Lautsprecher im Cabrio - etwas abseits der "üblichen" Lösungen

[Mahathma]

Eins vorneweg:

Das, was ich hier gebastelt habe hat natürlich niemals den Anspruch die „perfekte Lösung“ für die Lautsprecher im E30 Cabrio zu sein!

Perfekte Lösungen in Sachen Lautsprecher gibt es ohnehin nur im Katalog, weil in Wahrheit ja irgendwo immer Kompromisse eingehen muss. Aber was der eine gut findet, missfällt einem anderen völlig. Der Eine ergötzt sich am Raum den seine Breitbandhörner an den 5W-Single-Ended-Trioden aufbaut, der Andere möchte mit dem fetten Horn und dem amtlichen 15“ darunter Angus Young in Orignallautstärke und feiert die Grobdynamik. Der Dritte freut sich über die Verzerrungsarmut seines Purifi-TMT mit der Berylliumkalotte darüber.

Ich selbst hätte natürlich gern alle drei Boxen und den passenden Raum dazu. Arbeite dran… 

 

Aber auf was lege ich im Auto Wert? Nun, ein wenig räumliche Darstellung mit ungefärer Ortung der Instrumente. Gute Stimmenwiedergabe, eine Klampfe, die sich nach solcher anhört und selbiges mit Stromgitarren. Die extreme Feinauflösung halte ich im Auto für übertrieben. Das gibt das übliche Car-Hifi-Equipment gar nicht her. Zudem streame ich die meiste Musik. Zwar in Highres von Tidal aber der Blauzahn zwischen Handy und Radio schluckt das eh wieder. Hochtonkalotten von Scan-Speak oder Bliesma wären Perlen vor die Säue…

Maximallautstärke? Nun, ich bin zu alt um mit Furzauspuff und Bassgewitter am Straßencafé Eindruck zu machen. Hat mich aber auch früher nie interessiert. Außerhalb geschlossener Ortschaften mal lauter drehen und auch die nicht geringen Fahrgeräusche eines 35 Jahre alten Cabrios zu übertönen ist schon in Ordnung. Mehr braucht es für mich nicht.

Achso: Prio ist nichts zu zerschneiden! Es soll alles ohne Probleme rückgängig zu machen sein.

So, erstmal genug Text.

Lass‘ mal ein Bild sprechen:

DER war schon länger im Auto. Gibt es zwar nicht mehr zu kaufen, aber Vergleichbare. Maximallautstärke ist recht begrenzt, denn mit der kleinen Membranfläche gehen solche Konstruktionen schnell in die Kompression. Klang ist fett, aber halt nicht so präzise. Subwoofer halt. Der SUV unter den Chassis (mM). Kiloschwere Mms um Tiefgang zu erreichen. Für Besseres bräuchte man Volumen, was im E30 Cabrio ohne Karosäge und Winkelschleifer nicht zu machen ist. Fällt aus! Eventuell noch einen zweiten Sub (halt gebraucht) kaufen um etwas mehr Wumms zu erreichen. Mit dem Klang muss ich halt leben…

So sieht das halt aus, wenn man übliche „Pseudocoaxiallautsprecher“ und Breitbänder in einem Auto misst. Schön ist das nicht, aber es ist außerhalb der Kataloge die Wahrheit…

Eigentlich wollte ich die Eton-Coaxe mit einer echten Frequenzweiche pimpen. Bei anderen habe ich das schon gemacht und sowas klingt (je nach Material) durchaus passabel. Nur bei dem Eton ist der Tonfrequenzelko direkt unter den Hochtöner geklebt und man kommt nicht daran. Problem ist halt, dass auch bei teuren Chassis die „Frequenzweiche“ lediglich aus einem Elko besteht. Der Tieftöner saut ungebremst seine Membranresonanzen am oberen Ende seines Übertragungsbereiches in den Raum. Eine simple Spule für ein paar Euro würde Wunder bewirken, aber für die sparsamen Hersteller viiiel zu teuer.

 

Aber was hat man überhaupt für Möglichkeiten in der E30er „Wanne“?

Hinten gibt es unter einer akustisch gruseligen Abdeckung Platz für einen 13ner (5“) mit nur geringer Einbautiefe. Aber dazu später. Da ist noch nix fertig…

Vorne in der A-Säule gibt es Löcher für 5“. Die plärren dann aufgrund ihrer Position die Waden von Bei- und Fahrer an. Volumen gibt es auch kaum. Und ein Fünfer fängt so ab 2kHz an zu bündeln. Nur Tauglich für den Grundtonbereich.

Üblicherweise werden in die Spiegeldreiecke Hochtöner montiert. Hat BMW bei seinem „Soundsystem“ so gemacht. Nur wenn man sich mal anschaut was da so hineinpasst und sich mal einen (qualitativ guten) typischen Vertreter der Kompakten 25mm-Kalotten schnappt, so kommt man z.B. bei einem Seas 27TAFNC/D auf eine Resonanz um die 1,2kHz. Heißt, ab 2,4 kHz ist der einsetzbar. Eine Bliesma T25 (A, S oder gar B) könnte man knapp unter 2kHz betreiben, ist aber ein dickerer Brocken. Finanziell ohnehin. Will man noch tiefer trennen, braucht es Koppelvolumen. Das sieht dann aus wie z.B. bei einer Scan-Speak 3004/602010. Bekommt man niemals montiert!

Aber warum will ich möglichst tief trennen?

Nun, um eine vernünftige Schalladdition eines Mehrwegsystems zu erreichen, darf man die Wellenlänge bei der Trennfrequenz nicht außer Acht lassen. Die beiden Töner sollten nicht weiter entfernt sein. Bei 2kHz sind das 17cm…

Im E30? Never ever! So um die 50-60 cm…

Das sind dann irgendwo um die 600Hz. Das schafft keine (Hochton-) Kalotte! Zumindest keine, die in die Spiegeldreiecke passt.

DER (Visaton FRS 5 X) schafft das mit ach und krach:

Und passt gerade so dahin. Hochton kann er eigentlich auch ganz gut. Besser als so manche mittelmäßige Kalotte. Nur bündelt er mit seiner größeren Membran auch früher. Mal sehen ob es stört.

Wie bekommt man den aber fest? Der klebt mit seinem Magneten, was aber keine Lösung darstellt.

Also Stehbolzen an die Spiegel:

Hülsen (Drehmaschine lebt) und Schrauben halten den mitsamt Blech in Position:

Das Volumen ist eigentlich auch für so ein Minitönerchen zu klein. Also „kontrolliert Undicht“ mit Schwerschaum.

Messsystem angeworfen und siehe da: Es bestehen Chancen den bei 500Hz zu trennen!

Jetzt ging es darum, den „hübsch“ zu Verpacken:

Da ist etwas „Fleißarbeit“ dabei. Wer sich die Scheiben in der Tür ansieht, entdeckt das diese leicht geschwungen sind. Da muss man das gekantete Blech etwas treiben und unzählige Male anhalten. Netterweise ist die Halterung sowie der Bespannrahmen aus Stahlblech. Die Stoffabdeckung ließ sich somit mit drei Neodymmagneten  befestigen. Kann man noch weiter verbessern, aber soweit optisch tauglich. Also weiter im Text.

Warum jetzt der FRS 5 X? Der lag im Fundus. Eigentlich wollte ich mit dem Lautsprecher zum Einbau in ein Sideboard machen. Hatte sich aber erübrigt.

Ja, ich hatte auch nach anderen Breitbändern geschaut, aber Schalldruck und untere Grenzfrequenz zeigten immer wieder auf den FRS.

Hier fehlen noch die Kopien der Pappschablonen mit denen ich die Bleche für die Montage des FRS gemacht habe. Das sind nur grobe Schablonen. Nix mit CAD oder so wie ich das eigentlich gerne mache. Aber hier war, wie schon gesagt viel Handarbeit zum Anpassen nötig.

Diese muss ich aber erstmal einscannen und irgendwie so bearbeiten, dass man auch versteht was ich da gemacht hab'. Kommt noch! Nur nicht heute. Gibt ja noch einiges was ich hierzu schreiben möchte...

 

[RS-Tuner]

Viele Wege führen nach Rom… 

Für die Visaton hätte ich mir Spiegeldreiecke drucken lassen so das die mehr zu den Insassen spielen. Der @Bhavi ist da Spezi drin.  

Ich hoffe auf eine Soundprobe nächstes Jahr in Meiningen.

Hoffe das ich bis dahin mit meinem Cabrio auch  soundtechnisch durch bin. 
Der Kofferraum wird subfreie Zone und das Frontsystem aktiv gestaltet.

[Mahathma]

Ja, mit ein Neigung hätte ich auch gerne realisiert. Das ist aber sooo knapp. Geht leider nicht, sonst kollidiert das wenn man die Tür zumacht. 

 

Nächste Baustelle:

Wer soll den Kleinen nach unten ergänzen? Unter 500Hz geht dem die Puste aus und der Sub arbeitet erst viel tiefer.

Zu leise sollte er nicht sein, etwas Hub vertragen und nach Möglichkeit den „Ansatz“ von Bass liefern. Hilft dem Schuhschachtelsub unterm Sitz vielleicht ein wenig.

Und die größte Hürde: Muss in die originalen Löcher in der A-Säule passen!

Da bleiben nicht viel übrig. BluePlanet ist leider Geschichte. Die hatten was interessantes.

Von Dayton (fertigt in China und Taiwan) hatte ich mal ein Paar Minikalotten. Angesichts des Preises Klasse! Was haben die an TMT? DC130B würde man mit „Würgen“ wegen der Löcher für die Schrauben (Lochkreis beim E30 ist 145mm) hineinbekommen. Hat aber nur 2,5mm Hub. 8 Ohm wäre nicht sooo schlimm. 3 dB Verlust an Lautstärke kann man verschmerzen.

RS150-4? Wird schwierig den zu montieren, aber hat 4mm Hub und macht genau so viel Tiefton. Eigentlich auch keinen. Ein Qts von 0,4 ist für Bassreflex, nicht für offenen Einbau. Da wären um 0,7 ideal. Gibt es aber nicht. Zumindest nicht im qualitativ etwas besseren Bereich. Und ich kenne sehr viele Hersteller und Quellen. Plan war eine Spule mit Innenwiderstand von 1,0 bis 1,5 Ohm zu verwenden. Damit geht die Güte etwas nach oben. Plan ging nicht auf. Dazu später…

Blauäugig 4 Stück bestellt, weil ich der Meinung war den auch hinten einbauen zu können. Nun ja. Jetzt werden zwei davon für etwas Anderes verwendet.

Recht dicker Brocken. Alumembran, Phase-Plug aber keine Hinterlüftung der Zentrierspinne. Trotz allem für das Geld toll gemacht. Kann man nicht meckern.

Lochkreis passt schon wegen der 6 Löcher nicht. Und mit 138mm etwas zu klein. Mit einer Adapterplatte komme ich zu weit heraus um die originale Abdeckung (soll man ja nicht sehen) wieder einzubauen. Nix zu machen. Also „brontal“:

1.       Einpacken

2.       Bohren!

 

Das Einpacken ist wichtig, weil durch den Phase-Plug die Schwingspule offen ist. Ein Krümelchen Alu hinein und das wäre es gewesen!

Die beiden Löcher, die original vorhanden waren habe ich mit einer kleinen Rundfeile im Lochkreis etwas nach außen "gearbeitet" und mit einem Flachsenker oben etwas erweitert. Dann passt der Zapfen der Abdeckung nebst U-Scheibe.

Aber so passt das:

Mit Schaumzeugs eine Dichtung gemacht und den Kabelbaum auf beiden Seiten abgedichtet.

Schwerschaum und Antidröhnmatte machen das akustisch etwas besser.

Unter die Schrauben für die Haubenentriegelung kamen zwei U-Scheiben und eine U-Scheibe dort wo die Schraube durch Abdeckung und Lautsprecher geht. Ein paar kleine Streifen Vorlegeband helfen zusätzlich das Gitter etwas auf Abstand zu bringen. Sicke berührt das auch bei voller Auslenkung nicht. Passt hier soweit.

 

Klar kann die Befestigung der Lautsprecher noch optimieren. Z.B. Einziehmuttern statt der originalen Plastikstopfen...

 

Und ich hab' mir bei der Montage einen Bock geschossen: Kabel am Türkontakt für das Komfortrelais hatte gelitten! Blöd. Halt nochmal 'raus damit.

 

(Kommt noch mehr...)

 

Bearbeitet: 19. Juli von Mahathma

[Mahathma]

Nächster Schritt, die Frequenzweiche:

Den FRS 5 haben die Leute von der Zeitschrift Klang & Ton mal in einem FAST (Fullrange and Subwoofer) verwurstet und was den Zweig für diesen anbelangt, so konnte man den übernehmen. Für den RS150 natürlich nicht. Aber der braucht lediglich einen 12dB-Tiefpass. Bei 500 Hz ist man weit genug von der Resonanz entfernt und die Impedanz steigt noch nicht sonderlich. Zwei Bauteile reichen.

Beim FRS 5 ist das ein normaler 12dB Hochpass. Danach kommt ein Sperrkreis, der im Bereich zwischen 3-4kHz den Pegel etwas zurücknimmt. Klingt „entspannter“ in meinen (!) Ohren.

Sieht dann so aus:

C1 sollte etwas besser sein. Also mindesten „Elko glatt“ oder noch besser MKT. MKP, Zinnfolien, Ölkondensatoren usw. sind hier overstyled. R ist unkritisch. 5W „Zementbunker“ tut es. Hochton geht durch C2, den man ruhig als MKT nehmen kann. L1 ist eine kleine Rohrkernspule mit etwa 1,5 Ohm. Die muss nicht viel können. L2 ist eine kleine Luftspule. L3 hätte ich ja gerne was mit höherem Innenwiderstand genommen. Mit Rohrkernen fehlt aber die Strombelastbarkeit und die gehen alle in die Sättigung. Eine Luftspule ist dann aber schon ein dicker, teurer Klotz. Die beiden Rollenkernspulen hatte ich im Fundus. 0,3 Ohm verändert den Qts kaum. Von der Größe eigentlich überdimensioniert. Bleibt C3. Simpler (Tonfrequenz-) Elko genügt hier.

Achso: Die Anmerkung "Grau/Gelb" bzw. Grün ist die Kabelfarbe zum HT des Soundsystem. Da habe ich den originalen Kabelbaum verwendet. Warum auch nicht?

Grob zusammengelötet:

(Sorry, ist unscharf)

So konnte man schnell Bauteile tauschen und wieder hören. Mache ich immer so. Auch wenn ich Boxen (Hifi/PA) „entwickle“. Sieht sch..ße aus, ist aber effektiv. Nachdem ich da soweit zufrieden war, hab‘ ich das (halb) provisorisch auf Lochraster gelötet.

Mit Schaumstoff und elektrischen Strapsen zur "Stopfmontage" vorbereitet:

Nicht ganz professionell, aber da gehe ich sicherlich nochmal 'dran weil:

Viel Zeit zum Abstimmen hatte ich nicht, weil ich zum Jahrestreffen des Clubs und einem verbundenen Kurzurlaub am Idrosee aufgebrochen bin. Auf der Tour hatte ich aber Zeit der Konstruktion ausgiebig zu lauschen:

Ja, das kommt meinem Verständnis von guter Beschallung erheblich näher! Es klingt! Und eine gewisse Räumlichkeit bildet sich auch aus. Sehr schön.

Hochton ist reichlich vorhanden und die nicht ideale Ausrichtung des FRS ist scheinbar kein Beinbruch.

Allerdings sind hinten ja noch die (pseudo-) Koaxe vorhanden. Die habe ich aber vor Fahrtantritt mit einer Spule + Widerstand vor dem TMT "entschärft". Hochton geben die ja auch ein wenig dazu. 

 

Wie geht es weiter?

Jetzt sind noch zwei Dayton SIG 120 für hinten eingetroffen. Die sollen mit zwei Omnes T25H eingebaut werden. Wenn das erledigt ist und zu meiner Zufriedenheit läuft, werden die Frontlautsprecher (FRS + RS 150) eventuell nochmal abgestimmt. Da geht vielleicht noch was 

Aber das ist noch eine Menge (Hobby-) Arbeit. Werde berichten.

 

 

[der-wasguckstdu-dreier]

am vor 2 Stunden schrieb Mahathma:

Allerdings sind hinten ja noch die (pseudo-) Koaxe vorhanden. Die habe ich aber vor Fahrtantritt mit einer Spule + Widerstand vor dem TMT "entschärft". Hochton geben die ja auch ein wenig dazu. 

Wie hast du das genau gemacht? Wiederstand in Reihe zwischen TMT und HT und Spule Parallel zwischen TMT und HT? Sowas in der Art möchte ich nämlich irgendwann hinten auch tun.

 

Sehr lehrreich deine Beiträge, vielen Dank dafür, ich werde es zwar noch ein paar mal lesen müssen um es wirklich zu verstehen, aber danke sagen kann ich ja trotzdem 

[Bhavi]

Mir gefällt die Spiegeldreiecklösung mit der Stoffbespannung sehr. Falls du da doch nochmal ans CAD gehst, könnte ich mir vorstellen, dass ein Design ähnlich wie bei Retro-Boxen wie JBL authentic, Marshall oder edifier qr65 gut aussehen würde. Also ein Randbereich mit Kunstleder bezogen und nur die Dreiecksfläche mit Stoffbespannung, im Prinzip wie im Bild unten.

 

Mich würde mal deine Meinung zum Thema DSP im E30 interessieren, da du ja aus dem HomeHifi Bereich kommst und dich für Weichen entschieden hast. Ich habe mal mit dem Gedanken gespielt einen günstigen DSP aus dem nonCarAudio-Bereich auszuprobieren. Die üblicherweise im CarAudio-Bereich empfohlenen Helix-Systeme erscheinen mir für die Akustik im E30 auch etwas drüber…

 

 

 

[Mahathma]

@der-wasguckstdu-dreier An den "Car-Hifi"-Dingern muss man die Zuleitung zum HT unterbrechen (Pluspol). Die geht sehr oft durch die Polkernbohrung. Manchmal auch über getrennte Drähtchen an der Membran. Muss man nachsehen. Typischer Vertreter wäre auch so einer:

 

 

Von hinten (mit gedachter Beschaltung):

 

 

Also Zuleitung zum HT (Plus) unterbrechen, da Spule und ev. Widerstand einfügen und auch den Plusanschluss zum Radio anschließen. Andere Seite Sule (Widerstand) an die Klemme des TMT. Minus bleibt.

 

Ideal wäre natürlich, den Kondensator vor dem HT zu entfernen und eine "richtige" Frequenzweiche zu bauen. Habe ich mit anderen Typen schon erfolgreich durchgezogen. Braucht man aber ein Messystem. So etwas ist eigentlich ideal für den Einstieg. Ollen Laptop dazu reicht allemal. Ich selbst hatte früher ein DAAS, seit einiger Zeit aber ein Clio. Sind halt aufwändiger (und leider teuerer).

 

Weder am Eton noch am Blaupunkt kommt man allerdings an den Kondensator heran. Hier geht es halt nicht so wirklich.

 

Zu den Werten: Eigentlich hätte ich nur eine Spule mit 0,1 - 0,15 mH gebraucht. Die kleinste in meinen Kisten war aber 0,27 mH. Liegt daran, dass die Hifi- und PA-Lautsprecher mit denen ich sonst zu tun habe meist 8-Öhmer sind.

Also "quick-and-dirty" diese Spule genommen und mit einem 10 Ohm Widerstand etwas "entschärft". Hatte keine Zeit, weil ich ja losfahren wollte und der Koax im Vergleich zum Frontsystem nur noch grässlich genervt hat.

 

@Bhavi Ja, mit der Optik kann man noch viel machen. Stimme ich voll zu! Da ist noch "Luft nach oben".

Mir ging es bisher nur darum, ob man die kleinen Breitbänder überhaupt irgendwie optisch integrieren kann. So ist es nicht perfekt, aber soweit, dass ich mich daran gemacht habe das Projekt überhaupt weiter zu verfolgen. Ansonsten wäre das mM sinnlos gewesen.

 

Was DSAP's betrifft, so habe ich dazu eine etwas geteilte Meinung. Es kommt halt darauf an...

Aus einem miesen System und miserabler Raumakustik bekommt (mM) auch der beste DSP kein High-End. Aber er kann "Krücken" verbessern, jedoch selten zum selbstständigen Laufen verhelfen.

 

In meiner Werkstatt liegt oben auf dem Schrank eine billige Platine mit Streamer, drei PWM-Endstufen und DSP. Ist aber, aufgrund der Chinasoftware schwierig zu händeln und liefert nicht so ganz die top-Performance. Gut, Kraft hat das Ding. Macht unterm Strich was es soll. Mehr aber nicht.

 

Hinter mir spielt gerade in Stramer/Vorverstärker aus dem gehobenerem Segment. Hat auch einen aufwändigen DSP an Board. Auch schon mit gespielt. Laufzeitkorrektur wegen nicht optimalen Sitzplatz, Boxen die nicht so ganz neutral spielen...

Es wird besser damit. Eindeutig. Kommt aber einfach nicht an sehr gute Boxen zwischen die man sich optimal setzt. Kann man nix machen (mM).

 

Im E30 könnte man versuchen, die Problematik mit dem großen Abstand TMT/HT über Laufzeit zu kompensieren. Geht aber nur entweder für den Fahrer oder den Beifahrer. Nicht für beide. Aber wenn man hauptsächlich alleine unterwegs ist und den Aufwand, den ich da betreibe vermeiden möchte sicherlich eine Option. Ob die besser/schlechter ist? Nicht abschließend zu beantworten, weil da persöhnliche Hörgewohnheiten mit hinein spielen. 

 

 

 

So, noch was zum (geplanten) System für hinten:

Ja, es wird oft gesagt, dass dieses nicht so wichtig wäre und eher stiefmütterlich behandelt wird. Ja, man könnte es komplett sparen. Klanglich gar nicht mal so abwegig. Das "Referenzssystem" was ich mal in meinen Stricher geferkelt habe, hat nur hinten LS. Trotzdem: Leider geil.

 

Im E30 (Cabrio) ist es aber nach meinem Empfinden nicht schlecht, wenn von hinten noch etwas brauchbares kommt. 

Erster Versuch den RS 150 einzubauen ist ja kläglich gescheitert:

 

 

Viel zu dick der Brocken!

 

Also den hier geordert:

 

 

 

Eigentlich unglaublich für die paar Euros. Alu-Membran als Inverskalotte, komplett hinterlüftet. 

Und nein, ich mache hier keine Werbung für Dayton! Früher hat Intertechnik Chassis unter "Gradient" vermarktet und Herr Baur von BluePlanet welche unter "OmnesAudio". Dayton blieb übrig. Schade.

Trotzdem: Der SIG 120 macht soweit einen guten Eindruck. Für 45€.

 

Als Hochtöner hätte ich noch ein Päärchen OmnesAudio T25H:

 

 

Schön flach wenn man die Anschlussfähnchen biegt:

 

 

Ja, den HT werde ich hinter (in Fahrtrichtung) den TMT montieren. Und da ist mal wieder ungeahnt wenig Platz!

 

Im Fundus hätte ich noch die hier:

 

 

Die passen garantiert! Aaaber das sind 16mm Kalotten. Echt süß, aber erst so ab 3,5 - 4 kHz einsetzbar. Und jetzt kommt schon wieder der suboptimale Einbauort im E30 zu tragen:

Der TMT hinten strahlt fast 90° zum Fahrer/Beifahrer ab! Ein 12cm-Chassis wie der SIG beginnt ab 2,5 - 3 kHz zu bündeln. Also nix mit der Minikalotte! Schade auch.

 

Der T25H hat eine (unglaubliche) Resonanz von 900Hz. Der ist ab 1,8 kHz voll da. Macht hier Sinn. Schade, dass es den nicht mehr gibt.

 

 

So, genug gelabert 

 

Äh, was mir garade auf den Bildern auffiel: Dregische Pfoten . Jo, war, bevor ich mich hingesetzt habe und das geschrieben habe im Gemüsegarten mit den Zwiebeln und den Tomaten zu Gange. Kann passieren. 

Bearbeitet: 20. Juli von Mahathma
Dreckflossen ;)

[Mahathma]

Poah, spamme diesen Thread noch weiter... 

 

Draußen regnet es und ich bin ins Arbeitszimmer umgezogen. Da gleich mal den "LaserMuFu" angeworfen und die üblen Skizzen gescant:

 

 

Die Bilder auf DIN A4 anpassen, dann sollte es mit der Größe passen. Die Löcher haben nicht den Durchmesser, den ich eingetragen habe! Kann man leider nicht für die Kontrolle des Maßstabes verwenden! Biegelinie links ist die äußere. Die zweite war nur Hilfslinie.

 

Ja, sorry für die "unprofessionellen" Vorlagen. War ja auch nicht dafür gedacht veröffentlicht zu werden.

 

Die Hülsen sehen so aus:

 

 

M5 durchgängig. Und damit das mit der Senkschraube in dem dünnen 1mm Blech klappt, hat diese auf einer Seite auch eine entsprechende Senkung.

 

Hier wird (vielleicht) deutlich wie ich die Abdeckung gekantet habe:

 

 

Der "Zipfel" am oberen Ende habe ich einfach umgelegt. Verschwand hinter dem Stoff. 

 

Hier sieht man, dass die Kantungen mit enem Karohammer getrieben wurden. Passt sich so der geschwungenen Form der Seitenscheiben an. 

 

 

Ist nicht viel, macht sich aber optisch stark bemerkbar.

 

So sehen die Bleche vor dem Lackieren aus:

 

 

Zum Bespannen hatte ich noch "Akustikstoff" liegen. Seeehr dehnbar und wurde gerne für Lautsprecherfronten verwendet. Aufgeklebt mit einem Rest Verdeckkleber. 

 

 

Befestigt sind die Abdeckungen mit jeweils drei kleinen Neodymmagneten. 3mm stark. Reicht völlig. Ist bisher noch nie abgefallen.

 

 

[Mahathma]

So richtig habe ich hier noch nicht weiter gemacht.

Auch weil ich neugierig war, was man mit den zwei übriggebliebenen RS 150 anstellen kan (siehe "Ich hab was neues").

 

Was aber bisher noch auffiel, war die Tatsache, dass die eingebauten Verstärker im Radio dann doch etwas mehr "Schmackes" haben könnten. Vielleicht dann doch eine kleine 4-Kanal Endstufe.

Sowas ?. Wer Erfahrungen mit solch kleinen Dingern hat, gerne berichten!

 

Muss mir dann auch noch Gedanken machen den (und ein bis zwei Aktivsub) sauber mit Strom zu versorgen. Kann man da weitere Sicherungen im Kasten unterbringen? Muss ich mal nachsehen.

 

Wird wohl eine nette Beschäftigung über den Winter. 

[der-wasguckstdu-dreier]

am vor 19 Stunden schrieb Mahathma:

Wer Erfahrungen mit solch kleinen Dingern hat, gerne berichten!

Schau mal bei Tino auf YouTube vorbei, der hat eine kleine MTX Endstufe die er im Rahmen seines Hifi stage 1 bzw. 2 Systems vorstellt und auch verkauft.

[Bhavi]

Habe auch so einen kleinen 4-Kanal-Class-D-Verstärker von ETON im Einsatz. Durch die kleinen Abmessungen gibt es viele Möglichkeiten für den Verbau. Ich habe meinen unter der Lenkradverkleidung verbaut, an der Stelle, wo sonst die LWR sitzt (was mein E30 nicht hat). Das hat den Vorteil, dass es kurze Wege für Verkabelung und Stromversorgung gibt und man trotzdem mit wenig Aufwand dran kommt. Da ich nicht vor habe viel Leistung abzurufen, konnte ich an der Position direkt am originalen SA-Stecker das Plus und am dort sitzenden Massepunkt die Masse abgreifen. Durch den hohen Wirkungsgrad entsteht auch kaum Abwärme, die an der Position sonst schlecht wäre. Probleme hatte ich nur mit dem Ausschaltplop trotz angeschlossener Remote-Leitung.

[Mahathma]

Ist das der hier? Der ist wirklich klein und ihn unterhalb der Verkleidung einzubauen finde ich ebenfalls sehr sympatisch, weil man schnell 'drankommt um etwas zu verstellen.

Der von mir verlinkte Hifonics ist ja auch noch sehr klein. Hat auch etwas weniger Leistung dafür günstiger. Die Leistung ist es für mich nicht, denn wenn beide tatsächlich sauber (!) bis zu ihrer angegeben Leistungsgrenze arbeiten macht das gerade 3dB Unterschied. Nicht die Welt. Zudem kann der kleine 10ner für Hinten damit eh nix anfangen. Dennoch: Haben ist besser als brauchen 

Eton bleibt auf der Merkliste. Vielleicht klingt der ja auch besser...

 

am vor 4 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:

bei Tino auf YouTube

Hm. MTX verkauft er ja in seinem Shop. Da werde ich sofort skeptisch wenn so etwas empfohlen wird. Zudem ist der Ansatz bei Lautsprecher und HiFi allgemein bei Tino wahrscheinlich ein ganz anderer.

Gut, sage somit nicht, dass die MTX nichts taugt, aber groß ist die schon. Wird schwieriger die (im Cabrio) einzubauen.

[esgey]

Das sagt er am Schluß auch beim Hörtest in seinem Video, wo er die Endstufe in dem Eta verbaut.

Für Leute die was spüren wollen genau richtig, für Audiophile mit Vorliebe für sauberen Klang eher nichts.
Aber bei einem Mini-Verstärker für 190€ fangen solche Leute ja normal nicht mal an mit gucken.

Das 13er MTX Frontsystem hab ich von Tino gekauft und für hinten die von Dir empfohlenen Daytons.
Momentan schiele ich genau auf diesen Verstärker, wobei ich den Eton auch recht interessant finde.
Aber der hat eine asymmetrische Aufteilung der Leistung von 45/80W und die MTX 120/120W.
Dafür finde ich die dezent größere Bauform wieder ok.

[touringDani]

MTX ist eher für die Pegelfetischisten und in diesem Segment auch echt gut.
Hifonics hat im Lauf der Zeit qualitativ deutlich nachgelassen.
Audison, ESX oder Eton wären bei mir erste Wahl.

[Businesstouring]

So sind die Erfahrungen unterschiedlich. Ich hatte zwei Eton Endstufen und mit beiden Problemen.

Nun habe ich 2 von Hifonics, und alle Lautsprecher inkl.aktiv Sub von Hifonics,und bin absolut zufrieden 😀

[Bhavi]

Ich habe den 250.4, es gibt auch das sehr ähnliche Modell PA4. Die asymmetrische Aufteilung der Leistung in 45W/80W hat mir ganz gut ins Konzept gepasst, weil ich hinten nur kleine 4 Zöller betreibe.

 

Hatte alternativ auch mit den ESX-Modellen QS-Four und QM-Four geliebäugelt, die sind nochmal kleiner, haben aber auch weniger Leistung. In der Preisklasse 200€ gibt es sicherlich noch mehr Auswahl.

[Mahathma]

Ok. Danke an euch erstmal für die Anregungen!

 

Sympatisch finde ich nach wie vor die Eton wegen der kleinen Abmessungen.

Aber hier werde ich mir nochmal genau die möglichen Einbauplätze ansehen. Was die Leistung betrifft, ist das (wie gesagt) eher zweitrangig. Bass geht über einen Akivsubwoofer und der hat ja seinen eigenen Verstärker.

 

Hier soll noch ein zweiter dazu um da etwas mehr Nachdruck zu bekommen  Vom bereits eingebauten Kenwood gibt es zwar Nachfolger, aber ein zweiter, Gebrauchter würde es auch tun. Mal sehen.

 

Was mir beim Anschluss der Endstufen (und zusätzlich zwei Aktivsub's) noch unter den Nägeln brennt, ist wie man die sauber und unaufällig mit Strom versorgt. Fetter, vergoldeter Car-Hifi-Kram im Motorraum würde ich gerne vermeiden. Sicherung im originalen Kasten erweitern? Auifwand?

Hoffe hier mal auf unseren Elektrikspezialisten @esgey 

 

Edit:

Die kleine Hifonics (und auch die ESX) hat noch ein Feature was bei diesem Einsatz sinnvoll sein könnte: 

Ein aktiver Hochpass, der ab 40 Hz startet. Somit könnte man für die kleinen TMT einen Hochpass schalten und so auf 50 - 70 Hz trimmen (muss man halt mal nachmessen). Das erspart den kleinen Tönerchen großen Hub durch tiefe Frequenzen die sie ohnehin nicht wiedergeben können. Reduziert die Verzerrungen (Klirr) und die Belastung (mechanisch und elektrisch).

Andere Enstufen bieten hier bei zwei Kanälen leider nur höhere Frequenzen zur Trennung an. Macht in diesem Zusammenhang aber keinen Sinn und müsste man dann doch wieder auf "Fullrange" schalten.

Bearbeitet: Montag um 20:02 von Mahathma

[RS-Tuner]

Dann frage ich mal warum du nicht auf eine kompakte Digitalendstufe setzt wie z. Bsp. die Mosconi Pico 8/10 DSP!? Da kannst du das Frontsystem aktiv laufen lassen, die beiden Klimperteller hinten und 2 Passivsubs von Option zum Bleistift. Die digitalen Endstufen benötigen nicht viel Strom. Würde direkt von der Batterie abgehen und die Sicherung zugänglich in Richtung Handschuhfach setzen. So mal mein Grundgedanke.  

[Mahathma]

am vor 22 Minuten schrieb RS-Tuner:

Da kannst du das Frontsystem aktiv laufen lassen

Hm. Das Fronstsystem besitzt ja bereits eine funktionierende passive Frequenzweiche. Diese ist wegen der Saugkreise etc. ja schon recht komplex und greift "tief" in den Klang der jeweiligen Chassis ein.

Diese jetzt aktiv nachzubilden ist zum einen eine ordentliche Aufgabe, zum anderen sehe ich da den Nutzen nicht so recht, weil "geht ja schon".

Auf den DSP kann ich verzichten, weil ich mir ja die Mühe gemacht habe die Chassis so auzuwählen, dass eine vernünftige Summenbildung zustande kommt obwohl die so weit auseinander sind. DAS war ja der Hintergedanke zum Minibreitbänder.

Ich brauche lediglich einen (4-Kanal) Verstärker, der die nutzbaren 15W des Radios etwas anhebt. 

Subwoofer ist außen vor. Der ist aktiv.

[ripeete]

am vor 10 Stunden schrieb Mahathma:

Sicherung im originalen Kasten erweitern?

Wegen Kabelquerschnitt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Und die Stromaufnahme belastet die Zuleitung zusätzlich. Ich würde mir genau überlegen.

[Businesstouring]

Ich hab das so gelöst (ich weiss e36🤣) aber im HSF ist doch genug Platz für so nen kleinen Verstärker. Und im E30 erst recht. Dessen HSF ist ja wenigstens noch a bissle größer.

 

 

 

Da ich mittlerweile so viel Strom abgreife für 2 Endstufen,und aktiv Sub.  Und zusatzkabelbaum für Scheinwerfer,Ladegerät und noch irgendwas,habe ich mir so nen Verteiler direkt an die Batterie gemacht. Natürlich sind auch Sicherungen untergebracht im Innenraum. Die Kabel verschinden direkt im Batteriekasten,und sind nicht sichtbar verlegt. 

[esgey]

@Mahathmader Sicherungskasten ist eher keine Option, wie Pete schon korrekt sagte. 

 

Für meinen Touring habe ich im Heck den Sicherungskasten auf dem Pluspol. 

An genau diesen kommt dann auch ein eventueller Verstärker. 

 

Wenn Du die Batterie vorn hast, gibt es da auch Möglichkeiten. 

Eine Variante sind die Kästen, welche am Pluspol befestigt werden und dann seitlich runter hängen z.B.

 

Die "vergoldeten" Klumpen mit den vielen Anschraubpunkte sehen genau nach Car-HiFi aus und das ist unter Auto-Elektrik-Spezis ein Negativ-Attribut! 

[Businesstouring]

Ich höre zwar gerne ,laute und sauber spielende Musik, würde mich aber alles andere als Audiophil bezeichnen. Ganz zu schweigen von Car Hifi spezialist.😅

Mir taugt das so, und hatte damit noch nie Probleme. Von daher🤷🏻‍♂️.

Ist halt ne recht simple Lösung für Leute wie mich,die nicht so tief in der Materie stecken😅

[Bhavi]

am vor 10 Stunden schrieb ripeete:

Wegen Kabelquerschnitt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Und die Stromaufnahme belastet die Zuleitung zusätzlich. Ich würde mir genau überlegen.

Diese kleinen Class-D-Verstärker haben ja mit ihrem hohen Wirkungsgrad und der überschaubaren Leistung verhältnismäßig wenig Stromaufnahme. Das ist ja eines der Features von besonders kleinen Endstufen, wie der ESX QS-Four. Für (etwas) modernere Fahrzeuge mit Isokabelbaum gibt es einen dazugehörigen Plug&Play-Kabelsatz, mit dem die Endstufe zwischen Radio- und Fahrzeugkabelbaum eingeschleift wird, ohne separate Stromversorgung.

Sollte der originale SA-Stecker für das Soundsystem mit unveränderter Sicherung hierfür nicht reichen, vorausgesetzt der Kabellänge bleibt verhältnismäßig kurz? Bei dem Modell ist bspw. von 5-10A Dauerstrom die Rede, wofür 2,5mm2 Kabelquerschnitt reichen? Oder habe ich da einen Denkfehler?

 

https://www.esxaudio.de/qs-four-iso.html

[Mahathma]

Das mit der Leistung ist bei Lautsprechern jetzt nicht ganz so trivial.

 

Der RS150 wird z.B. mit einer Nennleistung von 40 Watt angegeben. Nur wenn man ein Sinussignal mit einer Leistung von 40W auf diesen Lautsprecher geben würde, so erwärmt sich dessen Schwingspule nach einer Zeit so stark, dass sie Schaden nimmt. Auf Dauer (24h) ist die Leistung, die möglich ist also viel geringer. Vielleicht so 10W. Das ist bei jedem Chassis so.

 

Es gibt da nur Unterschiede in der Zeit, bzw. in der thermischen Dauerbelastung. Chassis für die Beschallung (PA) bieten da meist höhere Werte.

Aber einem Lautsprecher kann man uU auch mal kurzzeitig viel mehr zumuten. Kommt auf seine Mechanik und die Art des Einbaus (Box) an wieviel das ist.

 

Ein Verstärker kann also auch nur kurzzeitig Leistung liefern, was wiederum seiner Kühlung zugute kommt. Profiendstufen (oder Aktiveinschübe) haben fast immer Lüfter und können länger unter Vollast laufen.

 

Soweit die Theorie...

 

Jetzt mal ein Beispiel: Zwei 5" TMT vorne und hinten, kleine 4-Kanalendstufe daran. Macht zusammen, wenn man sehr kräftige Chassis nehmen würde (z.B. Sica 5 F 1,5 CP8), eine Dauerleistung von 80W. Hochtöner können dauerhaft 1-2W verkraften. Können wir getrost vernachlässigen. Wir unterstellen dem Verstärker noch einen weniger guten Wirkungsgrad und nehmen 100W an. Macht bei 13V 7,7A. 

 

So, der Aktivsub hat angeblich einen Verstärker mit 160W. Ist ein PWM, also Class D . Der Lautsprecher darin verträgt auf Dauer vielleicht 50W, bei 'nem miesen Wirkungsgrad der Endstufe lassen wir das mal 60W dauerhaft sein. Wären bei 13V 4,7A.

 

Ergibt bei einem Sub einen kompletten Strom von 12,4A. Oder mit zwei Subwoofer 17,1A.

Das ist sicherlich viel weniger wie manche erwarten. Erklährt aber auch, dass der Aktivsub seit Jahren über das Kabel zum Zigarettenanzünder versorgt wird und die Sicherung auch nicht fliegt, wenn ich eine Kühlbox anschließe und die Musik aufdrehe.

 

Natürlich fließt da kurzzeitig viel mehr. Aber Musik besteht nunmal aus Impulsen und alles was daran beteiligt ist kann sich in den Pausen wieder abkühlen. Sicherungen inklusive, denn auch die sind sehr träge.

 

Auf die Frage, ob ein Kabelquerschnitt genügt muss man zudem noch die Gegenfrage stellen: "Wie lang ist es denn?". Bei solch geringen Spannungen wie im Fahrzeug macht der Innnenwiderstand einer Leitung halt doch etwas aus. Ein 10m langes Stück von der Batterie im Motorraum bis zum Verstärker hinten sollte dann doch dicker sein, als ein solches was nur 50cm bis zum Verstärker direkt hinter der Spritzwand führt. 

Ok. Manche Netzteile in den Verstärkern können Spannungsverluste mittlerweile sehr gut ausregeln, aber halt nicht alle. Kan man halt nicht pauschal sagen.

 

Sorry für's viel Klugscheißen