhin durch das dafür vorgesehene viereckige Loch. Das Loch des original BKVs wird gleichzeitig verschlossen und kann mit der Originaldichtung abgedichtet werden. An der Spritzwand muss folgendes verändert werden: - zwei zusätzliche Löcher für den Pedallagerbock (jetzt 6 Schrauben) - ein Ausschnitt für die Druckstange der Bremse muss aufgeweitet werden (Es wird teilweise das Loch des Kupplungsschlauches (Behälter zu KGZ) verwendet - ein Ausschnitt für den Kupplungsgeberzylinder muss gemacht werden. - der Schlauch zum KGZ muss anders verlegt werden. (z.B. Mit durch die Kabelbaumdurchführung) Bei dieser Anpassungsarbeit war ich sehr froh über meinen Dummy, mit im Fußraum liegen hätte ich es nicht geschafft. Ich schätze bis zum Ergebnis wure der Pedallagerbock mit Pedalen ca. 50 mal montiert und demontiert. Angenehme Arbeitshöhe und gute Zugänglichkeit ;) : Zuerst mal Bilder der einzelnen geänderten Komponenten und dann der Zusammenbau. Umlenkung vom E34 V8 nach links erweitert, rechts oben Bolzen versetzt (Spritzwanddurchführung Gaszug) nach unten verlängert um es auf dem Längsträger zu befestigen. (li, re, usw. im 1. Bild gesehen) Kupplungspedal: Hebel ca. 10mm nach links versetzt. Die originale Naht war wo man noch die Kerbe erkennen kann. winkel beibehalten. Achtung beim Schweissen: Buchse vorher entfernen oder nur mit Pausen Punktschweissen. Bremspedal: Mein erstes Pedal das ich für die Druckstange gebaut abe konnte ich nicht mehr verwenden. Hier war die Anlenkung in der Mitte des Pedals. Jetzt wurde sie analog zur rechten Seite nach links verlegt. Etwas mehr Abstand als rechts. 6mm Stahl, zum Biegen glühend gemacht. Selbe Problematik mit der Buchse. Pedallagerbock nach links verlängert, Bremslichtschalter neu gesetzt (Position des Bremspedals wird natürlich beibehalten), Aussparung für neue Anlenkung der Druckstange auf linker Seite des Bremspedals, Halteplatte für KGZ mit Versteifung komplett neu entworfen. Untere Befesigung des KGZ durch angeschweisste Mutter, oben durch angeschweissten Gewindebolzen. eine Mutter wäre dem Druckgestänge gefährich nahe. Hatte Angst dass es hängen bleiben könnte wenn irgendetwas flext. Das Blech bei den gelben Aufkleberresten so geformt (abgekantet, 45°), dass die Druckstange auch hier nicht hängen bleiben könnte, sondern vorbeirutscht. Pedallagerbock mit Umlenkung verschraubt. So sitzt es nacher in der Spritzwand. Gaszuggestänge: Hebel in dem der Gaszug eingehängt wird um ca. 15mm nach links versetzt. Zum Ein und Ausbau Müssen nun die Lagerlaschen etwas gebogen werden, da es den Sicherungsring nicht mehr gibt, und damit auch keine Möglichkeit mehr bleibt die Welle seitlich zu verschieben. Ist aber kein Problem und ohne Werkzeug zu machen. Das Gasgestänge ist aus Alu. Ich habe mein Mag Gerät auf Alu-Mig umgebaut und meine aluschweisskünste mal ausgepackt Montiert: Hier sieht man so der KGZ nun rauskommt: Er ist neben/unter der Umlenkwippe und stört somit nicht. Original kommt er durch das Ovale Loch darüber. Die Domversteifung wird natürlich nicht so grob ausgeschnitten sondern es werden nur zwei Löcher gebohrt. Durchmesser sollte dem der ABS Kabeldurchführung zum Radhaus hin entsprechen, dann können die Gummiringe dafür verwendet werden und es schaut sauber aus. Mit Pedalen: Es geht eng her, hat aber alles seine Ordnung: Besonders der Gashebel hat es Eng. Er geht zwischen Kupplungspedal und KGZ hindurch. Auf dem Foto die Vollgas Position mit getretener Kupplung. (engste Position) Zum Test mit normaler M10 Gewindestange: Die originale Zugstange ist zu lang. Problem beim Kürzen: Sie hat nur 9mm Durchmesser die M10 Gewinde sind nicht aufgeschnitten sondern aufgerollt. Sie hat Sollknickstellen weswegen ich gerne die originale Stange verwenden würde. Dann müsste ich allerdings jemanden finden, der mir ein M10 Linksgewinde rollen kann. Ansonsten werde ich eine Stange aus Zugfestem Stahl und 10mm Durchmesser machen und die M10 Rechts- und Linksgewinde aufschneiden. Die Position ist optimal für ein Loch. Das Pedal hat sehr wenig Spiel, trotz der diversen Übergänge. Ich bin auf die ersten Bremsungen sehr gespannt. Zum Test habe ich mal die Vordere Umlenkung am BKV lahm gelegt (oben Zündkerzennuss reingeklemmt) und richtig feste ins Pedal getreten - SO muss das sein! Alles hält super. Obwohl der Aluhalter unten noch nichteinmal befestigt ist Sobald er fest ist werde ich mal einige male aufs Bremspedal eintreten. Ich bin da aber sehr sehr zuversichtlich. Uff, das war ein gutes Stück Arbeit.

Das Kennzeichen ist eine Urkunde. Der Fahrzeughalter ist nicht Eigentümer dieses Blechschildes und hat daher auch nichts daran zu verändern. Und offensichtlich liegt schon wieder eine Verwechslung zwischen Dampfstrahlen und Hochdruckreinigen vor

hier wird immer vom verzinken gesprochen. Wer hat schon die Möglichkeit ein eingeschweisstes Blech zu verzinken? (mir fällt da im Moment nur Flammspritzverzinken ein) Was ist damit gemeint? Zink spray drauf und fertig? Oder Meint der Fachmann evtl. VerzinNen?

so, es gibt Neuigkeiten. Endlch habe ich mal drei Abende gefunden an denen ich zum schrauben kam. Leider hab ich noch keine Bilder gemacht, deswegen nur mal so viel vorweg: ER BREMST ! Naja, jedenfalls der Dummy Darüber welche Lösung ich jetzt im Endeffekt gewählt habe lass ich euch noch etwas grübeln Ich hab noch viel experimentiert und dann die sauberste gewählt. Dann habe ich heute noch die Achsteile vom Pulverbeschichter geholt. Alle schön matt-schwarz. HA und VA Träger, Querlenker mit "Augen" (original ist mir lieber als das Meyle Zeug), Stabis, Federbeine, Schräglenker.

Irgendwie finde ich einfach keine Zeit mich dem Umbau zu widmen. Heute werde ich die Achsteile zum Pulverbeschichter fahren.

Welche Reifendimensionen hast du denn drauf?

dann muss man aber bereit sein die Strafe für Dokumentenfälschung zu bezahlen und was man sonst noch so für das Fahren mit entwerteten Kennzeichen bekommt...

nein, das will ich nicht begreifen. Für mich hat LWR etwas mit Verkehrssicherheit zu tun. Und kein Prüfer kann ein auto im technischen Top Zustand durchfallen lassen, wenn da keine Mängel sind.

haha, wieder jemand der einen Lieblings Tüver hat, der das dann schon macht. Nur weil offensichtlich jemand zu faul ist sien Auto in Stand zu halten. Da werden immer Tricks gesucht, und ich kann da einen, der riskiert seinen Job für mich, cool, oder? Aber es werden zum Glück immer weniger davon. Eine undichte LWR trägt genausowenig zur Verkehrssicherheit bei wie ein undichtes Kondom. Ist das bei euch auch nur ein "geringer Mängel" ? Oder seid ihr dann eher die die den Hersteller deswegen verklagen? Und jetzt kommt mir nicht mit dem Argument wenn man nur hinten rein lädt, wäre es in zweiterem Fall nicht so schlimm ...

das is bestimmt auch so einer der über die Tonnenlager meckert die nach 20tkm schon wieder durch sind

geile Farbe! absolut TOP! ich will meinen auch hellblau matt

ich hatte sowas noch nie in der Hand, aber ich denke die zwei Huckel sind Gewichte, damit da nichts flattert? Bei jedem E30 den ich mit Bra rumfahren seh fällt mir auf wie schön mein originaler doch ist @BMW-Evolution: Wenn man den bmw schon reinfotoshopt, dann kann man doch wenigstens einen bmw mit weniger Bildrauschen nehmen, der nicht bei Iso eine Million aufgenommen wurde Aber das lenkt wenigstens etwas von dem Bra ab, hehe

man, verwendest du viele Fremdwörter Hat aber wenig miteinander zu tun, so lange du es dimensionslos formulierst ;) nein nein, richtig verstanden ;) Offensichtlich gibt es dabei keine Probleme, haben wohl schon mehrere gemacht. Zu 100% nichts passieren kann, wenn man an der Nabe vorne gegenhält. Wenn ich mir anschaue wie Kurbelwellen gerichtet werden, dann tendiere ich stark zur 100% Methode ;) Das muss dann jeder selbst entscheiden wie er es macht, aber ich denke im forum sollte nicht nur die Methode mit dem Absteckdorn beschrieben werden.