degrees

logo, http://www.reichelt.de ... das ist der nächste logische schritt nach conrad-elektronik (wenn man die mal hinter sich hatte) *g* 24h versand und 3,60 versand rockt. die preise sind okay, besser als beim grossen c jedenfalls.

das ist der geber für die zylindererkennung, sitzt beim 6er auf kanal 6 und syncronisiert die beiden einspritzgruppen. der 4-ender braucht das mangels zylinder nicht. der andere geber (vorne am kw-rad) ist ultrawichtig und hat mit dem am zündkabel nix zu tun. ohne den geht motormässig nix...

nimm die roten superklemmen und klemm dat druff, nix trennen

L 3201U oder in 8V: L3213 8V sind besser, am besten du bestellst beide typen und gleich noch ersatz, beim einbau kann schnell was zerplatzen *g* PS: sind reichelt bestellnummern

nö, wollte ich erst, war aber dann zu faul die cam zu holen.

60 E kostet die scheibe bei bmw, würde mal im zubehör fragen. zeit weiss ich net, rechne mit 1-1,5h für mechaniker und 1-3h bei selbstmacherei, je nach ausrüstung. aber zuerst überprüfen. wer weiss, vielleicht ist es ja am ende was ganz anderes. wie lange ist die scheibe denn schon drin? über 80.000? verstärkt sich das brummen bei kurvenfahrt/bremsen/regen? siehe radlager thread ..

brummen (flugzeug ) vibrieren am mitteltunnel beim gasgeben. sitz siehe foto. manchmal ist noch so ein ausgleichsring drum.

mal ein schneller beitrag zum thema... vor 2 monaten fing das lager vorne links zu summen an. das wurde stärker bei rechtskurven, beim bremsen und bei nasser fahrbahn. deutlich hörbar und später auch fühlbar in der lenkung. die typischen tests (am rad wackeln usw.) haben aber nix ergeben. also fix neues lager mit abs-nabe bei ebay bestellt (50,- inkl. versand). heute ist das lager+neue mutter angekommen, da hab ich mich mal drangemacht. zuerst werkzeug besorgt bei der werkstatt meines vertrauens (36er nuss, knebel, verlängerungsrohr, grosser drehmomentschlüssel). dann deckel ab (tip: am besten gleich neu kaufen) und mutterverstemmung wegmeisseln. nuss mit verlängerung angesetzt und schraube gelöst (290Nm), kein problem. -- leute ohne stahlfelgen müssen vorher aufbocken, rad abnehmen und den deckel entfernen, dann das rad wieder dran und fahrzeug runterlassen zum lösen der mutter. -- ...aufgebockt, rad ab, bremssattel ab (13er+15er) und halter ab (19er). dann die scheibe abnehmen. natürlich, wie sollte es auch anders sein, überdrehte die kleine 5mm inbusschraube DOH! also 6er metallbohrer und loch rein, schlitzschraubendreher und zange und ab damit, neue hatte ich noch rumliegen (tip: neu kaufen). mangels abzieher (nicht unbedingt nötig bei den lagertyp) von hinten das lager vorsichtig rausgehämmert (man kann auch das rad dranschrauben und ziehen), dabei zerstört es sich meistens und der innere ring bleibt drauf ... arrgh. man bekommt den mit nem abzieher runter, falls man eine kante zum ansetzen findet (vorher schutzblech abschrauben (10er)). ich hab ne rohrzange drübergelegt und mit wd40, drehen und hebeln den nach 10min runtergehabt. dabei aber nicht den abs-sensor und die welle beschädigen. auch das lagerschutzblech hinten sollte heil bleiben. nun stummel reinigen mit wd40 besprühen und vorher schutzblech wieder montieren! dann neues lager aufsetzen und entweder mit bmw werkzeug aufziehen (was man normalerweise nicht hat *g*) oder mit der 36er nuss und hammer aufschlagen. dann mutter etwas anziehen und die scheibe und bremse wieder zusammenbauen. rad dran, fahrzeug ablassen und die zentralmutter mit 290Nm anziehen und verstemmen. radschrauben festziehen und fertig isses. alles in allem ca. 1h. easy arbeit edit: nachtrag.. hab doch nur 43,90 bezahlt inkl. versand

da hilft nix anderes, als sich mal unters auto zu legen, am besten mit ner digicam. dann mal die gelenkwellenscheibe fotografieren, sieht man später meistens mehr als unterm dunklem wagen. bei mir hatte sich die scheibe stark zerstört, da hat es gut vibriert beim gasgeben, aber auch nur weil ich die risse ignoriert hatte und bis auf den letzten verschleiss gefahren bin. mittellager kommt man nicht so ohne weiteres ran, dazu (und zum wechsel der gummischeibe) muss der auspuff ab und die ganzen bleche. hier mal eine kaputte: http://1n1.de/gallery/index.php?image=848ffda158dcdccd41a9b6cdf9d78984.jpg&list=BMW%20E30&page=1

was für ne frage. die glühbirne hat genau den richtigen widerstand, welcher sich bei erwärmung dieser (also mehr strom) sogar noch vergrößert.

ja, bissel falsch ausgedrückt. ich korrigiere hiermit meine o.a. ausführung. wollte was anderes ausdrücken damit. egal. kommt das geräusch verstärkt beim beschleunigen vor? was passiert wenn du die kupplung trittst und bei dieser geschw. vom gas gehst?

hab allerhand pläne zu allerhand bmw´s. bin zur zeit dabei das mal alles zu drucken/sortieren.

nicht immer so ungläubig jungs... klar sind die vom werk vollverzinkt, wers nicht glaubt wird selig andere teile wurden teilverzinkt (türen, heckklappe..) oder mit zinkfarbe behandelt. bmw hat 6-jahresgarantie auf durchrostung beim e30. -> band 126 s. 259

gefährlich ist das nicht. muss dir in einer hinsicht recht geben.. wenn du die dinger OHNE ladeelektronik verbaust, kann der hohe anfangsladestrom zu ungewöhnlichen nebenwirkungen bei schwächlichen bleiplatten- oder gelbakterien führen. dieser max. (sehr kurze bei nur 1F) ladestrom am anfang wird durch den innenwiderstand der batterie bestimmt (allerdings ist eine batterie "träge", sie gibt nicht sofort die volle stromstärke ab. das wirkt wie eine strombegrenzung). also, alle sind glücklich, wer keine ladeelektronik hat und langsam aufladen will - > ca. 2min einen widerstand von 10Ohm/1W in serie. ne 12v glühbirne tuts aber auch!

dann ist es meistens ne unwucht die bei ner resonanzfrequenz verstärkt hörbar wird. für ne kardanwelle ungewöhnlich, da die drehzahlabhängig ist. vielleicht isses was am rad/reifen/lager/bremse.

beidseitig klinge einführen und gleichzeitig mittelteil raus hebeln.

iiiihhhhhh, tut das nicht weh?

nagut, dann hab ich nix gesagt und nehme alles zurück

kann man pauschal nicht sagen. ausserdem hast du die farben nicht gut angegeben, beziehst du dich auf deutsch oder international? bl = blau? oder gr = green?? international wäre blk/sw = schwarz, yel/ge = gelb, blu/bl = blau usw. fest sagen kann man, dass leitungen mit braun drin masse führen und mit rot drin plus schwarz und grün ist auch plus, aber nicht in kombination mit braun (dk-schalter zb.) man kann aber einzelnen klemmen farbkombinationen beim bmw zuordnen. steht auch im selbsthilfebuch.

vorsichtig an der seite des gehäuses die plastik wegdrücken, beidseitig. ist bissel fummlig und reisst gerne ein. dann die schalterelemente und federn rausnehmen. pass aber auf, dass nichts wegfällt. die kontakte dann saubermachen und nachbiegen. ich hab bei beiden einen kleinen lötklecks raufgemacht. so wird der kontakt besser hergestellt. ausserdem hab ich die federn zusammengedrückt (ähnlich wie bei autofedern *g*) dann ist die druckkraft weniger. so funzt der nun einigermassen zufriedenstellend.

warum, willst du das image auf eine grösse begrenzen? mach doch EIN image? oder teile es auf 4gb häppchen, falls du kein ntfuckings dateisystem hast. ich hab zwar vor ewigkeiten zuletzt mit nero gearbeitet, aber dunkel kann ich mich erinnern, dass es dem imagerecorder egal ist, wie gross das wird? kann mich natürlich auch täuschen ..

naja, dann dürfte man auch nicht mit 250A den motor starten. und bruchteile sinds auch net, kondenser haben ja ne kennlinie.

bei stefan-e30 liegts am produktionstag des fahrzeugs! bau doch endlich den m20 ein...

motorhaube und kotflügel sind übrigens vollverzinkt... nur mal so am rande...

limousine in D ist übrigens alles ne limo. us und andere heisst das schon mal coupe, aber da gibts ja auch den 325is und 325es