superholti

Das heisst beim F10 gibt es das Reserverad nicht mal mehr als Option? Kranke Welt ...

Seit gestern habe ich untenrum eine neue Grundierung

Vielleicht die M40 Motorlager an den M20 Motor gespaxt?

Hö? Habt ihr was anders gemacht als sonst? Dann war's ja doch nicht so schlimm, dass ich nicht konnte ... ich und niwo - pöh ...

Zum Thema Coupe darf ich nix schreiben, sonst haut mir Jenad wieder auf die Finger Zum Wassereinbruch, hier die üblichen Verdächtigen: Wassereintritt im Innenraum: Zusammenfassung verschiedener mögl. Ursachen

Die Verkleidung geht wohl beim VFL bis nach unten und beim NFL nicht, da die Seitentasche beim NFL tiefer ist, die Verkleidung aber die gleiche. Ich denke genau das gleicht der Schaumstoff aus. Wobei das bei mir eher so ein gepresster Faserblock ist, der sich gerne mit Wasser voll saugt. Vermutlich werde ich ihn auch bei mir durch Styropor ersetzen. Hier ein Teil meines Faserblocks, jedoch leicht modifiziert bzw. abgeschnibbelt wegen der zukünftigen Klappensteuerung vom Endschalldämpfer: Eigentlich wollte ich den neu kaufen, aber im ETK nirgendwo zu finden ... wobei das bei mir nix zu heissen hat

Im Zweifelsfall so, damit lassen sich die meisten Teile am e30 ausbauen: Konkretere Angaben könnten aber die Werkzeugauswahl und Vorgehensweise durchaus noch verfeinern

Am besten einfach ein e30 M3 Cabrio Batteriekabel kaufen und verbauen. Kostet viel weniger als man denkt. Dabei bin ich am Ende gelandet, und ich habe hier sowohl ein e36 328i und ein e30 325iX Touring Batteriekabel liegen ...

Wie sieht es da zum Beispiel mit den Stoffen aus? Als Beispiel mal die Bezüge vom "Design Edition" Touring. Oder das Flechtleder vom "Last Edition" Cabrio? Grüße, Frank

Bei verbauter ATA signalisiert dreimal Gong eine Temperatur von unter 2 Grad glaube ich, dann blinkt aber gleichzeitig auch die ATA mit der entsprechenden Temperatur auf. Sollte es auch bei höheren Temperaturen gongen, kann ein Massekurzschluss im Fühlerkabel in Richtung KI oder ein defekter Temperaturfühler der Grund für die falsche Anzeige und demnach auch Gongen sein.

Achtung, Owatrol lässt sich nicht mit Brantho 3 in 1 lackieren, dafür wird unter anderem Brantho Korrux nitrofest empfohlen.

Das Zink sprühe ich ja auch nicht direkt auf die Stelle, wo ich schweiße, sondern generell an die später nicht mehr zugänglichen Stellen, wo ein normaler Lack eben sofort verbrennen würde.

So habe ich es gemacht bzw. werde es in der Reihenfolge so machen: Einzuschweissende Bleche vorher mit Zinkspray behandeln Jeder zugänglicher Rost wird soweit möglich abgeschliffen Die abgeschliffenen Roststellen werden mit Schleifpapier wieder angeraut und mit Fertan Rostumwandler behandelt Alle Falze (alt und neu) und nicht zugängliche Hohlräume werden mit Owatrol Öl behandelt Alle blanken Bleche (das sind bei mir viele ^^) werden zwei mal mit Brantho Korrux Nitrofest Betongrau grundiert Alle Falze werden mit Karosseriedichtmasse versiegelt Außenschweller und Heckblech unten werden mit Unterbodenschutz OVER 4 SP schwarz gespritzt Motorraum, Außenschweller und Heckblech unten werden noch mal mit ksd Grundierfüller 400, hellgrau grundiert, ersterer sauber verschliffen Nach der Lackierung von Motorraum, Außenschweller und Heckblech unten beim Lackierer wird der Unterboden und die Radhäuser noch mal mit Brantho Korrux Nitrofest schwarz lackiert Als finalen Unterbodenschutz verwende ich dann Elaskon UBS hell auf Wachsbasis, der ist durchsichtig Als Kür am Ende werden dann alle Hohlräume mit Fluid-Film (Liq.A) behandelt Ein Jahr später erfolgt dann die finale Hohlraumversiegelung mit Mike Sanders Das ist sicher nicht der einzig gangbare Weg, da gibt es so viele verschiedene Varianten wie Meinungen Ich kann Dir nur das Studium vom Katalog des Korrosionsschutz-Depots ans Herz legen, das ist spannender als ein Tatort Grüße, Frank

NEID Die Freundin richtet sich den Hut während Wolfgang zu faul ist zum Richten der kaputten Spannbänder ums Auto zu rennen oder wie sieht das aus?

Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wieso Du das nicht einfach von außen sauber mit der Flex und dünner Trennschreibe raus trennst? Dann bekommst Du auch einwandfreie gerade und unverbogene Schnittkanten hin. Nur als Anregung, wie man das normalerweise macht: Grüße, Frank

Der Reihe nach: Der Radlauf hinten rechts: Da ist nicht nur ein Loch drinnen, das Loch ist deswegen drinnen, weil Dein hinterer Halter vom Ausgleichsbehälter weg gegammelt ist. Den vorderen hat es vermutlich auch zerbröselt. So sah es bei mir aus: Mulde hinten rechts: Ist mit Blechen einfach machbar, so sah es bei mir aus (wurde schon mal geflickt, dann aber jetzt endlich richtig gemacht): Vorderer Bereich unter Halter Schwingungsdämpfer ACHTUNG! Krasser Rostherd. Ich hatte vorne eine Stelle im unteren Ende des Radhauses neu zu machen und es daher auf geschnitten. Drinnen tobte ein Rostdebakel und von Deinen Bilder her zu urteilen sieht es da genauso aus! Rohr Ausgleichsbehälter Unter dem Abdeckblech sieht es nicht schlecht aus bei Dir, aber das Durchführungsrohr gehört dringend entrostet und versiegelt. Da würde ich in den sauren Apfel beissen und die drei Leitungen raus ziehen, um das gescheit zu machen. Außenschweller Betroffenes Teilstück neu machen. Ggf. einen Karosseriebauer fragen, ob er Dir einen Blechabschnitt nach Muster (was Du vorher raus getrennt hast) anfertigen kann. Grundsätzlich: Was man auf Deinen Bildern nicht sieht, sollte noch auf folgende Stellen geachtet werden: Rücksitzbanklehnenverschraubung, Halter Kunstsstoffclipse Innenkotflügel vorne und Cabrioverstärkungen vorne. Wichtig: Nicht nur Schweißen will gelernt sein, sondern auch das Versiegeln danach. Das ist mindestens genauso wichtig, wenn man nicht in zwei Jahren wieder von vorne loslegen möchte. Also nach dem Schweißen in unzugänglichen Bereichen bitte nicht nur mit der Hohlraumversiegelung aus dem Baumarkt operieren Wenn Du speziellere Fragen hast immer her damit, ich bin seit mehreren Wochen dabei mein Cabrio karosserietechnisch auf Vordermann zu bringen. Heute habe ich das letzte Blech eingeschweisst Grüße, Frank

M10 - aber das ist doch net orischinool!

Gar nicht mal unbedingt, im Zweifelsfall könnte ich auf Navi und MP3 durchaus verzichten. Am meisten stört mich bei dem Touch Screen Modell die Bootzeit.

Und die M30 Mistkrücke haste auch wieder gegen einen M20B20 ausgetauscht, oder?

Du könntest in der Sicherungsbox einfach mal messen wo Klemme 15 und 30 anliegt, das sollte im Zweifelsfall 5 Minuten dauern? Wenn Du natürlich nicht in der Garage messen willst, kannst Du auch oben unter "Stromlaufpläne" einfach in der guten Stube selber in aller Ruhe studieren (wozu ich gerade zu faul bin). Ich hätte spontan mal Sicherung Nummer 10 als durch Klemme 15 gespeist unter Verdacht ... Grüße, Frank

Also fertig zum Lackieren zerlegt habe ich vor 6 Jahren € 2500,- bezahlt. Und trotzdem hat der Lackierer leider nicht ganz nach meinen Vorgaben gearbeitet, wie ich im Moment bei meiner Teilrestauration feststellen muss Trotz Verbot von meiner Seite wurde bei größeren Dellen gespachtelt und nicht wie vorgegeben verzinnt Eine Überlegung wäre es übrigens wert, den Wagen gleich auch noch mit einer Schicht klar lackieren zu lassen. Das würde in Zukunft das Ausbleichen des Rot verhindern und sieht wirklich verdammt gut aus bei Brillantrot!

Bei der ATA Version wäre ich definitiv dabei, wenn die Kosten nicht zu stark gegen vierstellig gehen. Schön wäre es auch ggf. Optionen wie MP3 Player oder Navi schon in der Auswahl deaktivieren zu können. MP3 gibt es bei mir nur über iPod / iPhone im Auto, und sich da eine Schnittstelle im Instrument für zu wünschen wäre wohl doch zu utopisch Navi wäre aber sicher nett, wenn es gut implementiert ist.

Das sollte problemlos möglich sein.

Neue Cabrio Versteifungen auf der Fahrerseite