superholti

Das Blech beim Cabrio ist doppelwandig mit einigem Abstand zur Verstärkung. Es sind ein paar kleinere Löcher, die gerade mal fürs Kabel durchlegen taugen, vorhanden. Ich würde es tunlichst vermeiden, da Löcher reinzuflexen - dafür wäre mir mein Cab zu schade (ganz von der schwindenden Stabilität mal abgesehen). Nichts desto trotz habe ich einen vergleichsweise kleinen Sub mit 27l im Kofferraum stehen und der macht mir mehr als ausreichend Druck. Es passt jedenfalls noch problemlos das Windschott + etwas Gepäck rein. Wenn es mal auf große Urlaubsreise gehen sollte, bleibt der Sub somit daheim, es gibt nicht mehr so viel Tiefbass - aber damit kann ich leben.

Ich würde auch sagen hellbeige - aber frage ihn doch einfach mal - du wirst nicht der erste sein, der ihn das fragt, wo er so viele Sachen für den e30 anbietet ...

T55

Ich glaube ja, dass es jeden € wert ist (habe ich nie bestritten) - war ja heute bei ihm und habe meinen Beamer dort bis nächste Woche zum Verdeckwechsel gelassen. Aber ich glaube die Scheibeneinstellung ist nicht mit drinnen, wenn ich ihn richtig verstanden hatte (wir hatten es nämlich von den Scheiben und er hat mir erklärt, wie's geht ..) - aber mal sehen :) Aber ein absoluter Traum, was er da alles bei sich stehen hat ... alleine sein weißes e30 VFL Cabrio mit dreiteiligen BBS, 2,7 Liter Motor, dezent tiefer - steht da wie neu ... Und oben in der Garage die Oldtimer erst *sabber* 1955er Daimler, 1927er Packard, 'nen 450 SL aus den 70ern, eine zerlegte BMW Isetta und ein Käfer-Kit Car (Einzelstück) - einfach heftig *träum* Habe mit ihm 2 Stunden über Autos gequatscht :) Naja - er hat mich in Solingen am Treffpunkt abgeholt und auf dem Rückweg auch noch zur Bahn gefahren - sehr nett! Und den Stempel für den korrekten Einbau meines Twin-Tec Euro II Kits, das heute gekommen ist, gibt er mir auch bei Gelegenheit, wenn ich es eingebaut habe :)

Ich habe vorhin bei der HUK angerufen TK mit 150 € SB: ca. 69 € pro 1/4 Jahr TK ohne SB: ca. 133 € pro 1/4 Jahr Und das ist schon ein erheblicher Unterschied .... Daher werde ich mich wohl für die SB entscheiden

318i Cabrio, EZ 03.93 HUK Coburg (Öffentlicher Dienst) Haftpflicht PLUS (incl. Schutzbrief) Schadenfreiheitsklasse 11 (45 %) Alle Fahrer über 23, keine Garage, kein Wohneigentum, 20.000 km Fahrleistung jährlich, Regionalklasse B5 75,96 € pro 1/4 Jahr (incl. 5 % Ratenzahlungszuschlag)

Humm - ok. Heute gab es die Preisinfo: Mit Einbau und allen Dichtleisten neu kostet es dann doch 1.200 € (und das unter Berücksichtigung deines Verweises aus deiner PN). Nix gegen ihn - er ist wirklich freundlich und scheint mir auch nicht sonderlich viel bei der Montage zu verdienen (360 € sind bei dem Aufwand wohl angemessen). Doch 'ne Stange mehr als 900 € - aber die Zeit drängt, ich komme so schnell net nach Frankfurt bei dem Regen und kaputten Dach zu dem anderen Verdeckerneurer der hier genannt wurde, also habe ich sein Angebot (zähneknirschend) angenommen. Am Donnerstag habe ich erstmal die Kohle für den Materialpreis zusammen (840 € Summa Sumarum incl. Mwst.), sodass ich dann das Cab ab nach Solingen bringen kann. Am Montag ist dann das Verdeck da und er kann es wohl bis Dienstag oder Mittwoch montieren. Teurer Spaß Aber was tut man net alles für sein Cab. Bis zur Steuerrückzahlung nächstes Jahr werden jetzt jedenfalls erstmal ganz kleine Brötchen gebacken ... Zur Versicherung - HUK Hotline ist ständig besetzt *grummel* Ich will jetzt ab nächsten Mitwoch TK mit wahrscheinlich 150 € SB haben - mir fehlt nur noch die Preisinfo. Der Onlinerechner der HUK hat mich schon gestern Abend in den Wahnsinn getrieben

Nunja - ich will da keine riesen Diskussion starten - es ist teurer einen BMW zu fahren - sicherlich. Mein Oldtimer ist auch teuer, meine Autos zuvor waren noch teurer (vielleicht außer meinem AX und meinem Käfer ...). Das Geld für den Wagen ist ja auch vorhanden - sonst hätte ich ihn nicht Nur die Prioritäten waren halt leider falsch verteilt, wie ich nun weiß. Hätte ich nicht Geld gespart, um mir den neuen Motor bei Ingo zu leisten oder die Lackierung im Frühjahr anzugehen, wäre die TK ohne Probleme drinnen gewesen. Aus Fehlern wird man bekanntlicher Weise klug und sobald das neue Verdeck drauf ist, wird nicht mehr ohne TK gecruised ...

Auf 45% - Schadenfreiheitsklasse 11 - bin bei der HUK (Öffentlicher Dienst).

Danke - ich schätze jetzt mal alles in allem mit ca. 1.000 € (die Dichtungen am Verdeck müssen auch gleich mit gemacht werden, wird daher wohl teurer als die oben veranschlagten 900 €). Sobald das neue Verdeck drauf ist, beiße ich in den sauren Apfel und schließe eine TK mit 300 € Selbstbeteiligung ab - nochmal möchte ich sowas nicht erleben - vor allem kann ich mir sowas nur einmal leisten. Eigentlich war für den Frühling 2004 die Neulackierung des Wagens angepeilt - das wird jetzt nix - da müssen nun Schulden abbezahlt werden ((

Vielen Dank für die Tipps und die aufbauenden Worte! Da ich und mein Cab momentan in Kölle sind, habe ich bei Frido in Solingen angerufen - macht einen äußerst netten Eindruck - hat mir auch gleich angeboten, das Cab bei ihm unterzustellen, wenn das Verdeck längere Lieferzeit hat. Preise erfahre ich morgen - derweil mal drei Bilder von dem Vandalismusdebakel :-/ http://www.dritte-flotte.de/Verdeck/5.jpg http://www.dritte-flotte.de/Verdeck/6.jpg http://www.dritte-flotte.de/Verdeck/8.jpg

... hoffentlich bin ich im richtigen Board gelandet - ansonsten bitte verschieben. Heute Abend komme ich an mein Cab und IRGEND EIN A******** HAT MEIN VERDECK AUFGESCHLITZT Es war REINER Vandaliusmus, da nichts entwendet wurde (teure Becker Audio Anlage z.B. nicht angerührt). Bei der Polizei gewesen, Anzeige gegen Unbekannt gemacht, Verfahren wird dann in ein paar Wochen eingestellt werden ... Tjo - und als armer Student habe ich natürlich auch keine TK und VK (( Bitte, bitte, bitte keine Kommentare ala " ... sowas macht man auch bei einem Cab nicht ..." - ich weiß es inzwischen selber. Tjo - und da der Schaden nicht dauerhaft flickbar ist und momentan nur äußerst provisorisch per Gaffa-Tape geflickt ist, stehe ich nun mangels Unterstellmöglichkeit beim nächsten Regen ziemlich dumm da. Daher die Frage (zwei Optionen): 1. Hat jemand günstig ein Hardtop im Raum Köln / Bonn oder im Raum Darmstadt (200 km Umkreis) zu verkaufen? Was kostet der Hardtop-Montagesatz bei BMW (mein Cab hat sowas nicht). Mit der Option würde ich dann erstmal solange mit Hardtop fahren, bis ich mir ein neues Verdeck leisten kann. Ein paar Hundert € kann ich noch zusammen kratzen. 2. Hat jemand ein gebrauchtes Verdeck, was noch dicht ist und er loswerden möchte? Selber Umkreis ... 2.500 € für Verdeck mit Montage hab ich jedenfalls nicht - selbst tausend wären schon fast zu viel - und dann wäre es nicht montiert oder aufgezogen - wovon ich auch keine Ahnung habe ... Was würdet ihr von den zwei Möglichkeiten machen?

Aber deine Windows 95 Version hat schon USB-Support? Es gibt nämlich alte Windows 95 Versionen, die das nicht haben (vgl. Microsoft Windows 95 USB Support).

Also die Größe des Chassis macht da nicht alles aus, sondern es gibt viele weitere Faktoren (auch neben der Nennbelastbarkeit). Wie hart ist die Membran des Chassis aufgeängt, Wirkungsgrad, hat es ne Doppelschwingspule, etc. ... Und nicht zu guter letzt macht auch ein gut gearbeitetes Gehäuse (vor allem bei abgeschlossenen Volumen ohne Bassreflex) sehr viel aus - es muss dann absolut luftdicht, stabil und möglichst schwer sein. Außerdem macht die Form des Gehäuses eine Menge aus - es soll laut meinen Recherchen innen möglichst asymetrisch sein, damit es innerhalb keine stehenden Wellen gibt, die sich überlagern. Zudem muss es da noch im richtigen Verhältnis gedämmt werden. Und das vom Hersteller empfohlene Volumen sollte beim Entwurf des Gehäuses mit eingerechnet werden. Ich wage mal zu behaupten, dass ein gutes Gehäuse mit einem günstigen Chassis (bei geschlossenem Volumen) besser als ein sauteures mit schlechtem Gehäuse "rummst". Ganz abgesehen davon, dass undichte Gehäuse die Membran auf Dauer verschleißen. Bei Bedarf kann ich mal die Links raussuchen, die ich damals gefunden hatte, als ich mir mein Gehäuse baute. Zu dem Kenwood Chassis selber kann ich wenig sagen - aber einfach nur auf die Daten schauen hilft nicht immer - am besten jemanden fiden, der auch sowas verbaut hat - so habe ich es damals mit meinem Polk gemacht und wurde nicht enttäuscht Sollte das Kenwood Teil für Free Air Betrieb / Bassreflex gedacht sein, so treffen meine obigen Gehäuseausführungen natürlich nur bedingt zu

Nummernschild Werkzeugkasten im Heckdeckel Entlüftungsklappen hinter Stoßstange Heckdeckel (Verstrebungen?) Nummerschild habe ich zusätzlich mit doppelseitigem Klebeband befestigt / schwinungsgedämpft. Bitumenmatten wurden von mir in dem Heckdeckel verklebt. Der Rest rappelt noch, wenn mein Bass es übertreibt Wird aber demnächst mal geguckt, was noch so machbar ist.

Ich habe das Polk DB 12 mit einem selbstgezimmerten, geschlossenen MDF-Gehäuse mit berechneten 27,5 Liter in meinem Kofferraum verbaut. Die Endstufe läuft mit RMS 200 Watt Sinus und macht zumindest für meinen Geschmack ausreichend Rums

http://www.fasternet.de/e30/fotost/f00626/f00626.htm

Mein Verbrauch (BJ 93, M40, neu revisioniert, Sportrollennocke von Ingo) liegt zwischen 7,5 Liter (Offen mit entspanntem Gasfuß bei 110 bis 130 km/h auf der Autobahn und 12 Liter bei Vollgas. In der Stadt bin ich quasi nie unterwegs, daher dort keine Ahnung.

Okay - ich habe mich gerade nochmals erkundigt (nachgelesen) und muss mich da geschlagen geben: Man darf weder noch ... Solange der Generator Leistung abgibt, darf das Batteriekabel auch nicht abgeklemmt werden, da ebenfalls eine Spannungsspitze beim Unterbrechen des Stromkreises auftreten kann - diese können die Dioden im Regler zerstören. Sorry für den (falschen) Tipp - ist sonst (hoffentlich) nicht meine Art ...

Dafür ist dein Lima-Regler da. Es ist vielmehr umgekehrt: Bei laufendem Motor darf man niemals die Lima abklemmen, da dadurch Spannungsspitzen entstehen können. Der Grund hierfür: Der Strom möchte bei einer Induktivität weiter fließen wenn er abgeschaltet wird. Damit er dies kann, baut sich (vom zusammenbrechenden Magnetfeld verursacht) eine Spannung von mehreren Tausend Volt auf, welche sich in einem Lichtbogen an der Schaltstelle bemerkbar macht. Bei Gleichstrom ist das besonders fatal weil es keinen Nulldurchgang gibt, wo der Lichtbogen abreißen kann (was aber eigentlich nicht mehr für aktuelle KFZ gilt, die eine Drehstrom-Lima haben).

Das ist das dickere Kabel, welches letzlich beim Pluspol der Batterie landet - denn die wird ja von der Lima geladen. Wie es genauer beim e30 aussieht, weiß ich nicht, da ich in die Untiefen des e30-Motorraums noch nicht vordringen musste, da bisher alles einwandfrei lief :) Noch ein Tipp, falls du kein Multimeter zur Hand hast: Ziehe beim laufenden Motor die Anschlussklemme vom Pluspol von der Batterie (Achtung: Kurzschlussgefahr mit Karosserie / Masse!). Geht der Motor aus, ist es definitiv die Lima.

1) Batterie mit Starthilfekabel überbrücken und deinen Wagen starten 2) Überbrückungskabel ab machen 3) Multimeter schnappen und Masse an Masse, Plus an Lima-Plus hängen 5) Motor auf ca. 1500 bis 2000 U/Min hochdrehen 4a) Spannung Lima(regler) defekt 4b) Spannung >= 12 Volt -> Batterie defekt Normal sollte die Lima bis zu 14,5 Volt Spannung abegeben, alles unter 12 Volt ist deutlich zu wenig.

Also meine Kupplung wurde jetzt im Zuge der Motorrevision bei Ingo mit 193.000 km getauscht . Und es war die erste laut Vorbesitzer. Eigentlich war die selber nichtmal fertig, sondern rutschte nur im kalten Zustand etwas durch, weil der Radialwellendichtring motorseitig undicht war ...

Jo, die sind original geklebt. Es gab hier schonmal den Tipp, sie mit 'nem Heißluftfön von innen anzustrahlen, sodass der Kleber wieder weich wird. Irgendwie kam mir das zu riskant vor und für den Horrorpreis, der für die Dreiecke verlangt wird, habe ich lieber 'ne andere Methode gewählt. Zuerst habe ich mir einen normalen Haarfön geschnappt und von innen mit Volldampf ca. 2 Minuten die Klebefalz angestrahlt. Danach habe ich mit 'nem Cutter von innen den übergequollenen, harten Kleber an der "Einsetzkante" bis zum Kunststoff durchtrennt und wo möglich weggekratzt. Als nächstes bin ich mit scharfen Schraubendrehern verschiedener Größe (der Leatherman war dort mein Freund :P ) in den Schlitz zwischen Chassis und Dreieck rein und habe ihm vorsichtig rundum immer etwas Hebelkraft gegeben, sodass sich der Hochtöner langsam rundum gelöst hat. Man muss dabei nur etwas aufpassen nicht das eingesetzte Gitter oder das Chassis der Hochtöner zu beschädigen. Mit etwas Geduld und kaum eine halbe Stunde später haben Hochtöner getrennt von den nicht vermackten Spiegeldreicken vor mir auf dem Balkontisch gelegen ;) Da meine neuen Polk-Momo Hochtöner 2,06" Durchmesser hatten (und nicht wie die originalen 2"), nicht in den originalen Falz passten (es sind dort Einkerbungen für die Originalhochtöner vorhanden) und sowieso ohne die originale Abdeckung schicker aussehen, habe ich dann gleich auch noch das Gitter entfernt und die komplette Kunststoffalz, wo vorher der Hochtöner und das Gitter drinnen saß, sauber entfernt, sodass der neue nun Bündig etwas aus dem Originalloch des Dreiecks raussteht. Außerdem war es so möglich, den neuen Hochtöner noch etwas mehr als im Original in Fahrerrichtung "gedreht" einzubauen. Die neuen Hochtöner habe ich im übrigen großzügig mit UHU-Kraft Alleskleber eingeklebt. Der verbindet sich nicht wirklich fest mit dem Kunststoff, hält die Hochtöner aber locker (und auch bei den heißen Temperaturen im letzten Sommer) selbst bei festem Türe-Zuschlagen und Holperstrecken in den Dreiecken. Sicher kann man sie auch mit entsprechendem Kleber wieder richtig reinbappen, aber ich wollte die Hochtöner auch wieder ausbauen können, ohne Spuren an ihnen zu hinterlassen.

2" Tweeter passen da rein