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WolfManE30

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  1. auf keinen fall mit fett einpressen! das muss trocken gepresst werden, damit es später auch fest hält. schmierseife wäre noch ok, weil die nicht langzeitschmierend wirkt. kann mir jemand bestätigen, dass diese einbauposition des querlenker-gummi-lagers die richtige ist? (der dickere keil des gummilagers zeigt zur fahrzeugmitte hin. das lager schaut auf beiden seiten gleich weit aus dem metallring raus?) http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00510/02.jpg hab das gerade eingepresst. wüsste gerne ob das richtig ist, bevor ich so damit in die werkstatt fahre. die hydraulische presse hat immerhin 2 tonnen dafür aufbringen müssen. da ist es nicht verwunderlich, dass das letztes mal mitm schraubstock so schwer ging
  2. wäre hilfreich, wenn du diese nennen könntest, statt nur etwas anzudeuten
  3. haben die psd-dateien eigentlich die korrekte größe? kann man sie also einfach unskaliert ausdrucken?
  4. warte lieber, bis es draußen wieder trocken ist und such das leck. alles andere ist pfuscherei... du wirst dich später drüber ärgern, das verspreche ich dir. (ich zumindest würde mich später ärgern, dass mir damals die geduld gefehlt hatte)
  5. so ist das. und den drehmomentverlauf beeinflusst ein luftfilter ganz sicher nicht (außer, man schmiert in ihm silikon zu ). wenn jemand nen prüfstand zur verfügung hat, würd ich das mal probieren. davor messen mit nem neuen lufi, danach mit dem neuen sportlufi und diesen dann zurückgeben, weil er GAR NIX gebracht hat. der hersteller verspricht immerhin, dass es ne besserung bringt.
  6. hui... da wird ein selbstzünder aber ganz weit oberhalb der rußgrenze betrieben ein moderner, europäischer dieselmotor KANN so etwas gar nicht. im gegenteil, der beschleunigt mit vollgas schlechter als wenn man das gas ein wenig zurücknimmt. sonst tuts die motronic von selbst, um das rußen zu reduzieren das werden ja aber ohnehin keine serienmotoren sein. mit nem amerikanischen truck-diesel zieht man ja keine wurst vom brot ich finds immer gut, wenns qualmt und die umweltschützer weinen müssen weil sie rauch in den augen haben. also: immer brav weiter so qualmen!
  7. echt ne schöne lösung für die symbole, die sonst eher blenden als helfen (vor allem bei den Nebelscheinwerfern). vielen dank auch für die dateien! hast du dran gedacht irgendwo ein watermark zu verstecken, für den fall, dass die doch ihren weg zur bucht finden sollten? (was ich wirklich nicht hoffen möchte)
  8. zur info: auch wenn die qualität bescheiden ist, die entöpfe von bosima haben den korrekten umfang.
  9. willkommen und grüße ins land der elben
  10. es ist auch möglich, dass die rohre des esd verbogen sind. hatte erst kürzlich einen esd, bei dem nicht beide schellen gepasst haben, weil die position des ganzen nicht gestimmt hat. jetzt hängt er eben nur mit einer schelle dran. das hält auch. ansonsten wäre es noch möglich, dass es sich nicht um einen originalen eberspächer esd handelt. die billigen ebay esd haben oft andere topfumfänge, dann passen die originalen schellen nicht mehr. so war's vor einer weile beim 316i eines kumpels von mir. wenn man dann die originalen schellen nimmt, hängt der ganze topf natürlich sehr lose drin. meines wissens gibt es nur unterschiede zwischen 4zyl und 6zyl esd-umfängen.
  11. nö. cabrioschweller sind tiefer. das is das gleiche problem wie bei der m-tech beplankung.
  12. ich veränder doch nix, wenn ich das ding mit nem neuen glas repariere?! leider doch... das scheinwerferglas ist fest verklebt und nicht zum austausch gedacht. nicht, dass es jemanden interessieren würde, wenn es sauber gemacht ist und danach wieder dicht ist. dann merkt das ja niemand. allerdings haben die gläser aus usa auch kein e-prüfzeichen drauf. ob das jemals jemandem auffällt bei neblern in original optik ist aber auch nochmal ne ganz andere sache. auffälliger ist das schließlich, wenn man es bei den hauptscheinwerfern zwecks einer "schwärzung" der sw macht.
  13. ich hab damals ganz einfach das schwarz bestellt. keine sonderfarbe oder ähnliches... selbst wenn der farbton leicht anders war, nach 20 jahren wirst du den jetzt ohnehin nicht mehr genau treffen. schwarz verzeiht dir den fehler auf jeden fall besser als es bei silber oder natur der fall wäre.
  14. klingt so, als wäre der fehler in der gemischaufbereitung zu suchen. bei volllast fettet er zusätzlich an, und scheinbar läuft er ja in dem volllast-kennfeld besser. da es nur bei kalten motor auftritt, ist evtl. der temperaturfühler der motronic verantwortlich? es kann aber auch am LMM liegen. arg viel mehr gibt es beim e30 nicht, was die gemischaubereitung beeinflusst.
  15. vllt. sollte er nochmal nachdenken, bevor er das nächste mal auf slicks im regen fahren möchte
  16. anhand des schattens hab ichs auch so gesehen.
  17. update: habe heute meine IS-lippe repariert. danke für all die tipps hier! http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-lippe-reparieren-kunststoffschweissen-69050.html#post707760
  18. Anleitung zum Reparieren einer gerissenen/gebrochenen IS-Lippe (auch übertragbar auf Stoßfänger und andere Karosserieteile aus Kunststoff) Man benötigt: einstellbare Lötpistole oder 40W Lötkolben (mit flacher Spitze, im Idealfall mit Kunststoffschweißspitze) Kunststoffschweißdraht (Autozubehör/Werkstattausrüster oder bei mir zu kaufen, gabs nämlich nur als 20er Packung. Benötigt habe ich nur einen Stab) Schleifpapier und Schleifklotz, besser: Schleifmaschine Dremel mit Flexwelle und Schleifaufsatz (zum einfacheren Anschleifen des Risses) Bohrmaschine und Bohrer Gripzange Sprühlack/Grundierung Fotos finden sich im Anhang und zeigen die Reparatur in chronologischer Folge. 1. Schritt: IS-Lippe säubern 2. Schritt: Rissenden aufbohren, um einen Rissfortschritt zu vermeiden. 3. Schritt: Im Bereich des Risses alten Lack abschleifen bis der schwarze Kunststoff blank liegt. NICHT die Rissfläche selbst schleifen! Auf der Rückseite an die Risskante eine Fase schleifen, damit der Lötkolben tiefer in den Riss eindringen und diesen durchschweißen kann. Hier wird nachher Material aufgefüllt mit dem Kunststoffschweißstab. Besonders hierbei ist der Dremel hilfreich und ermöglicht es einem auf der ganzen Länge den Riss anzufasen. 4. Schritt: Riss zusammenfügen und mit Gripzange fixieren. Mit dem Lötkolben den Kunststoff aufschmelzen und zusammenfließen lassen. Wichtig: kaum Druck ausüben, Kunststoff wird sehr schnell flüssig und wird dann verdrängt. Zuerst ein paar "Schweißpunkte" setzen und dann Passgenauigkeit nochmals überprüfen. Danach ganzen Riss schweißen. Mit dem Schweißstab kann zusätzliches Material aufgeschmolzen werden um die defekte Stelle zu stärken. Der Schweißstab besteht zu diesem Zweck aus faserigem Kunststoff. Ich hab auf der Rückseite angefangen wo man es später nicht mehr sieht um in Übung zu kommen und dort auch großzügig Material hinzugefügt. Die Aufgebohrten Löcher hab ich mit Material des Schweißstabes gefüllt.. Wichtig ist die richtige Temperatur des Lötkolbens. Ist dieser zu heiß verbrennt und versprödet der Kunststoff! 5. Schritt: Nach dem Auskühlen kann die Vorderseite verschliffen werden. 6. Schritt: Nach dem Schleifen das Teil säubern und entfetten. Dann mit Haftgrund lackieren. Ich habe bewusst auf Spachtel verzichtet, weil dieser spröde wird und sicher irgendwann wieder abplatzt. Wie man auf den Bildern sieht hätte ich gründlicher schleifen müssen, oder spachteln um eine perfekte Oberfläche zu erreichen. Nachdem die IS-Lippe jedoch davor schon keine Schönheit war und viele Schrammen hat, war ich an dieser Stelle nicht so perfektionistisch wie sonst. 7. Schritt: Lackieren mit Steinschlagschutz. Danach optional noch in Wagenfarbe, was ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Hand hatte. Durch den Glanzlack werden Unebenheiten jedoch viel stärker auffallen wie bei einer mattschwarzen Oberfläche. Fazit: Scheint zu halten. Einen ziemlich groben Verwindungstest hat sie unbeschadet überstanden. Da der Schweißstab aus faserigem Kunststoff ist, lässt dieser sich ziemlich schlecht schleifen. Wenn man das Anschleifen auf ein Minimum begrenzt, lässt sich evtl. auch ohne Schweißstab arbeiten, allerdings verdrängt man mit dem Lötkolben immer ein wenig flüssigen Kunststoff. Die Rissstelle wird dadurch ungleichmäßig dick. Mit Schweißstab geht man auf Nummer sicher. Bei sorgfältigem Arbeiten bekommt man auf diese Art eine stabile und fast unsichtbare Reparatur hin. Mit einer richtigen Schweißspitze für den Lötkolben kann man die Rissfläche auch noch viel besser glätten als mit einem normalen Lötkolben.
  19. am einfachsten gute gebrauchte kaufen, wo die gläser noch ok sind. in usa gibt es für scheinwerfer die gläser einzeln. evlt auch für nebler? allerdings immer aus acryl, und ich glaube kaum, dass die dem steinschlag da unten lange stand halten. illegal ist es auf jeden fall, wenn man die gläser tauscht.
  20. WolfManE30

    E30 Touring

    den ersten eckdaten nach, würd ich so nen touring ohne reparaturstau, in gutem zustand mit wenig rost und mit frischem tüv bei 800-1400 ansiedeln. abhängig von nachfrage, zustand und ausstattung. e30igs wo NIX gemacht werden muss sind extrem selten. wenn deiner wirklich so gut in schuss ist, ist das dem kenner auch nochmal ein paar hundert wert. die kommen sonst ganz schnell zusammen, wenn man einen billigen kauft und erstmal tüv-fertig machen muss.
  21. @michaa: einen günstigeren teilesatz mit markenteilen wie den von dir gezeigten 8-teiligen konnte ich nirgends finden und hab den jetzt vor weihnachten auch bestellt. da kannst eingentlich nix falsch machen. selbst mit billigteilen kommst nur bisschen billiger hin, weil du die halter für die ql-gummis ja auch wieder extra kaufen musst.
  22. wenn man es beim schrotthändler holt, gibts aber immerhin gewährleistung drauf. wenn das also gleich undicht wird, kann man sich dort beschweren (was auch immer das dann bringen mag... hängt wohl stark vom schrotthändler ab). wenn man gleich nägel mit köpfen machen möchte (und ich hab das gefühlt der TE hat dies vor, wenn schon die rückenlehne zu sattler gegeben wird) kann man auch für 2-300 EUR ein überholtes lenkgetriebe holen. da fährt man dann immerhin wieder 2 jahre sorgenfrei. wenn es bis dahin dicht geblieben ist, wirds die nächsten 10 auch dicht bleiben. am billigsten natürlich ein lenkgetriebe übers forum o.ä. erstehen. man kann dann immer noch überlegen, ob man ein e36 oder gar e46 lenkgetriebe verbaut. die sind nicht nur kürzer übersetzt, aber auch bis zu 10 jahre jünger.
  23. ist meistens so. dann reicht der verstellbereich nicht mehr aus. eingestellt wird druch drehen an dem geriffelten ring am stellmotor selbst. allerdings hab ich grad im touring auch sw mit lwr-stellmotoren dran (der touring hatte noch nie lwr, die schläuche sind also abgeschnitten) und die lassen sich problemlos einstellen. beim cabrio ging das nicht. es scheint also auch motoren zu geben, bei denen der verstellbereich ausreicht.
  24. er hat doch schon geschrieben, dass der zeiger einfach unter dem zeigeranschlag verklemmt war. km-stand anpassen ist immer fragwürdig. ich hab das schon gemacht, als ein austauschkombi reinkam. das finde ich gerechtfertigt (hab den km-stand in dem fall absichtlich erhöht). km-stand auf at-motor anpassen ist mMn der falsche ansatz. km-zähler zeigt km-leistung des autos an, km-stand des at-motors kann man beim verkauf dann ja separat angeben. so wärs ganz korrekt. wenn mir jemand beim verkauf sagt "der zeigt 180tkm an, aber eigentlich sinds 190tkm und ich hab das zurückgedreht" glaub ich den km-stand mindestens genau so wenig, wie wenn kommentarlos 180tkm auf der uhr stehn.
  25. Weiß ich beim Cabrio nicht sitzfläche vorne hochziehen und rausnehmen. rückenlehne ist unten mit 2 großen 6kantschrauben verschraubt, oben aufgeschoben. schrauben raus, rückenlehne nach oben hochziehen.
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