Mathes318iA

wenn du nen neue originale LWR kaufst ist der gummiföppel auf den schläuchen schon drauf. also wird der komplett in den grossen (7cm im durchmesser) gummiföppel eingezogen. quasi nen föppel im föppel. und da kanste logger deine kabels durchlegen. vielleicht nicht grad "von oben kommend" weil da dann eventuell das wasser am kabel bis in den fussraum laufen könnte.

ich weiss zum beispiel das die flügel der viskogeschichte bei 4zylinder und 6 zylinder unterschiedlich sind. meinen 4-ender-lüfterflügel passte beispielsweise nicht zwischen kühler und wapu eines 6-zylinders. da aber das schleifen erst nach dem motorlagertausch aufgetreten ist tippe ich mal auf falsche motorposition aufgrund des anhebens. wenn da der halter am getriebe nicht gelöst wird kann der motor nicht in seine ursprüngliche position zurück. zumal dann auch die hardyscheibe und das mittellager unter spannung stehn können und das diese dann nimer lang zu leben haben sollte einleuchten. also nochmal alles lösen (incl. kardanwellenverschraubung) und den motor "geraderücken"

wenn die KW das ding erwischt kannste den motor wechschmeissen. wenn der ring ne ölbohrung verschliesst oder einengt auch. also ölwannen ab (beide teile) und nachgeschaut.

okay ich spar mir meine dummen sprüche. aber nen tipp hab ich noch an den TE: wer hier hilfe erwartet sollte sich im ton etwas zurückhalten.

wielange? genau das will ich nicht riskieren. wenn ich mir den scheiss mit dem diff schon antue solls länger halten damit in meinen nächsten HU-bericht nicht wieder drinsteht: leichter ölverlust am hinterachsdifferential.

*trost spend* schau mal bei google nach "kunststoffschweissen" wenn die das als "originalo" nicht zuviel "pfusch" ist. damit werden in der oldtimer-motorradszene ganze verkleidungen geflickt.

was heisst "eigentlich" eigentlich fritte oder eigentlich noch gut?

ja das mit den seilzugtausch im ausgebauten zustand ist ne gute idee. am eingebauten getriebe ist das ne sauerei und ne würcherei. das was du rot umrandet hast ist das schaltgerät. aber zum abbau müssen (dürfen) nicht alle sichtbaren schrauben gelöst werden. sind nur 7 stück (glaub ich) aber ganz gut an den etwas grösseren schraubenköpfen zu erkennen. ne zusätzliche dichtung brauchste dafür nicht. sind alles plangeschliffne dichtflächen die beim (selbstverständlichen) absoluten sauberen arbeiten am getriebe wieder abdichten. die einzige dichtung wenn ich mich recht erinner ist die zum ölsieb und die eigentliche wannendichtung. wichtig ist das beim tauschen des seilzugs der "halbmond" wo der zug eingehängt wird richtig vorgespannt wird. sonst schaltet das getriebe beim leichtesten gasstoss ein oder zwei gänge runter. ich hab beim tausch da nicht aufgepasst und musste deswegen noch ein zweites mal halb unterm auto liegend das schaltgerät abbauen um den halbmond richtig vorzuspannen.

hmm also die spannhülse sitzt ja hinter nem kegelrollenlager. das müsste ja dann auch raus oder steh ich da grad auf der leitung? wenn ich jetzt auf der mutter und dem wellenstupf ne markierung anbringe und beim zusammenbau wieder die selbe stellung herstelle (kann sein das das nullzwotii schonmal erklärt hat) das dann alles wieder tip-top ist? oder ist die spannhülse fritte wenn die mutter einmal gelöst ist? @RR5T: ja ich weiss ja aber ich wollte mir die transport-arie ersparen. und ein und ausbauen muss ichs ja sowieso.

mein diff suppt am eingang und an einem ausgang. nicht dolle aber es ist gut feucht da unten. im ETK gibt es nen "dichtungssatz hinterachsgetriebe" was ist denn da alles dabei? zum zweiten lese ich immer was von "vorspannung kegelrollenlager" am diffeingang? wie kann ich das mit hausmitteln wieder korrekt einstellen? hintergrund der geschichte des selber abdichtens ist der das mein diff absolut ruhig läuft und keinerlei geräusche macht. deshalb möchte ich es neu abdichten und nicht gegen ein anderes gebrauchtes tauschen was mir dann das lied vom tod vorsummt. achso nochwas: kann ich mich auf die aussage des ETK verlassen das ich nen 4,27er diff verbaut hab wenn ich über die VIN in den ETK geh?

wenn man dem TE glauben kann( oder besser das was er unter "details" reingeschreiben hat" hat er nen M10 verbaut. da passt zwar auch kein 6ender ans getriebe aber da kommt die spekulation zu seiner nockenwelle nicht zum tragen.

- E34 - Ford Fiesta Danke. Werde mal nach 'ner E34 schaun, scheint mir nicht ganz so aufwendig. Oder täusch ich mich da schon wieder da täuschte dich. aufwand ist der selbe. nur das mancher dann hinterher besser schlafen kann weil nix markenfremdes in seinem auto ist. :klatsch:

also nen kopftausch ist wohl logger an nem samstag bis zum kaffee+kuchen durchgezogen. nen motortausch incl. hinterachse da heisst es wohl länger fahrradfahren.

passt nicht. rein mechanisch schon nicht. und logisch von 318 auf 320 zu gehn auch nicht.

ich find die letzte LED bei 100grad erlöschen zu lassen wohl was spät. ab 80 grad sollte dann "feuer frei" signalisiert werden

xaan trecht geb! ne kopfdichtung kost 80€. das abdrücken den kopfes sollte auch ohne preisvergleiche für die summe zu bewerkstelligen sein. zweimal für 80€ ne kopfdichtung verbauen zu müssen und dann trotzdem nochmal den kopf abdrücken lassen müssen ist definitiv teurer. ICH würd sogar den gebrauchten kopf (der mir mit sicherheit als "nicht gerissen" verkauft wird) vorher abdrücken lassen. ich hab meinen B25 kopf damals nicht abdrücken lassen müssen weil ich wusste aus welchem auto der kommt.

jaja die hoffnung stirbt zuletzt............. du kannst da unken was du willst. brauner schleim am öldeckel und keine kurzstrecke ist in 99% der fälle nen kopfriss. und alle die nur die kopfdichtung tauschen und hinterher feststellen das der kopp doch gerissen ist schieben es auf die zuvor kaputte kopfdichtung. je länger du jetzt noch weiter fährst desto kürzer ist die lebensdauer deiner kurbelwellenlager. weil nen öl-wasser-gemisch schmiert bekanntlich nicht sooo gut. auch wenns (noch) wenig wasseranteil ist.

:D:D

kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, kopfriss, reicht das?

hmm du suchst nicht unbedingt die arbeit aber baust den selben nicht funktionierenden scheiss wieder ein? muss man nicht kapieren oder?

jeder gute "smart-repair" laden sollte sowas können. schliesslich machen die die werbung damit.

wenn du silikonhaltiges zeug verwendest siehts immer "geil" aus. aber das ist wie dein auto mit ner speckschwarte einreiben. dreimal regen und dann sieht der aus wie vorher. nimm ne gute schleifpolitur ( ich bin sonax-rot-fetischist) und anschliessend nen gutes hartwachs (fetisch) und dann sieht dein lack auch lange gut aus. wichtig ist in der anfangszeit dein auto regelmässig nach dem waschen einmal mit wachs zu behandeln. dann werden die zeiträume immer grösser weil dein lack immer länger gut aussieht. ich hab den wachs mit dem schwämmchen aufgetragen und mit so ner billig-polier-maschine abpoliert. das ist aber auch das einzige wozu so ne maschine taugt.

@georg: *zungerausstreck* :heilig: als wenn ich hier meckern würde??? tztztztztztztz :freak:

am einfachsten gar nicht! nur guggen! 45er dämpfer hat oben am rohr aussengewinde und der 51er hat innengewinde.

hersteller der scheiben war NK.