Berti 316 i

Nochmal zur Leistung der Glühlampe der Ladekontrolle. Im ETK sind verschiedene gelistet 9x 1,2 W und 2x 2,0 W. Wo sind die beiden 2,0 W verbaut? Erkennt man den Unterschied evtl. am Kunststoffsockel? Die Beleuchtung hat 3,0 W.

@e30User Ich hab mal nach deinen Angaben den Plan aufgezeichnet. Allerdings fehlt die Belegung von einigen Anschlüssen. Wenn ich dich richtig verstanden habe dann kommt von Relais 1, Pin 85 an Masse und Pin 30 an Zündplus. Bei Relais 2 wäre dann Pin 85 ebenfalls Masse und Pin 87??? Woher bekommt bei dir die Kontrollampe das negative Potential um vor dem Motorstart bei "Zündung ein " zu leuchten? Oder mache ich hier einen Denkfehler. Der Preis des von mir gesuchten Zuheizers liegt ungefähr bei 50€. Da Gehäuse kostet einzeln ca. 20 € und pro Glühkerze kommen noch mal 9 - 10 € dazu.

Hast du für das BMW-Teil die ET.-Nr.?

Ich hab am WE mal gegoogelt. Den Zuheizer wie ich ihn bauen wollte, gibts schon von Beru, für die TDIs von VW und Audi. Er funktioniert mit 3 Glühkerzen im Wasserkreislauf. Mir fehlt halt nur noch die Steuerung dazu. Preislich dürfte da doch ein Unterschied zur Standheizung sein. Und wenn an der Thermo 50 z. B. der Brenner, oder nur die Glühkerze aussteigt, kann man gleich eine ganze Brennkammer für ca.275 € kaufen. Die sparsame Reparatur wie bei DBW 46 und BBW 46, wo es das Brennervlies noch für 5 € gibt, ist vorbei. Der Kauf einer gbrauchten bei Ebay ist doch auch mit etwas Risiko behaftet. Nachts steht mein Auto meist in der Garage, deshalb habe ich die Standheizung nicht favorisiert.

Ich habe grade die Daten von 532894 gelesen. 200 °C Oberflächentemperatur ist meiner Meinung, nach in einem Kunststoffgehäuse wie dem der Heizung, ohne eine Abschirmung und Regelung nicht praktikabel. Diese Art der Warmluftheizung wird von MB z. B. bei der M-Klasse angewandt. Der ML meines Vaters bringt auf diese Art und Weise, egal welche Aussentemperatur herrscht, nach ca. 2 Minuten nach dem Kaltstart, warme Luft aus den Lüftungsdüsen. Hier glüht ein Heizvlies in einem Keramikschacht im Heizungskasten. Bei erreichen von 60 °C Kühlwassertemperatur wird dann mit dem normalen Kühlwasser weiter geheizt. Welche Heizleistung das Vlies hat ist nicht bekannt. Damit der erhöhte Stromverbrauch abgesichert wird, ist dort eine wassergekühlte Lichtmaschine mit 190 A Leistung verbaut. Mit der Zusatz-Wasserheizung im Heizungsvorlauf wird zwangsläufig der kleine Kreis im Kühlsystem, auch schneller mit erwärmt. Ob damit auch eine Kraftstoffeinsparung erzielt wird weiß ich nicht. Da sich beim M40 nur ca. 6 Liter im gesamten Kühlsystem befinden, dürften der kleine Kreis und der Wärmetauscher der Heizung, davon ein Volumen von ca. 2,5 Liter haben. Wenn man bedenkt dass ein handelsüblicher Wasserkocher mit 1000 W, einen Liter Wasser, in ca. 2 Minuten zum kochen bringt dann sollte es doch theoretisch auch möglich sein, mit 400 Watt (evtl. ist auch mehr möglich) und der Motorabwärme, in ca. 5 Minuten 2,5 Liter auf 60 °C zu erwärmen, um die Heizleistung für den Innenraum nach dem Kaltstart merklich zu erhöhen.

Ein Bekannter von mir will das Problem mit einem Transistor lösen. Der Erregerstrom ist abhängig von der Stärke der Kontroll-Lampe. Wieviel Watt hat die eigentlich, 1,2 oder 2,0? Bei 2 Watt stimmt die Stromstärke mit der eines normalen Kfz-Relais überein (170 mA). @fortytwo Der Link funzt net. Wie ist die CONRAD-Nummer?

ATU Hausmarke, Gasdruck 29,30 € pro Stück.

Gestern hab ichs endlich geschafft die Stoßdämpfer an der HA zu wechseln. Weil die so schön billig waren, habe ich dann doch die Stützlager (E 36, 21,78 €) gleich mit gewechselt. Das Poltern ist weg.

Das elektrische Heizteil soll in den Vorlauf zum Wärmetauscher eingebaut werden, damit etwas früher eine Wärmeabgabe in den Innenraum möglich ist. Ich hab nach dem Kaltstart frühmorgens ca. 3 km Talfahrt, da wird der Motor trotz heilem Thermostat (92 °C), Abtreter vorm Kühler und entfernter Viscokupplung bei Minus 5 °C nicht warm. Maximal 60 °C Kühlwassertemperatur sind drin. Fehler von mir: D+/61 blau führt laut Schaltplan zur Ladekontroll-lampe Ach so, mit Kola war die Ladekontroll-Lampe gemeint. Diese Variante des Zuheizers habe ich vor längerer Zeit in einem Diesel-Forum gefunden, allerdings ohne Steuerung, nur mit temperaturabhängiger Abschaltung.

D+ von der Lima führt zur Batterie. Oder? Und 61 führt zur Kola. Mehr Anschlüsse sind da nicht dran. Der Sinn des Ganzen soll die Zuschaltung eines Zuheizers im Kühlsystem werden mit ca.200 oder 400 W. Aber eben erst bei Motorlauf.

Hat schon mal jemand versucht im E30 eine Steuerung zu installieren die nur bei "Motor an" funktioniert? Ich meine wenn die Lima laden tut. So zu sagen als Schutz der Batterie um zu starke Verbraucher erst nach dem der Motor läuft zuschalten zu können. Das einfache einschleifen eines Relais parallel zur Ladekontrollampe funktioniert bestimmt nicht. Denn dadurch ändert sich ja der Erregerstrom.

Also mein ETK gibt für das BMW-Neuteil 2 Preise aus (124 und147€). Ein E-Lüfter kostet neu bei BMW 288,06 €. Der Preis ist aber schon ein Jahr alt. Ich hatte voriges Jahr dann von den mehrmaligen Versuchen mit Gebrauchtteilen die Nase voll. Nach nicht allzulanger Zeit haben die Teile geräusche beim Laufen gemacht und sich kurz drauf verabschiedet. Da ist ein neuer reingekommen und der läuft selbst in der großen Stufe noch relatv leise. Meine Viscokupplung habe ich bei www.kfzteileexpress.de incl. Versand, für 49 € gekauft.

Das Auto war heute bei der DEkRA zum Stoßdämpfertest. Hinten links der ist hin. Sollte das das Poltern gewesen sein? Da werd ich zum nächsten WE mal andere ordern.

Dann werd ich mich am WE mal drunterlegen und nachschauen. Beim wippen an der Ladekante hört man noch nichts. Was meint der Verfasser der "Fahrwerksgrundlagen" mit den Gummiringen die er bei den Tonnenlagern zwischenlegen will? Welche Maße haben dieTeile und hat das schon mal jemand gemacht?

Also optisch sind die Stützlager heile, nicht eingerissen oder lose.

Bei dem E30 von meinem Opa hab ich vor ca. 2,5 Jahren die Tonnenlager der HA gewechselt. Zubehörteile von Febi-Bilstein. Jetzt nach nicht mal 10000 km poltert es schon wieder relativ stark. Im leeren Zustand ist ein Abstand von ca. 6 -7 mm messbar. Sollten die Teile schon wieder hin sein? Wie ist der Abstand beim neuen Tonnenlager? Wenn die raus müssen welches Produkt ist empfehlenswert?

Ich hatte auch schon mal irgend wo einen Thread (englisch)gelesen in dem die Reparatur der Visco beschrieben wurde. Ich finde den Link nicht wieder. Hat diese Reparatur schon mal jemand von euch gemacht?

Welche Hitzeschutzbleche? Die vom Kat oder die von der Karosse?

Es läuft nur das Bordnetz ohne Anlasser und Vorglühanlage drüber.

Also ich will mal ehrlich sein, dass Ding kommt nicht in mein Auto sondern in einen restaurierten Trecker von meinem Opa. Das ist ein Deutz von Bj. 56!!!. Und der lief noch mit original Motor und ohne Kolbenfresser (ich hatte ihn zur Abdichtung kpl. zerlegt). Von diesem Gefährt habe ich keinen Schaltplan im Net gefunden der zur vorhandenen elektrischen Ausrüstung passt. Also musste ich etwas suchen was man "abwandeln" kann. Und da kam mir der Gedanke mit den Zusatzinstrumenten über die ja im Forum schon mal diskutiert wurde. Leider hab ich diesen Thread nicht wieder gefunden.

Ich habe einen Anschlußplan gefunden. In der Produktbeschreibung bei Conrad. Übrigens, das Anzeigegerät hat einen Messbereich von 50 A ohne Shunt. Da alles ausser dem Anlasser darüber läuft müssen doch schon einige Stromkreise voll ausgereizt werden um die Anzeige zum Vollausschlag zu bewegen. Jedenfalls rein rechnerisch.

Die Werkstatt heißt: BMW Langenhahn in 99974 Mühlhausen. Tel: 0 36 01 / 46 46-0 Der Monteur der das Adapterkabel nach einer BMW-Info gebaut hat heißt Herr Schröter.

Wenn 100%ig keine Luft mehr drin ist, dann ist der Geberzylinder defekt. Hast du im Vorfeld irgendwelche Reparaturen an der Kupplung gemacht?

Evtl. Pumpe defekt, Stecker ab oder nicht richtig drauf? Lass 2. Mann den Schalter betätigrn und miss mal hinten am Pumpenstecker die Spannung.

An welchen Anschluss der Lima meinst du? Meine hat keinen mit Nr. 46. Den dicken roten oder das dünne blaue Kabel? Meiner Meinung nach wird die Stromstärke durch eine Reihenschaltung gemessen. D. h. der Bordstrom müsste über das Instrument fliessen. Das erscheint mir aber an Hand der Kabelschuhgrößen etwas gewagt.