isStefan

Jo klar, imm rein mit den Sicherungen. Guck ma die 7,5er sind alle, nuja nehm ich halt 20A, oder besser 40........ Ergebnis: 1. noch mehr Sicherungen fürn ***** 2. keine Problemlösung 3. irgendwann fließen dann mal ein paar Sekunden lang 30 oder 35 Ampere, weil die Scheuerstelle schön groß geworden ist und ihm fackelt die Hütte ab. Prost mahlzeit! Erst denken, dann posten!! Auf dem "Deckel" steht nich umsonst, dass da ne 7,5A Sicherung rein gehört. Erstens ziehen 2 21W Glühbirnen bei 12V auf keinen Fall mehr als 7,5A und zweitens sind die Kabel auch nich für viel mehr als 7,5A ausgelegt.

Meistens kann man diese Verdreckungen ja noch nichtmal sehen. Zumindest nich unmittelbar beim reinschauen in den Ansaugtrakt. Das zeigt sich meistens erst nach ein paar tausend Kilometern, wenn langsam aber sicher der Ölverbrauch steigt, weil der feine Staub immer mehr Material vom Block abträgt. Möglich ist auch, dass der Brennraum total verkokt, bzw dieser ( natürlich immer auftretende) Effekt durch solche Filter verstärkt wird. Wie degrees schon richtig gesagt hat: Papierfilter sind für die allermeisten von uns die beste Alternative. Gute Filterwirkung, geringer Preis, wenig Aufwand.

In dem und in dem Dünneren, der beim M42 von dort aus zu den Shcläuchen unter der Ansaugbrücke geht, hab ich im Winter auch vermehrt gleb/bräünlichen Schleim. Jetzt im Sommer und nach längeren Vollgasfahrten ist der so gut wie weg. Das sollen Öldämpfe gemischt mit Kondenswasser sein hab ich gehört. Die kommen durch die Kurbelgehäuseentlüftung dahin und sind relativ normal und unbedenklich. Nur im Winter ist's Kagge wenns zu viel wird, weil dann die Gefahr besteht, dass was ein- bzw. zufriert. Hatte ich aber erst einmal und es war nach 30min in ner geheizten Garage und einer Dose Bremsenreiniger erledigt "Opafahrstil" fördert nach meiner Erfahrung die Bildung dieses "Schleimes". Also ab und an mal n bissel Butter bei die Fische tun

Bloß er (Scav) hat auch alles in einen Topf geworfen. Im Titel hat er Baumwollfilter geschrieben, aber im Link sind eindeutig die Metall-scheiss-Gitter-Filter von K&N zu sehen. Also wird er wohl vorhaben diese zu kaufen. Und auf eben diese Bezogen sich alle vorherigen Post's. Baumwollfilter sind von der Filterleistung sicher nicht mit Metallgittern zu vergleichen. Leider auch von Preis her nicht.

Welcher "Ansaugschlauch"? Der dicke vom LMM zur Drosselklappe?

Wie wärs wenn du jemanden ran lässt der Ahnung hat? Oder zumindest jemand der wenigstens ein Multimeter und ein bissel Ahnung hat?? Wirst doch wohl in Oldenburg oder der Umgebung einen Kabelaffen finden oder kennen? 1. Ist's egal welche Sicherung du rein machst. Es wird jede rausfliegen! Und irgendwann schmort ein Kabel weg und die Karre fackelt ab. 2. Brauchst du wenigestens einen Schaltplan, ein Multimeter und ein paar Grundkenntnisse der Elektrik. 3. Musst du mit System rangehen. Tritt der Fehler regelmäßig auf? Ist er reproduzierbar bzw provozierbar? Lässt er sich auf einen "Abschnitt" eingrenzen? Wodurch kann er ausgelöst werden? Ferndiagnose ist leider nicht drin.

Endschalldämpfer sollte reichen, denn du willst ja keine Brülltüte. Eine eher leise Alternative is sicherlic Supersprint (nich zu verwechseln mit Supersport!). Ob die was für'n ETA haben weis ich nich, aber n bissel googlen kannst du ja selber Ansonsten sollte der ETA wie jeder Reihensechser mit Sportanlage klingen. Da wird kaum ein unterschied zu anderen M20 sein.

Ja is aber auch so. Die sind einfach Kagge. Leider nur Bauernfängerei.

22Nm -> Strich machen -> Winkelmesser, 70° -> 2. Strich machen -> festziehen

Nuja, der Nachteil an diesen Metallgitter-Filtern ist, dass sie nicht so fein sind wie ein Papierfilter. Das bedeutet, dass dort winzige Staubteilchen viel leichter durchkommen können. Jaja, da is ja Öl drauf. Nonsens, das filtert niemals so gut wie ein Papierfilter. Ich hatte auch mal so einen. Die Daten klingen erstmal gut. Mehr Durchzug, höhere Haltbarkeit (alle 60tkm auswaschen statt alle 20tkm einen neuen Filter kaufen) usw. Nur sieht das in der Praxis anders aus: 1. der bringt keinen besseren Sound 2. der bringt keine spürbare Mehrleistung 3. Feinstaub geht durch das Ding ungehindert durch. Der wirkt im Motor wie Sandpapier. 4. ist die Reinigung langwierig (Erst mit dem Reiniger einsprühen, dann mit Wasser auswaschen, dann ein paar STUNDEN trocknen lassen, dann wieder einölen, was schwieriger ist als es sich anhört. zuwenig is scheisse für die Filterwirkung, zuviel eingesprüht und er saut dir das LuFi-Gehäuse und den Ansaugtrakt voll) 5. kosten Reiniger und Öl nich gerade wenig 6. Sind alle 60tkm auswaschen viel zu wenig. Der sieht nach 10tkm schon ordentlich verdreckt aus und einfach das Grobe mal ausklopfen oder ausblasen wie beim Papierfilter is nicht drin und verboten lauf Betriebsanleitung von dem Ding. Ergo: Der rentiert sich erst nach langer Zeit und macht mehr Schaden als Nutzen. Nimm weiterhin Papierfilter. Die kosten wenig und filtern am Besten. Und wenn du Sound willst hol dir ne andere Abgasanlage. Da gibts auch nicht laute, aber trotzdem wohlklingende Pötte.

Wenn bei mir einer ne Kippe im Auto anmacht und dann noch ohne zu fragen, mach ich ne notbremsung und der läuft nach hause. Keine Frage.

hrhr ich hab meine. gerade eine woche alt, sozusagen noch druckfrisch. aber das bleibt meine

Ich hatte bis letztes WE auch FK drin. Nach 2 Jahren und ca 30tkm hatte einer der vorderen Dämpfer sein GESAMTES Öl verloren. Die hinteren waren schon nach ca 5tkm wieder raus. Habe jetzt härteverstellbare KONI's drin und das ist ein unterschied wie Tag und Nacht, selbst mit den "alten" Federn. Der FK-Dreck war einfach nur scheisse. So ein beschissenes Dämpfungsverhalten. Total fürn Müll!!! Macht KONI rein und ihr wollt nie mehr was anderes. Vor allem sind die durch die Härteverstellung auf jedes Bedürfniss superschnell anpassbar. Ich fahr nix anderes mehr im E30!!!!!

Die find ich garnich mal so übel. Paar kleine Veränderungen und die sind top. Der Arbeitsaufwand ist aber dementsprechend größer, weil man fast die ganze Türpappen beziehen muss.

Mahc einfach ne ordentliche Ladung Klebefilz drum. Das dämmpft ungemein. Hab ich bei mir auch. Klingt dann nicht mehr so "scheppernd" sondern eher wie ein leises Klicken.

Die Radios mit TFT sind aber Kagge, weil sie die Knöpfe oberhalb des Radios und teilweise die Lüftdüsen verdecken, wenn der Bildschirm ausgefahren ist. @ramgis: Was fürn TFT hast du dir gekauft? Hersteller? Preis? Ich bin auch am überlegen ob ich mir das antue und sowas einbau...

Also nochmal: Wackeln im Lenkrad/Armaturenbrett bei 80 - 90km/h ---> Unwucht auf der Vorderachse Wackeln im Lenkrad/Armaturenbrett bei 130 - 140km/h ---> Unwucht auf der Hinterachse Steht auch so irgendwo hier auf der Seite. Ich glaub im DIY. @Stefan: Ich würd wirklich mal andere Räder probieren, weil bei dir anscheinend beides auftritt. Zumindest mal die bekloppten Distanzscheiben runter und (ausgiebig) testen.

Das ist normal bei den alten Motoren. Liegt hauptsächlich am Luftmengenmesser. Wie du vielleicht weist, ist im LMM ne Stauscheibe, die bei Veränderung der Drosselklappenstellung durch den Luftstrom ausgelenkt wird. Die Stauscheibe muss gegen die Kraft einer Feder ausgelenkt werden. Kurzum, der momentane Lastzustand des Motors wird rein mechanisch erfasst. Der M50 hat nen Luftmassenmesser, bei dem der Luftdurchsatz mittels Hitzdraht oder Heißfilm "gemessen" wird. Das geht weitaus schneller und präzizer, als das Auslenken der Stauklappe im LMM des M20. Ist also normal und nicht bedenklich. Mein M42 zeigt das selbe Phänomen. Aber schon immer und auch immer gleich.

Generell sicher möglich und machbar, aber mir ziehts die Fußnägel hoch, wenn ich mit Chrom am iS vorstelle. Ich hasse Chrom. Übernehmen muss du dann vom iS sicher alles bis auf die Stoßstangen und die Shadowline-Leisten Naja, nich ganz so krass, aber Vorderachse komplett, Hinterachse ebenso (wegen den Bremsen und dem Stabi usw. sicher besser die geschlosssen zu übernehmen), Motor samt Anbauteilen, Antriebsstrang inkl Getriebe und Diff, Kabelbaum usw usw usw Da kommst sicher besser, wenn du einfach die (ekelhaften) Chromstoßstangen und die Chromzierleisten an den iS dranbastelst...

Endlich mal ein nützlicher Kommentar... Dem Tempomaten vorgaukeln dass dein Auto fährt wird schwierig. Elektrisch sicher zu umständlich. Müsstest du nen Signalgenerator oder ähnliches haben, um das Signal zu immitieren, dass sonst aus dem grünen Stecker hinten am KI kommt. Das ist's einfacher die Hütte hinten hoch zu nehmen, gut gegen wegrollen sichern, 5.Gang rein und im leerlauf drehen lassen. Da sollten dann fast 45km/h anstehen. Aber bitte Vorsicht bei der ganzen Geschichte!!

Denk dran dass auf der Beifahrerseite das Handschuhfach ist. Nich zu hoch bauen. Sieh ganz gut aus. Mir wärs zu großflächig, ich steh eher auf die Lösung weiter unten. Aber ist mal was anderes und bezogen sicher schick.

Vom der Hinterachse kommt das GESCHWINDIGKEITssignal! Nich Drehzahlsignal. Wo das Drehzahlsignal beim M40 herkommt weis ich aber leider nicht. Sry.

Also sonn altes E30 Getriebe überholen lassen bringt wohl nix vom Preis her. Dann lieber einsvom E36 kaufen (gebraucht versteht sich) und das einbauen. Erstens sind die E36 Lenkgetriebe zum Teil relativ preiswert zu haben und zweitens sparst du ca ne Umdrehung pro Seite.

Nuja, ich sag ma so, ein Dämpfer vorn ist zu 90% leer :/

Bin auf der Suche nach Stoßdämpfern im Onlin Shop von FMW auf Weitec -Sportstoßdämpfer gestoßen. Bezeichnung: "Typ GT VA BMW E30 51mm Federbein 40mm rebound" Kann mal bitte jemand "40mm rebound" übersetzen??! Sind die 40mm kürzer als Seriendämpfer oder was hat dies zu bedeuten? Hat jemand Erfahrungen mit denen? Weil ehrlich gesagt sind mir die 145€/Stück für Koni's bei Sandtler etwas zu viel... EDIT: Es sei noch erwähnt, dass ich bereits ein 60/40 verbaut habe, aber vorn neue Dämpfer brauche.