fortytwo

Nein, nicht die Dichtringe am Ventil, sondern die Schaumstoffdichtung im Wasserkasten beim Lüftermotor. Also kein Kühlwasser, sondern Regen. Am besten vorne mal ein paar Liter reinschütten und innen schauen. Bei mir kam die Hälfte nach innen ;)

die sog. "Wagenheberaufnahme" und Heizungskastendichtung warens bei mir.

Bei mir wars die Dichtung zw. Heizkasten und Spritzwand. Der Schaumstoff ist original 10mm dick, bei mir warens noch ca 1,5mm.... Wenn die Karre schief steht (bei mir hat schon der Randstein gereicht), läufts über die Kante im Wasserkasten und unter der Heizung durch. Der Ablauf hilft da nix, da sich das Wasser an kleinen Versteifungsblechen staut und dann zielgenau in den Flansch läuft. Von 2l Wasser die ich vorne zum Testen reingeschüttet hab, kam ca. 1l im Innenraum raus ;)

abgesehen davon, dass man schwarze nieren für lau bekommt: bei mir ging der chrom mit vollwaschmittel (waschpulver) fast von selber ab.

Ähm unterm Armaturenbrett aufm Querträger is glaub ich nochmal ein Schild aufgenietet

ah ok. ich dachte bisher, die Naht rechts im Abschlussblech rostet immer, weil da 2 Bleche aufeinander liegen.

is das auf den Bildern das rechte Seitenfach? Ist das Ersatzteil hinten geschlossen? D.h. zwischen Heckblech und Kasten ist normalerweise ein Spalt?

Du meinst damit wenn man z.B. aus einem gleich starken Blech die Form des Trägers, z.B. als "U" nachbiegt, aber den alten nicht raustrennt sondern das neue drübersetzt?

Man kann auch einen normalen Bohrer "platt" schleifen... abgesehen von der fehlenden Zentrierung geht das gut...

ok das werde ich mir nicht antun, schließlich sifft es ja nur nach außen. Wasser im Öl hab ich keins, geh also von ner undichten vorderen Dichtung aus. Grad weil da ja diese famose Ecke ist, die man sowieso mit Dichtmasse zuschmieren muss.

thx

Hi, mein M42 sifft gerade massiv aus der Kettenkastendichtung. Ich wollt die Abdichtung zwischen oberer und unterer Hälfte neu machen. Hab da vom letzten mal aber noch was im Hinterkopf, dass man einen Teil garnicht tauschen kann, solange der Kopf drauf bleibt. War das die 10 hier? http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318is-M42/LHD/M/1989/browse/engine/timing_case/ Danke

Hi, hat irgendwer von euch grad ne ausgebaute Riemenscheibe bzw. einen Schwingungsdämpfer vom M40/M42 zur Hand und würde für mich kurz den Lochkreis messen? Der Abstand zwischen 2 nebeneinanderliegenden Bohrungen würde mir schon reichen. Wenn ich mich nicht täusche, sind es ja 6 Bohrungen... Grund: Ich muss den Simmerring tauschen aber find meinen Gegenhalter nichtmehr...

jo, das ist alles korrekt! Diese Schaumstoffdichtung die man auf Deinem ersten Bild auch etwas sehen kann, ist im Original etwa 10mm stark, bei mir war sie total platt und bröselig. Die Schwallwand rechts hilft nichts, da trotzdem vorne Wasser entlang laufen kann (muss auch). Am Durchbruch für die Lüftung ist auch eine etwa 5mm hohe Kante, aber wenn das Auto z.B. auf dem Randstein steht und es massiv regnet, kann es trotzdem bis zur Dichtung hochschwappen. Ich habs ausprobiert und beobachtet, das Wasser kam definitiv dort her. Vorhin habe ich die Dichtung ersetzt, beim probieren danach kam auch nichts mehr rein.

Nein, kein Kühlwasser, die Heizung selber is dicht. Es ist leider auch nicht der Blechdeckel vom Wasserkasten. Es ist die Dichtung vom Heizgerät selber, an der Stelle, wos vom Innenraum in den Wasserkasten geht.

Jetzt hab ich endlich rausgefunden, woher das ganze Wasser im rechten Fußraum kommt. Leider aus der beschissensten aller möglichen Varianten - Durch den Wasserkasten und die Heizung?!? Wenn das Auto aufm Randstein steht (ich muss meistens auf dem LINKEN Randstein stehen, läuft es ziemlich weit vorne aus der Mittelkonsole / Gebläsekasten. Der Abflussschnörpfel vom Wasserkasten ist sauber - ich schätze dass die Dichtung zwischen Karosserie und Heizkasten undicht ist? Sowas schonmal erlebt? Und vielleicht hinbekommen, OHNE das Armaturenbrett auszubauen?

Nein, VW und BMW hatten wenn ich mich an die Ausbildung richtig erinere völlig unterschiedliche Elektro-Philosophien. VW hats gemacht wie die meisten deutschen Hersteller mit wilden seit 1920 gewachsenen Verschaltungen die kein Mensch auf Anhieb schnallt, und BMW hats selbstständig etwas logischer aufgebaut. In dem Fall leider, der Wischintervall ist das einzige was ich an meinem alten 3er Golf vermisse

was kann ich mir denn da drunter vorstellen? Na du bekommst quasi die eigentlich pumpe. ohne das metallgestell und inhaltsgeber usw. du musst halt selber den "motor" aus dem alten gestell machen, den stecker reinklicken und die Pumpe wieder einbauen. das wars. Das kann jeder der schonmal ne Glühbirne gewechselt hat. naja , etwas mehr Arbeit ist es schon. Man muss die Kabel von der alten Pumpe abzwicken (sind gelötet) und einen mitgelieferten Stecker drancrimpen. Und zusätzlich hat man statt dieser Art "Schiebestück" aus Plastik einen 4cm langen Schlauch zwischen Pumpe und Metallrohr nach oben. Ist aber alles dabei, inkl Schellen, Dichtung usw... Im Übrigen hab ich bei der Gelegenheit den Stecker oben am Blechdeckel rausgebrochen und das Kabel direkt durchgeführt. Das Plastik war spröde, man konnte die Kontakte sehen und ich hatte Bedenken dass es Kriechströme gibt. Also Kabel nach draußen geführt und mit 2K-Pampe dichtgemacht.

ist Powerflex jetzt eigentlich 100% starr? Ich dachte immer das wäre praktisch Hartplastik. Jetzt hab ich aber was von Shore 80 gelesen?

ich hab bei ebay mal eine für 50€ ca gekauft und eine Mapco bekommen. War allerdings nur die Pumpe, also nicht die komplette Fördereinheit. Aber kann man ja trotzdem reinbasteln.

Wer leiht mir in München eine Motorbrücke? xD

verdammt, ich will garnicht viel mehr entdecken Wie sind die Gewinde im Längsträger, mit denen die Achse verschraubt wird? Gibts da irgendwelche Risiken? Nicht dass mir die Gewindebuchse beim aufmachen ausreißt oder so, das wäre ärgerlich.

Hi, hab heut mal wieder zu genau hingeschaut ... Bei mir ist der Längsträger an der Verschraubung der Vorderachse löchrig. siehe ETK Das Vorderteil von #3 ist ja scheinbar in #5 eingeschoben und innen mit #7 verstärkt. Seh ich das richtig? #3 vorne ist bei mir teilweise durch, d.h. ich kann vom Radhaus aus eine kleine Ecke wegbiegen und von innen an einer Stelle einen schmalen Schraubenzieher reinstecken. Ansonsten ist es noch stabil, scheinbar war nur der Übergang schlecht versiegelt. Innen sieht man ja auch das Verstärkungsblech. Ich würde jetzt den losen Rost mit der Drahtbürste wegmachen und am Ende von #5 einfach rundum schweißen. Was sagen die Karosseriebauer zu dem Murks? Könnte halten? Einen neuen Motorträger einschweißen wäre mir zu viel. Kann man die Achse eigtl. etwas absenken? Ein paar cm wären ja schon ausreichend.... Hat das schonmal jemand gemacht ohne große Demontagen?

Ich hatte mal einem unvorsichtigen Schrotti die ETA-Matte für 5€ abgeschwatzt. Meine Schaumstoffmatten waren auch total zerfetzt. Hab die ETA-Matte einfach drüber gemacht, steht nur am LuFi und einer Stelle an der Ansaugbrücke leicht an. Stört aber nicht weiter, bzw kann man an der Stelle die Matte etwas eindrücken.

Ja schon, aber trotzdem muss der Rost vorher weg ... also um ein Stück neues Blech wirst du gerade vorne im Fußraum nicht rumkommen. Ansonsten nehm ich die Flex mit Drahtbürste. Danach am besten mehrmals streichen, beim ersten mal nur schwach deckend und dann im Abstand von ein paar Stunden noch 2-3x.