WolfManE30

Beim Einbau von Lenkgetrieben aus e36 oder e46 muss immer mit Distanzstücken gearbeitet werden um die korrekte Montagehöhe des Lenkgetriebes im e30 zu erreichen. Dazu am besten bei montiertem Originallenkgetriebe die Position (insbesondere die Höhe der Lenkgetriebezahnstange) vermessen und mit Unterlegscheiben/Distanzhülsen das neue Lenkgetriebe in die gleiche Position bringen. Eine Vergleichsmessung der Lenkgetriebehalter bei beiden Lenkgetrieben zeigt immer noch am zuverlässigsten wo wieviel unterlegt werden muss. (Vllt. kann jemand an dieser Stelle genaue Zahlenwerte nachliefern). Eine korrekte Höhe ist für die Kinematik der Vorderachse, insbesondere der Lenkung wichtig. Im Anhang ist anschaulich gezeigt weshalb eine Spurvermessung nicht den falschen Einbau korrigieren kann. (Danke an jenad, der mich von diesem Umstand hat überzeugen können) EDIT: hier das Wiki mit den in diesem Thread gewonnen Erkenntnissen nochmal schön zusammengefasst: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lenkgetriebe-aus-e36-e46-richtig-verbauen-und-bumpsteer-vermeiden-71876.html bump steer.pdf

@jenad: danke für den gedankenanstoß. ich hab gerade nochmal drüber nachgedacht und gebe dir weiterhin recht hat insofern was mit den längen der hebelarme zu tun, da der effekt kleiner wird je länger die spurstange im vergleich zur höhenänderung des getriebes ist. zur veranschaulichung für alle die noch nicht wissen worüber wir gerade diskutiert haben, hab ich das mal zusammengefasst (s. anhang). die linearität der bump-steer-kurve leidet unter einer montage in falscher höhe. bei zu tiefer montage bekommt man eine steigende tendenz zum untersteuern. man sollte also darauf achten die spurstangen bei anderem lenkgetriebe auf höhe der alten zu positionieren. falls das nicht klappt, ist es auch kein weltungergang, da die änderungen minimal sind. bump steer.pdf

dass es geklebt ist steht gar nicht zur debatte. so sagt es auch der etk. wenn ich den schaltknauf wieder zur hand hab, geh ich damit mal zu bmw. evtl kennen die das problem ja sogar und können helfen. sonst können sie mir auf jeden fall das korrekte emblem raussuchen, ohne dass ich nachher verantwortlich bin, falls das falsche bestellt wird. danke für all eure hilfe hier!

weiß jemand ob es embleme unterschiedlicher maße gibt? ich weiß leider nicht genau aus welchem fahrzeug der schaltknauf stammt und möchte ungern ein unpassendes emblem bestellen. da ich den schaltknauf gerade nicht zur hand habe kann ich nicht nachschauen. weiß jemand, ob die teilenummer irgendwo am knauf sichtbar ist?

theoretisch völlig richtig. meinst du, ein höhenunterschied von wenigen mm macht wirklich einen merklichen unterschied? der hebelarm durch die spurstange ist im verhältnis zur höhenänderung durch das lg riesig, dadurch ist die längenänderung durch die geänderte höhe am spurstangenkopf sehr minimal. bei korrekt eingestellter spur hat man im betrieb mMn nichts zu befürchten. wenn sich jemand die mühe machen möchte mal die kinematik durchzurechnen wäre das sehr interessant!

die abläufe in den türen zu prüfen is auch keine schlechte idee. wenn die verstopft sind, läuft die tür innen voll und das kann an der türpappe vorbei in den innenraum, wenn die dampfsperre undicht ist. wenn diese folie undicht ist, kann es auch bei intaktem ablauf in der tür innen nass werden.

man sollte nach möglichkeit die route so legen, dass man während des urlaubs entscheiden kann eine abkürzung nach hause zu nehmen. dann spart man sich den stress, rechtzeitig heimzukommen wenn man anfangs getrödelt hat. wenn man das ganze primär als roadtrip auslegt, sind 300km am tag gut zu schaffen. man sollte allerdings nach ein paar tagen mal ne pause einplanen. nach eigener erfahrung weiß ich, dass das doch recht angenehm ist nicht jeden tag 4 std im auto zu sitzen.

guter input, stellt aber glaube ich kein problem dar. klar haben die sich dabei irgendwas gedacht. aber wohl vielmehr insofern, dass aus packaging-gründen alles zusammen passt und nichts kollidiert. solang die spur stimmt, machts sicher keinen merklichen unterschied, ob das lg 5mm weiter oben oder unten sitzt (und von mehr verschiebung sprechen wir hier ja nicht). die kinematik der VA wird hauptsächlich durch querlenker und federbein bestimmt. an den bewegungspfaden des rades beim einfedern ändert man durch das lenkgetriebe nichts, nur die spur wird verändert, wenn man das lg an seiner position nach oben/unten bewegt.

wenn man ohnehin die spur neu einstellen lässt, reicht es doch auch aus das lg nur auf einer seite der halterung mit distanzstücken einzupassen. ich hab nur oben distanzstücke in die halterung eingesetzt, das sieht sauberer aus, als wenn unterlegscheiben auf beiden seiten der halterung sind.

gute wahl! dann is wieder lange zeit ruhe im karton

da versprech ich mir nicht viel davon. außer der teileverkäufer ist außergewöhnlich gut auf zack. hatte die diskussion schon in 2 läden geführt (damals wg. den lagern vom 02er) und keiner wusste was davon, dass sich dort was geändert haben sollte. ein vergleich nagelneuer "alter" lager mit neu bestellten lagern zeigt auch einen deutlichen unterschied. dass sich die lager setzen ist klar. grad bei den uralten in meinem 02er sieht man deutlich, dass die weiter hochkommen als neue lager. jedoch nicht in dem umfang, dass es den unterschied zwischen neuen und alten lagern erklären würde.

kannst du noch schreiben, wie dick die benötigten distanzstücke der befestigung bei dir waren? das ist für nachahmer immer interessant.

man sollte vllt noch anmerken, dass man mit zu viel druck auch schaden anrichten kann. also lieber etwas öfters nachpumpen, statt so viel wie irgendwie möglich drauf zu geben.

hab auch schon erlebt, dass eine lima nur gelegentlich noch funktioniert hat. das führt dann irgendwann dazu, dass das auto immer öfters fremdgestartet werden muss und letztendlich auch mit starthilfe nur noch ein paar km weit kommt. völlig egal ob kurz oder langstrecke. man merkts als erstes an ner flackernden abs leuchte. die leuchtet, wenn die bordspannung eine bestimmte grenze unterschreitet. gutes diagonosegerät für die lima

hab auch schonmal ne 3000km tour mitm cabrio gemacht vor ein paar jahren. das geht schon sehr bequem. wir waren auch grad mal 10 tage unterwegs und hatten viel zeit. durchschnittsverbrauch von ca 8l/100km war auch ok. leider gleich nach berlin mit ner defekten benzinpumpe liegen geblieben. dank adac-plus mitm mietwagen weiter und ein paar tage später das auto wieder geholt. was du in meinen augen auf jeden fall brauchst für so ne tour im ausland: - ADAC Plus (!) - guter Wartungszustand (Kühlwasser, Bremsflüssigkeit, Öl (Motor, Getriebe (kein ATF für lange Touren!), Diff). Zwingend an Ersatzteilen mit nehmen: (weil günstig, und im Ausland schwer auf die schnelle zu bekommen): - Benzinpumpe - Wasserpumpe - Keilriemensatz - Spritfilter - Zündkerzen - Kühlflüssigkeitskonzentrat - ATF fürs Lenkgetriebe - Motoröl - Reserverad und Wagenheber - Satz Sicherungen und Lampen, evtl. Relais - Klebeband, Kabelbinder, WD40 hab ich was vergessen? zusammen mit einer tasche voll mit dem nötigsten werkzeug (32er Maulschlüssel für Viscolüfter nicht vergessen) hab ich das auf großen fahrten immer dabei. generell würde ich das nur mit einem auto machen, dass ich schon seit einer weile kenne, und weiß wo evtl. mängel sein könnten. aber das ist hier ja gegeben

im motorraum unterm sicherungskasten rostets auch mal ganz gern. vllt sieht man was, wenn du ins radhaus reinschaust.

das ist schon ca 5 jahre her das ich die gewechselt habe. damals bin ich noch nicht auf die idee gekommen die bauhöhe zu vergleichen. da ohnehin damals das ganze fahrwerk neu ins auto kam, hab ich auch keine vergleiche, ob sich an der fzg.höhe etwas geändert hat mit den neuen lagern. hab grad mal die alte rechnung rausgekramt. hatte damals bei d&w bestellt, aber auf deren seite gibts das wohl nicht mehr. nur als beispiel hier mal das lager bei ebay: http://cgi.ebay.it/Domlager-Federbeinlager-BMW-3er-E30-alle-Modelle_W0QQitemZ290333643802QQcmdZViewItemQQssPageNameZRSS:B:SILF:IT:102 leider hat google auch das hier ausgespuckt: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic217091_Domlager_Ursache_f%C3%BCr_Fahrwerk-H%C3%B6henunterschied_!_3er_BMW_-_E46.html scheinbar sind also auch die kayaba-lager nicht die lösung des ganzen. aber immerhin erklären sie, warum mein auto damals mit den neuen federn nicht so viel tiefer kam wie erwartet. jetzt stellt sich mir die frage, wo ich kurze domlager herbekomme (oder ich nehm den satz federteller, die ich noch hier liegen habe und bring es damit auf die gewünschte höhe, wenn ich mich doch bloß erinnern könnte, wo die federteller in meinem chaos gelandet sind... )

ich hab den schaltknauf grad leider nicht da. der war immer im cabrio drin, dann temporär im touring. seit der zum verkauf steht (und dort wieder der originale drin ist), liegt er beim 02er in der garage. is gar nicht so einfach, den überblick über die logistik zu behalten, bei zu vielen verschiedenen auto-standorten

schonmal den ot-geber vorne an der riemenscheibe einer sichtkontrolle unterzogen? stecker sauber gemacht? kabel durchgescheuert? wär nicht das erste mal, dass ein wackelkontakt dort zu sporadischen motorausfällen führt... der drehzahlgeber müsste meines wissens beim schwungrad (getriebeglocke) sitzen, oder täusch ich mich? ich denk mal laut: WENN die fehler drehzahlmesser/motorausfall tatsächlich zusammenhängen, muss der fehler ja eigentlich von seiten der motorsteuerung kommen. was wäre, wenn das zwei separate fehler sind? schon mal dzm getauscht? ganzes KI getauscht? (um fehler auf der platine auszuschließen). funktioniert das radio, auch wenn der dzm nicht mehr läuft? kommt schließlich beides von der gleichen sicherung, die nen wackler haben könnte.

nee, die meinte ich nicht. die sind normalerweise ausreichend durch dir manschetten geschützt. und selbst hier kann man guten gewissens kupferpaste anwenden, da das sicherungsblech als losdrehsicherung dient, und nicht die schraubenvorspannkraft.

korrekt. ich seh schon, dass die erfahrungswerte rar sind dann werd ich wohl selber erfahrungen sammeln müssen. ich hoff nur, ich mach dabei keinen 100,- schaltknopp kaputt... immerhin weiß ich jetzt (nach etk-studium), dass ich nen schaltknauf in "ausführung schwer" habe. das erklärt dieses "gewicht", das sich im innern gelöst hat.

völlig korrekt. aber die spurstange hat ein gewinde das zum VERSTELLEN und nicht zum fixieren gedacht ist. der verdrehschutz wird ja durch die klemmschraube gewährleistet. man macht also nichts falsch, wenn man das spurstangengewinde möglichst flutschig macht

wenn du schonmal den filter gewechselt hast, wird dir doch sicher aufgefallen sein, dass da noch ziemlich viel öl rausläuft wenn man ihn rausnimmt. ich gehe mal davon aus, dass du den motor mal hast warmlaufen lassen und dann wieder ne stunde stehen lassen hast, bevor du den endgültigen ölstand abgelesen hast? zwischen bloßem reinschütten und öl ein paar mal umlaufen lassen können sich auch nochmal mengenunterschiede ergeben.

wenn man nicht zum rennstreckenbetrieb über geht, merkt man das auf anhieb nicht. erst bei scharfen kurven macht sichs bemerkbar. ein fehlender stabi vorne führt zu vermehrtem übersteuern. bin vor einigen wochen geraume zeit ohne stabi gefahren. beim ql-wechsel hatten sich die haltewinkel der pendelstützen verabschiedet und mussten erst bestellt werden. ich frage mich ernsthaft, ob der tüv-prüfer es überhaupt bemerkt, wenn der stabi komplett fehlt. fehlende pendelstützen sieht jeder, aber die chance dass der nicht gerade "stabi,stabi,stabi" denkt während er unterm auto steht is groß andererseits is der stabi in ner knappen stunde bequem eingebaut. ich mach den zuerst an der karosserie fest. mit einem holzbalken kann man bequem am federbein ansetzen und alles korrekt ausrichten um die pendelstütze spannungsfrei zu montieren.

die spurstangen sind nicht gehärtet! eine negative gefügeänderung im material tritt da schon nicht auf, wenn man das gewinde kurz heiß macht um den rost zu lösen. man muss sie ja nicht danach mit kaltem wasser abschrecken DANN würden sie hart und spröde werden. einfaches heißmachen und an der luft abkühlen lassen schadet denen gar nichts. ertränk mal die gewinde in rostlöser. alle paar stunden die anwendung wiederholen und dann nochmal über nacht stehen lassen. das wirkt wunder! rostlöser braucht zeit, um das gewinde zu penetrieren. wenn das nicht hilft, kannst immer noch eisspray probieren. zuletzt versuchst du es mit nem gasbrenner. ich bin mir sicher, du kriegst die teile auf! es gibt kaum ne schraube, die man mit gefühl und chemie nicht aufbekommt. vergiss bloß bei den neuen nicht, das gewinde dick mit bremsenservicepaste/kupferpaste einzuschmieren, damit sowas nicht wieder passiert.