Oli*

Die Anzeige, in dem man einen 50R Widerstand statt des Gebers zwischen Pin 1 und Masse Motor steckt. Dann sollte die Anzeige bei laufendem Motor in der Mitte stehen, +/- 1mm. Der Geber selber sollte bei 90°C, also der normalen Betriebstemperatur, etwa 50R haben Vorausgesetzt das Thermostat ist ok, kann man den Geber nach einer längeren Fahrt schnell und gut im LL messen. Für den blauen Geber hat Spiggy die Daten gepostet. Also bei 90°C muss dieser etwa 240R haben

Kommt drauf an, welchen defekt Du beheben willst. Wenn die Temperaturanzeige nicht stimmt wäre es Nummer 11, sofern dafür überhaupt verantwortlich. Ich würde ja einfach mal auf ein neues Thermostat tippen. Sowohl die Anzeige wie auch den Geber kann man mit einfachen Mitteln prüfen Der Motronic Geber ist 13 Die Frage ist ob der Kat überhaupt zu ist, wäre mal Interessant, wie das festgestellt wurde.

Der weiß das sicher schon, das Ergebnis. Aber er fährt sicher auch gerne mit Dir auf einen Autobahnzubringer, 680m lang und leichte Steigung

So etwas ähnliches wollte ich auch schreiben. Klar stützt sich so ein Motor auch an den Lagern ab, die Übrignes aus Gummi sind. Es dürfte die Karosserie nicht viel mehr belasten wenn ein 318is mit (zu) kurzem Diff im ersten voll Beschleunigt oder ein großer Motor mit entsprechender Übersetzung. Die Grenze setzt die Reifenhaftung. Jemand der Motorsport macht sollte sich da mehr Gedanken darüber machen, was er der Karosserie zumutet. Denn mit Slicks oder Semislicks fahren ist sehr viel belastender für das Fahrwerk. Damit werden sowohl beim Beschleunigen wie vor allem beim bremsen, aber auch bei der Querbeschleunigung viel mehr Kräfte auf das Auto übertragen. Es gibt übrigens neuere BMW Modelle die schon von BMW aus sehr viel mehr PS haben und deren Hinterachsen weit empfindlicher sind wie die E30.

Kaputte Akkus können Auswirkungen auf die Versorgungsspannung wie auch auf die Masseseite haben. Muss nicht, kann aber

Das stimmt so nicht. Wenn die Akkus oder Batterien kaputt sind, kann das sehr wohl die Anzeigen des Kombiinstruments beeinflussen und zu allerlei lustigen Effekten führen. Ich würde erst einmal die SI Platine wechseln bzw. die Akkus oder Batterien, je nachdem, was drauf ist. Und dann weitersehen

Das ist der Schlauch zwischen Benzindruckregler und Ansuagspinne. Ohne den regelt der BDR nicht. Die Temperaturanzeige ist eher selten kaputt, meist wackelt sie wegen schlechter Masseverbindung. Der Geber geht auch mal kaputt und zu wenig Kühlwasser kann auch eine Ursache sein. Das der Wagen wackelt ist klar, das habe ich ja oben schon geschrieben. Welcher halbwegs intelligente Mensch würde so etwas tun, wenn das Auto kein Driftauto sein soll. Das Problem mit der Tür liegt wahrscheinlich am A-Säulenstecker und ist für einen Profi etwa 1,5h Arbeit, ein Crimp und Elektrik-Dau kann da schon mal einen Tag investieren. Wenn es das nicht oder nicht nur ist, es gibt natürlich defekte und verdreckte Schließzylinder, kaputte Microschalter und kaputte ZV-Motoren. Mein Tipp an Dich. wenn Du Dich nicht für einen fähigen Schrauber hältst, der Zeit in das Auto investieren kann, lass es einfach bleiben. Meiner Schätzung liegt immer noch bei 200-400€

Das einschleifen ist doch nicht so viel Arbeit, daß es ein Problem wäre, das schnell zu machen. Denke die Stunde kann man in den Kopf schon investieren. Was meinst Du, wie Du deinen Hintern mit den Zähnen tätowierst, wenn Du nach dem Zusammenbau die Kompression misst und da fallen 2 Zylinder etwas ab.

ist das eine Kontaktanzeige? Da bräuchten wir eine neue Rubrik, so etwas hatten wir noch nicht. Gut, ab und an wenn Mädls sich vorstellen, könnte man meinen, Sie haben eine Kontaktanzeige aufgegeben. So direkt hat das nicht einmal das Quecksilber formuliert.

Wenn die (fast) Felgen neu sind, etwa (150) -200 das Stück. Gebraucht nach Zustand, zwischen 50-150€ das Stück. Wobei die Frage ist, ob sich Mini(fahrerinnen) so etwas gebraucht kaufen

in den ECE Ausführungen, nein. Nur die USA-E30 hatten eine Lampe. War damals schon Pflicht dort.

der LeerLaufRegler beißt nicht, der bewegt sich nur hin und her. Finger würde ich trotzdem nicht reinstecken, wenn der Motor läuft

Das die Temperatur steigt, wenn der Motor nicht läuft ist normal. Denn das warme Wasser steigt nach oben. Machst Du den Motor an, läuft auch die WAPU (hoffentlich) und dann sinkt die Temperatur relaitv schnell wieder. Der Werkstatt würde ich einen Tritt in den Hintern geben und dann das Kombiinstrument ausbauen und die Mutter hinter der Tempanzeige nachziehen, falls nicht mehr vorhanden draufschrauben. Das gleiche mit der Tankanzeige. Benimmt sich dein Kombi und die SI Anzeige komisch, kannst Du auch gleich die Batterien oder Akkus wechseln. Und das alles hätte sogar die Forensuche ergeben

Möglichst gleichmäßig und je nachdem, wie genau oder besser falsch das Manometer anzeigt, zwischen 7-14bar. DME Relais ziehen, das verhindert ein absaufen. Und das Gaspedal bzw. die Drosselklappe ganz öffnen und das bei jedem Zylinder gleich. Eine Volle Batterie oder am besten Starthilfe von einem laufendem Motor. Hab Dir auch noch was in den anderen Thread geschrieben. Wenn Du ihn nicht findest, kann ich dir ihn auch verlinken.

nein, kanns nicht. Denn dann würden die ESV nicht aufgehen, oder es wäre kein Zündfunke da Du kannst natürlich ein anderes STG ausprobieren, aber dein Problem hört sich nicht danach an Da Du mit dienen Informationen eher spärlich bist und ich nicht in deinen Motorraum geschaut habe, meine Kristallkugel leider gerade in der Wäsche ist, kann ich mich nur auf die Informationen beziehen, die Du gibst. Und dein erstes Problem war, daß die ESV sich nicht geöffnet haben. Da habe ich gesagt, es könnte daran liegen, daß diese verklebt sind. War ja wohl auch so. Deine anderen ESV scheinen sich so erfolgreich zu öffnen, daß es aus dem Luftfilter tropft. Du kannst noch den blauen Geber für die Motronic durchmessen, wenn er kalt startet aber dann irgendwann absäuft. Und die Lambda mal ausstecken. Trotzdem solltest Du Dir einfach mal Gedanken machen, warum amn ein Auto 5 Jahre wegstellt. Und wenn da (auch) irgend so ein Bastel-Wastel dran war, dann ist die Fehlermöglichkeit recht groß: - 535i STG weil er dann 100PS mehr hat. - falsche ESV - Lambda defekt - falscher LMM - LLR verklebt oder kaputt, oder verstellt - Undicht auf der Saugseite - Undicht auf das Abgasseite - Kat zu oder kaputt - tote Mäuse oder Ratten im Auspuff -...........

also mit dne Suchfunktionen wirst Du Dich noch etwas beschäftigen müssen. Es hilft Dir wahrscheinlich auch niemand schneller, wenn Du 25 Threads aufmachst, vor allem, wenn Du sie dann nicht wiederfindest um die Antworten zu lesen. Da wäre einer davon

Lies mal in deinem anderen Thread. Der Anlasser läuft schon richtig rum? Mess die Kompression.

Na dann:

Ist die Frage ernst gemeint? Ein gelötees Sperrdiff wird nicht lange ein solches sein. Ist das Diff geschweißt, verschränken sich die Räder jedes Mal, wenn Du abbiegst. Da ist es kein Wunder wenn da ständig neue Reifen hinten drauf müssen. So aus dem Bauch klingt es nach Bastelkarre, 200-400€

Dann musst Du dieses auf Masse legen. Der Anlasser war dann von einem VFL. Allerdings musst Du dann selber darauf achten, daß Du beim Anlassen nicht Licht, Heckscheibenheizung und Lüfter voll aufdrehst. Der Vokuhila hat letztens was dazu geschrieben, hab keine Erfahrung mit VFL. Kannst ja mal suchen.

Kann schon sein, wir schaun uns das schon an, aber ich war bis jetzt nicht in der Halle und es steht gerade noch ein Schlachter in der Mitte. Meist ist es nicht nur die Nocke Nach den Weihnachtstagen. Gruß Oliver

Akkus SI

Wenn die Spannung an der Batterie normal bei 13,8-14V liegt, dann könnten es auch die Batterien der SI Anzeige sein. Aber es liest sich so, als ob bei Dir die Lima kaputt wäre. Also, Spannung messen im LL.

Das sind mal Nachweise Wenn der TÜVer reinschreibt 114km, dann betrifft das die Karosserie. Mit dem Motor, der ja offensichtlich gewechselt wurde, hat das gar nix zu tun. Immerhin, die Sauge ist vom M20B20. Soweit stimmts. Nicht zu vergessen der Alpian-artie Deckel. Schon fast ein Garant auf Pflege und Leistung