Oli*

sagt mal, habt ihr euch die Blder auf dieser Seite angeschaut??

Nimm einfach H+R

Da Eibach meines Wissens so was nicht hat, reichts vielleicht, wenn Du mal schaust, welche Federunterlagen Du hinten drin hast und dann originale rein

Halt halt, Du hast doch jetzt auch eine M1.1, oder? Am einfachsten ist es für Dich, wenn Du den Kabelbaum des Fahrzeugs weiter verwendest. Ansonsten musst Du genau checken, ob die Pinbelegung identisch ist. Allerdings dürftest Du damit etwas weniger Leistung haben, niedrigere Verdichtung. ist das ein IX-Motor? Du weißt, das da bissl was anders ist an den IXen? Das macht aber nur Sinn, wenn Du auf G-Kat umbauen willst. Und eben genau schauen, was de Steckerbelegung am Motorstecker so macht!!!

Nimm H+R, die sind bissl knackiger, aber qualitativ genauso gut Man sollte Unternehmen, die ihre Produkte abkündigen, nicht auch noch unterstützen.

Klar gibts oder vielleciht auch gabs Eibach ProKit Federn für den Touring. Sind linear, m. M. nach sind die von der Limo progresiv Für den 6Z Touring VA EW2010001VA und HA EW2012002HA

die wirken beide wie eine Federwegsbegrenzung, dazu sind sie da. Wenn Du die orginalen drinläßt, fährst Du praktisch nur auf den Dingern. Außer, das die dann nach 200km kaputt sind, kannst Du Dir dann den Einbau von Dämpfern sparen.

Du müsstest dein Radhaus bearbeiten, um diese Reifenkombi unterzubringen. Die werden beim lenken wahrscheinlich hinten und vorne am Radhaus schleifen

Alles Gute

Solange das Steuergerät an den Motorkabelbaum passt, kannst Du ohne Probleme wechseln. Bringt aber nicht viel Die haben beide einen Adaptiven Leerlauf, aber die M1.3 macht das (angeblich) etwas besser. Beliebter ist die neuere bei den Tunern vor allem, weil man so einfach an das Eprom kommt. Gerade wenn man mechanisch am Motor etwas ändert, ist die M1.1 m. Erfahrung nach robuster, was den LL angeht, die M1.3 bracht viel länger, bis Sie da keine Sperenzchen mehr macht. die M1.3 macht die Schubabschaltung später und pendelt die Drehzahl beim abtouren besser ein. Bis auf diese Punkte konnte ich keine größeren Unterschiede beim fahren feststellen.

Theoretisch ist dei Übersetzung ein 2.96, da es ein großes Gehäuse ist, wäre das schon Möglich. Andererseits hättest Du da mit einem M20 keinen Spass dran gehabt Einfach die Eingangswelle 360° drehen und dabei schauen, wie oft/weit sich die (markierten) Antriebswellen drehen

wie ich oben schon sagte, für ein Bastlerfahrzeug ist der Startpreis schon zu hoch, für das Geld kann man E30 kaufen mit 1 1/2 Jahren TÜV. Aber sonst weiß ich nicht, warum da immer so drauf rumgeritten wird. Haften muss er hja nur für Sachen, die beim Kauf nachweislich schon nicht in Ordnung waren. Ist ja nicht so, das wenn der Mootr in einem Monat den Geist aufgibt, das er dann einen neuen reinhängen muss

normal wäre ja, daß Du Dich bei der Guten Frau entschuldigst, wäre ich Dein Unfallgegner, hättst wahrscheinlich schon am Unfallort eine gfangt, wegen Dummheit beim Autofahren

Kann er nicht, hat er doch auch gar nicht, oder, und er hat ja unten sogar das halbe Fernabsatzgesetz unten stehen. Damit hast Du 14 Tage Zeit das Auto wieder zurückzubringen. Gegen das Ausschließen jedweder Gewährleistung spricht schon der Startpreis. Man kann den Rost am Fensterrahmen vorne ja schon auf dem Foto erkennen.

doch, klar Die Lager werden nach dem Guss in den Kopf gefräst

sags ja ungern, aber scheint ein Auto zu sein, dem hinten 245er doch nciht so schlecht täten. Allerdings scheint soviel Leistung in einem E30 sinnbefreit, zumindest mit diesem Fahrwerk, Reifen eingeschlossen.

Klassisch: - (größere) aber leichtere Ventile mit dünnerem Schaftmaß - erleichtere Kipphebel, da geht viel, -15-20% - erleichtere und gewuchtete Kurbelwelle mit ensprechendem Schwung ........ Der Ventiltrieb vom M20 stammt nicht vom M10, ist aber das gleichte Prinzip. Der M10 hat als Renntriebwerk, nebenbei auch bei der Formel1, schon ordentliche Drehzahlregionen erreicht, allerdings mit viel Aufwand

Schaut so aus, als ob Du das Problem gefunden hast ;o))

für die Rennstrecke????????? ist nicht dein Ernst, oder? ich halte den GoodYear ja für keinen schlechten Reifen, aber im echten Sporteinsatz ist der ungeeignet, viel zu weiche Flanken. Genauso wie Sp9000 oder sowas Bei Strassenreifen eher noch S03, RE050.... Aber er sucht ja Semislicks

Du kommst an die Hauptlager schon hin, bloss das erste ist ein (echtes) Problem. Hab ich in eingebauten Zustand noch nicht gemacht, scheint aber irgendwie zu funktionieren, mir fehlt da bissl die Fantasie. Wenn Du die Ölwanne eh schon ab hast, dann würde ich Sie mitwechseln. Scheinst ja kein Sparbrot zu sein, wenn man so liest wirst du die nächsten 2-3 Wochen eh nur mit deinem Auto verbringen. Wenn Du sowieso an das Getribe willst und bei dem Umfang deiner geplanten reparaturen würde ich wohl überlegen, den Motor+ Getriebe raus zu rupfen

Da kannst Du drauf wetten, daß das an den undichten Hosenrohren liegt. Wobei 24 Liter ist bei einem M20 schon ne Menge Holz:-o, da brennen ja die ESV durch, die sind ja dann nur offen.

nein, der ist seitlich am Getriebe, siehst Du, wenn Du das kabel unter dem Auto checkst schon ;o))

Dann solltest Du entweder mal den Hänger abhängen oder bei Dir ist was kaputt (Lambda?), das bei beiden Motoren gleich ist. Von reinem Stadtverkehr mal abgesehen ist es überhaupt kein Problem, wenn man normal im Verkehr mitschwimmt, einen M20B25 mit 10l zu fahren. 15 Liter hat mein Touring nur gebraucht, wenn ich auf der Autobahn versucht habe jenseits der 200dert zu fahren, bis 180-190 und einem gesamt Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 125-130km/h auf längere Strecken waren 13-14 l/100km normal. Auf dem Reing bzw. der NS, da sind dann hochgerechnet auch mal 18-20 Liter durchgelaufen. Aber 15 l im Alltag sind etwa 3-4 Liter zuviel

Hmm, schwierig, bei Geräuschen. hast Du schon mal den Öldruck gemessen bzw. funzt die Lampe noch im Kombi? Wenn Du das Lagerspiel schon hörst, ist es normalerweise für die Kurbelwelle zu spät. Kaputte lager hab ich erst zweimal gehört, das ist beides ein klopfendes, schlagendes Geräusch und war da auch in höheren Drehzahlen zu hören. Der eine Motor lief damit tatsächlich noch über 400km, bis er ein Pleul rausgeschmissen hat. Das andere hats dann "gleich" gemacht, aber da war die Kurbelwelle schon beschädigt. Mhh, vielleicht kenn ich sogar einen 3ten, bei dem war die Kurbelwelle ok, mal im Gedächtniss kramen Tomy, hats bei Dir schon geklopft?? Ich würde den Motor vor dem bestellen erst mal aufmachen, die Lager sind in der regel innerhalb von einem Tag verfügbar, bei Stahlgruber oder Trost zum Beispiel.

Würde Dir raten, vor der Demontage bissl rumzufahren. Über dem Lüftermotor sind Platikschalen zur Luftführung. Wenn Du da rangehst, wenns kalt ist, kannst Du die gleich bei BMW mit bestellen, weil dabei garantiert die Nasen abbrechen. Sind Sie warm, gehts meistens gut