Berti 316 i

ATU Hausmarke, Gasdruck 29,30 € pro Stück.

Gestern hab ichs endlich geschafft die Stoßdämpfer an der HA zu wechseln. Weil die so schön billig waren, habe ich dann doch die Stützlager (E 36, 21,78 €) gleich mit gewechselt. Das Poltern ist weg.

Das elektrische Heizteil soll in den Vorlauf zum Wärmetauscher eingebaut werden, damit etwas früher eine Wärmeabgabe in den Innenraum möglich ist. Ich hab nach dem Kaltstart frühmorgens ca. 3 km Talfahrt, da wird der Motor trotz heilem Thermostat (92 °C), Abtreter vorm Kühler und entfernter Viscokupplung bei Minus 5 °C nicht warm. Maximal 60 °C Kühlwassertemperatur sind drin. Fehler von mir: D+/61 blau führt laut Schaltplan zur Ladekontroll-lampe Ach so, mit Kola war die Ladekontroll-Lampe gemeint. Diese Variante des Zuheizers habe ich vor längerer Zeit in einem Diesel-Forum gefunden, allerdings ohne Steuerung, nur mit temperaturabhängiger Abschaltung.

D+ von der Lima führt zur Batterie. Oder? Und 61 führt zur Kola. Mehr Anschlüsse sind da nicht dran. Der Sinn des Ganzen soll die Zuschaltung eines Zuheizers im Kühlsystem werden mit ca.200 oder 400 W. Aber eben erst bei Motorlauf.

Hat schon mal jemand versucht im E30 eine Steuerung zu installieren die nur bei "Motor an" funktioniert? Ich meine wenn die Lima laden tut. So zu sagen als Schutz der Batterie um zu starke Verbraucher erst nach dem der Motor läuft zuschalten zu können. Das einfache einschleifen eines Relais parallel zur Ladekontrollampe funktioniert bestimmt nicht. Denn dadurch ändert sich ja der Erregerstrom.

Also mein ETK gibt für das BMW-Neuteil 2 Preise aus (124 und147€). Ein E-Lüfter kostet neu bei BMW 288,06 €. Der Preis ist aber schon ein Jahr alt. Ich hatte voriges Jahr dann von den mehrmaligen Versuchen mit Gebrauchtteilen die Nase voll. Nach nicht allzulanger Zeit haben die Teile geräusche beim Laufen gemacht und sich kurz drauf verabschiedet. Da ist ein neuer reingekommen und der läuft selbst in der großen Stufe noch relatv leise. Meine Viscokupplung habe ich bei www.kfzteileexpress.de incl. Versand, für 49 € gekauft.

Das Auto war heute bei der DEkRA zum Stoßdämpfertest. Hinten links der ist hin. Sollte das das Poltern gewesen sein? Da werd ich zum nächsten WE mal andere ordern.

Dann werd ich mich am WE mal drunterlegen und nachschauen. Beim wippen an der Ladekante hört man noch nichts. Was meint der Verfasser der "Fahrwerksgrundlagen" mit den Gummiringen die er bei den Tonnenlagern zwischenlegen will? Welche Maße haben dieTeile und hat das schon mal jemand gemacht?

Also optisch sind die Stützlager heile, nicht eingerissen oder lose.

Bei dem E30 von meinem Opa hab ich vor ca. 2,5 Jahren die Tonnenlager der HA gewechselt. Zubehörteile von Febi-Bilstein. Jetzt nach nicht mal 10000 km poltert es schon wieder relativ stark. Im leeren Zustand ist ein Abstand von ca. 6 -7 mm messbar. Sollten die Teile schon wieder hin sein? Wie ist der Abstand beim neuen Tonnenlager? Wenn die raus müssen welches Produkt ist empfehlenswert?

Ich hatte auch schon mal irgend wo einen Thread (englisch)gelesen in dem die Reparatur der Visco beschrieben wurde. Ich finde den Link nicht wieder. Hat diese Reparatur schon mal jemand von euch gemacht?

Welche Hitzeschutzbleche? Die vom Kat oder die von der Karosse?

Es läuft nur das Bordnetz ohne Anlasser und Vorglühanlage drüber.

Also ich will mal ehrlich sein, dass Ding kommt nicht in mein Auto sondern in einen restaurierten Trecker von meinem Opa. Das ist ein Deutz von Bj. 56!!!. Und der lief noch mit original Motor und ohne Kolbenfresser (ich hatte ihn zur Abdichtung kpl. zerlegt). Von diesem Gefährt habe ich keinen Schaltplan im Net gefunden der zur vorhandenen elektrischen Ausrüstung passt. Also musste ich etwas suchen was man "abwandeln" kann. Und da kam mir der Gedanke mit den Zusatzinstrumenten über die ja im Forum schon mal diskutiert wurde. Leider hab ich diesen Thread nicht wieder gefunden.

Ich habe einen Anschlußplan gefunden. In der Produktbeschreibung bei Conrad. Übrigens, das Anzeigegerät hat einen Messbereich von 50 A ohne Shunt. Da alles ausser dem Anlasser darüber läuft müssen doch schon einige Stromkreise voll ausgereizt werden um die Anzeige zum Vollausschlag zu bewegen. Jedenfalls rein rechnerisch.

Die Werkstatt heißt: BMW Langenhahn in 99974 Mühlhausen. Tel: 0 36 01 / 46 46-0 Der Monteur der das Adapterkabel nach einer BMW-Info gebaut hat heißt Herr Schröter.

Wenn 100%ig keine Luft mehr drin ist, dann ist der Geberzylinder defekt. Hast du im Vorfeld irgendwelche Reparaturen an der Kupplung gemacht?

Evtl. Pumpe defekt, Stecker ab oder nicht richtig drauf? Lass 2. Mann den Schalter betätigrn und miss mal hinten am Pumpenstecker die Spannung.

An welchen Anschluss der Lima meinst du? Meine hat keinen mit Nr. 46. Den dicken roten oder das dünne blaue Kabel? Meiner Meinung nach wird die Stromstärke durch eine Reihenschaltung gemessen. D. h. der Bordstrom müsste über das Instrument fliessen. Das erscheint mir aber an Hand der Kabelschuhgrößen etwas gewagt.

Wo und wie wird das Amperemeter der Zusatzinstrumente angeschlossen? Ich hab eins ohne Schaltplan bekommen. In Nullstellung steht der Zeiger in der Mitte. Beim Ladevorgang sollte er nach rechts, in Richtung + ausschlagen und im Stand z. B. bei Belastung nach links in Richtung -.

Da ist doch die Nocke nicht wegen der Ölviskosität gestorben sondern weil die Spritzlöcher im Ölrohr zu waren und kein Öl zur Schmierung auf die Reibflächen kam. Wenn das Ölrohr verstopft ist deutet das zu 100 % auf einige weggelassene Ölwechsel oder auf eine ganz miese Ölqualität hin. Man kann das auch noch an den Ablagerungen in der Ventilhaube sehen. Evtl. wurde auch beim Zahnriemenwechsel aus Sparsamkeit auf den Austausch des Spritzrohres verzichtet.

Die Selbstnachstellung der hydraulischen Kupplungsbetätigung bewirkt nur ein gleichmäßiges Kupplungsspiel über die gesamte Lebensdauer. Mit der Kupplungslehre kann man nicht die Dicke (in mm) der Mitnehmerscheibe feststellen, sondern nur wann der Verschleißpunkt erreicht ist. Weil bei vorangeschrittenem Verschleiß die Druckstange etwas weiter aus dem Nehmerzylinder ragt. Da die Druckstange abgesetzt ist lässt sich die Lehre in dieser Stellung etwas weiter einschieben dadurch wird der Verschleißpunkt angezeigt. In diesem Zustand rutscht die Kupplung noch nicht durch. Wenn der Geberzylinder an der Druckmanschette undicht ist wird nicht genügend Druck aufgebaut, so dass die Kupplung schlecht trennt. Bei längerem getretenhalten des Pedals fängt dann die Kupplung auf Grund des Druckverlustes an langsam einzukuppeln. Wenn der Nehmerzylinder undicht ist suppt er, aber mit einem leicht undichtem NZ sollte die Kupplung noch voll auskuppeln. Auf das einkuppeln hat ein leicht undichter NZ keinen Einfluss. Leicht undicht heißt bei mir, dass nach 10 x treten der Behälter noch nicht leer ist.

Wenn die Kupplung neu ist "kommt" sie gleich am Anfang des Pedalweges. Je weiter der die Kupplung verschlissen ist desto länger ist der Pedalweg bis zum einkuppeln. Wenn deine Kupplung fast am Ende des Pedalweges einkuppelt, dann ist sie nicht mehr viel wert. Mach einen Test und fahr mal im 5. Gang mit 4000 U/min an. Wenn der Motor abgewürgt wird, hält sie noch eine Weile, wenn die Kupplung durchrutscht dann nicht.

In meinem M 40 ist von Anfang an 5-W40 (Kaufland 18,95 € 5 Liter) drin. Er wurde aus Neuteilen zusammengebaut (Ingos Rollennocke ist auch drin), es klappern bisher auch keine Hydros. Die Laufleistung des Motors liegt bei momentan 90000 km. Ölwechsel mache ich nach Service-Anzeige und komme im Sommer manchmal auf fast 15000 km.

Es gibt nur kpl. Deckel. Das BMW-Emblem in der Mitte das gibts noch einzeln. Da sind die vom E39 bei gleichem Durchmesser 2 € pro Stück billiger als die vom E30.