WolfManE30

würd mich freuen, wenn du das mal bei gelegenheit noch nachschauen und posten könntest! @andi: jetzt hab ich hier im teilehandel gekauft. mit ca. 30% rabatt hab ich dann noch 127 euro gezahlt. online bekommt man die schon ab knapp 120. bmw verlangt mittlerweile tatsächlich um die 200 euro dafür... dafür dass ich wo anders genau das gleiche teil bekomme, nur mit abgeschliffenen bmw-emblemen, ist mir das keinen aufpreis wert.

deshalb ist ja auch die geschwindigkeit des wassers für die kraftentfaltung entscheidend. und die ergibt sich nunmal aus einem hohen wasserdruck hinter der düse

die selbstsicherndenschrauben und unterlagscheiben (nr. 12/13) müssten sich in der schraubensammlung jeder gut sortierten werkstatt finden lassen. ohne mindestabnahmemenge und zu fairen preisen. es kommt leider immer öfters vor, dass die am e30 verwendeten schrauben bei bmw entweder nicht lieferbar sind, oder dann in packungsgrößen kommen die nicht für einzelanwendungen brauchbar sind. meistens sind da freie werkstätten die bessere anlaufstelle.

hatte mich jetzt einfach damit abgefunden keinen marderschutz zu haben. die originale lösung von bmw/bosch, wie sie früher vertrieben wurde, sah ordentlich aus und hat ihren zweck erfüllt. die hätte ich gerne wieder gehabt, aber offenbar gibt es die nicht mehr. wenn jemand eine saubere nachrüstlösung kennt, bin ich gerne offen für vorschläge! frühe versuche die kabel mit einfachem spiralrohr aus dem elektrozubehör zu verkleiden sind an den temperaturen über dem krümmer gescheitert... weiß jemand genaueres über die genannten vorschläge? links, bilder, teilenummern? @martin?

besser noch 0w-40, aber ich befürchte das könnte eine weitere öldiskussion lostreten Begründe deine Aussage schon mehrfach getan. langsam hab ich die schnauze voll von der unbelehrbarkeit einiger nutzer. die forensuche sollte den ausführlichen thread von vor ein paar wochen ausgraben können.

machst du dir dabei nicht jede menge kratzer rein?

noch ein kleiner nachtrag... ich hab jetzt beru zündkabel gekauft beim lokalen teilehändler. bei denen passt auf den ersten blick die länge, nur einen marderschutz haben sie eben nicht. was sonst noch als unterschied interessant sein könnte: die beru-kabel haben eine ganz gewöhnliche gummiisolierung wie auch die alten kabel. dafür ist auch die altbekannte gummimütze für die spule wieder dran. die bosch kabel (s. bild im ersten beitrag) sind optisch ein wenig hübscher, wegen ihrer glänzenden silikon-isolierung. funktional dürfte das kaum unterschiede bringen, aber wer auf bling-bling im motorraum steht könnte es zur abwechslung mal mit bosch-kabeln probieren. es werden ja hoffentlich nicht alle um knappe 20 cm (ich hab gestern mal nachgemessen) zu lang sein. der schwarze kabelschacht ist übrigens offenbar immer vom gleichen hersteller, und gleichzeitig absolut gleich dem originalen. sowohl beru als auch bosch haben auf dem kabelschacht die gleichen teilenummern an den gleichen stellen stehen. und an den gleichen 2 stellen wo der originale ein bmw-emblem hat wurde dieses abgeschliffen. die gummimütze trägt übrigens auch ein optisch erkennbar nachträglich entferntes bmw-emblem.

mensch luca, deine lederausstattung zieht immer wieder meinen blick auf sich... kann ich die heiraten?

edit: argh! zu langsam, dabei war mein bild ja so gut! http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Solar_panels_in_Ogiinuur.jpg/300px-Solar_panels_in_Ogiinuur.jpg Strom wieder da, wer braucht schon AKWs

besser noch 0w-40, aber ich befürchte das könnte eine weitere öldiskussion lostreten

puh... ich dachte schon, ich wäre der einzige. immerhin wirds dann nie langweilig im auto

habe das selbe verhalten bei meinen beiden m40igs beobachtet. beide mit ca. 240tkm. kein merklicher ölverbrauch zwischen den wechseln. möchte nicht beschwören, dass der abgelesene ölstand nicht mal um ein paar mm fällt. aber ich habe stets vom letzten ölwechsel 0,5l öl im kanister übrig, weil ich nie nachfüllen musste. alle neun jahre gibts quasi nen gratis ölwechsel fahre auch regelmäßig längere strecken, sodass eine ölverdünnung durch kraftstoffkondensat mehr oder weniger ausgeschlossen werden kann. sonst müsste ja nach einer 800km urlaubsetappe der ölstand sinken, und da kontrolliere ich immer. und ja, ich habe auch schon darauf geachtet bei stets gleicher motortemperatur zu prüfen. fehlendes öl wird demnach nicht durch die wärmedehnung des öls ausgeglichen. interssanterweise hat mein touring auch geringen und schleichenden kühlwasserverlust. scheinen die m40igs gern zu machen mein cabrio dafür absolut null kühlwasserverlust.

http://bokertov.typepad.com/photos/uncategorized/peace_not_war.jpg

klappern und klopfen tut es bei mir auch nicht. aber ich höre "die straße" mehr als mit den weichen ql-lagern vorher.

ich nehm dich beim wort zur vollständigen beurteilung müsstest du mich dann aber auch fahren lassen

das ist völlig richtig. daraus ergibt sich der schluss, dass der höchste gang in dem die geschwindigkeit noch gehalten werden kann, der spritsparendste ist. dann fährt man dort nämlich mit der höchsten motorlast bei niedriger drehzahl, und den geringsten drosselverlusten (und darauf basieren alle derzeit so beliebten down-sizing konzepte und 9-gang-getriebe). wie du korrekt feststellst, spart man nicht absolut den meisten sprit, wenn man ständig volllast fährt. nur der wirkungsgrad ist besser, aber das bringt mir an der zapfsäule ja nichts wenn ich ständig 100kW mit gutem wirkungsgrad abgerufen habe, aber eigentlich 30kW mit schlechterem wirkungsgrad gereicht hätten generell lässt sich also schon sagen, dass möglichst niedrige drehzahlen in dem geringsten verbrauch resultieren. nur freut sich der motor eben auch nicht darüber, wenn er bei leerlaufdrehzahl mit volllast gequält wird.

ist auch völlig richtig. vorschädigungen reduzieren eben immer die ansonsten vorhandene sicherheitsreserve!

sind die "gummistopfen" nicht die aufnahmen für den originalen wagenheber? muss allerdings gestehen, dass ich den noch nie verwendet habe...

die tankuhr ist aber nur ein ganz grobes schätzeisen. die lügt gern mal 10l füllstand hin oder her, je nach tagesform... wenn ich meiner glauben schenken würde, hätte ich in der ersten hälfte der tankfüllung einen verbrauch von 6, und in der abwärtskurve der nadel von 9 litern. nicht ganz richtig. bei den meisten saugmotoren ohne verstellbare steuerzeiten liegt der niedrigste b_e bei ca 2500 1/min. das maximale drehmoment liegt erst bei ca. 4500 an. (s. Muscheldiagramm) http://schwerkraftbindung.de/moinsen/uploads/pics/Muscheldiagramm_03.gif

irgendwie musst du das zeug auf jeden fall herausbekommen. was dazu das beste vorgehen ist kann ich dir leider nicht sagen... mehr sorge als um korossion macht mir in diesem fall ein evtl. wasserschaden der lager, falls der motor mit dieser emulsion auch nur kurze zeit gelaufen ist.

diese problemstellung ist mir auch aus der einbauanleitung (bmw rep. anleitung) bekannt. wenn ich aber überlege, wie verhältnismäßig leicht sich das neue lager noch auf dem querlenkerzapfen verdrehen lässt, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass das frisch verbaute lager sich nicht bei den ersten paar kurvenfahrten von alleine ausrichtet. letztendlich hat man ja keine andere möglichkeit, als die lagerhalter im aufgebockten zustand anzuschrauben. dabei ist das lager nie in normallage. beim ablassen des fahrzeugs müssen sie sich dann noch ausrichten, wenn die räder einfedern. ich sehe keine einfache möglichkeit, wie ich die normallage bei hängenden rädern einstellen soll. außer ich mach das ganze in der grube/rampenbühne.

vorsicht mit manchen ratschlägen... wälzlager können eines absolut nicht ab, und das sind stoßartige belastungen! wenn du die neuen lager mit dem hammer hineinklopfst, kannst du quasi die tage zählen bis dieses bereits beim einbau beschädigte lager wieder die hufe streckt. anders sieht das jedoch aus, wenn nur der außenring des lagers eingepresst wird. den kann man notfalls auch reinkloppen. wichtig ist immer nur, dass man keine abdrücke der wälzkörper in den laufbahnen produziert! das verkürzt die lebensdauer erheblich.

als "viel lauter" würde ich es mit vollgummilagern nicht beschreiben. allerdings durchaus hörbar, wenn das auto sonst nicht viele geräusche macht. ich fahre jeden tag die gleiche strecke und habe durchaus einen unterschied vom einen tag auf den anderen festgestellt. allerdings eher in form von verstärkung der wahrnehmung von davor bereits vorhandener geräusche, neue geräusche in dem sinne sind nicht dazu gekommen. wenn bei dir jetzt etwas laut klappert, könnte es ja durchaus sein, dass die steiferen ql-lager ein anderes, bereits spielbehaftetes lager dazu bringen mehr geräusche zu machen. man darf nie vergessen, dass steifere ql-lager immer zulasten der traggelenke gehen, die damit stärkere stöße abfangen müssen.

dass diese lager keine komforteinbußen mit sich bringen kann ich nicht glauben. ich habe bei meinem touring gerade erst vollgummilager verbaut. die lenkung ist wieder schön stabil und direkt, aber im direkten vorher/nachher vergleich merkt man auch eine leichte geräuschzunahme. die tatsache, dass die vollgummilager weniger dämpfen führt eben zwangsweise zu lauteren schlägen gegen den unterboden bei unebenheiten. so etwas ist für motorsportzwecke oder besonders sportlich ambitionierte fahrer sicher nicht von interesse, aber der vollständigkeit halber sollte das auch mal erwähnt werden. jedem werden vollgummilager vorbehaltlos empfohlen, und jetzt sogar reine metalllager. ich würde mir das gut überlegen, wenn es nicht aus platzgründen oder für den reinen slalombetrieb zwingend sein muss.

naja, trotzdem fühl ich mich wohler dabei, jetzt wo alles neu und dicht ist. der aufwand war es auf jeden fall wert, wenn mir dafür nicht irgendwann das auto abbrennt immerhin hab ich eine halbwegs plausiblen ursache finden können. zuerst sah es ja so aus, als wäre überhaupt kein mangel feststellbar, dann wäre das ganze noch unheimlicher geworden.