E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"

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Montage_175_Einbau des BBS-Karosseriesatzes (Teil 3) – Schwellerplatten

 

In der Zwischenzeit werde ich mit dem Einbau des BBS Bodykits – Einstiegsleisten – fortfahren.

Zur Befestigung der Auflagen dient eine spezielle Kunststoffleiste.

Es wird mit dem Korpus verschraubt und in seine Nut wird eine Schwellenabdeckung eingesetzt. Zusätzlich habe ich zur Fixierung und Abdichtung Butylkautschukband auf die Leiste geklebt.

Wie ich bereits sagte, habe ich vor dem Lackieren des Autos Edelstahl-Gewindenieten zur Befestigung des Bodykits angebracht. Ich habe die Stange mit rostfreien Schrauben daran verschraubt.

Die erste Anpassung scheint normal zu sein, man kann es kleben.

Wir kleben die Auflage auf die Leiste mit Dichtmittel. Wir montieren das hintere kleine Pad am Radkasten auf dem Dichtmittel. Das Ende befestigen wir mit selbstschneidenden Schrauben.

Der vordere Teil der Pads wird mit dem vorderen Kotflügel verschraubt.

Die Befestigung erfolgt ebenfalls mit selbstschneidenden Schrauben am Ende des Radkastens.

Erst danach können Sie die Frontabdeckung am Flügel montieren. Es wird in die Nuten der Schwellenabdeckung eingesetzt und verschließt die Befestigung am Flügel.

Es ist wichtig, die Reste des Dichtstoffes sofort vor dem Trocknen von den Fugen abzuwaschen. Du brauchst viele Lumpen.
Erledigt

Die selbstschneidenden Schrauben habe ich durch schwarze ersetzt, damit es nicht so auffällt) Ich habe sie von innen mit Butylkautschuk überzogen, damit sie weniger rosten.

Die obere Fuge der Auflagen sieht recht ordentlich aus.

Deutliche Erweiterung im Heckbereich. Miniwidebody :)

Die untere Halterung dieser BBS-Pads ist genau die gleiche wie die der originalen M-Technic I-Werkspads. Möglicherweise wurden die originalen Kunststoffklammern (51 71 1 933 125) oder etwas sehr Ähnliches verwendet. In meinem Bausatz war die untere Halterung nicht enthalten, also habe ich die Abmessungen gemessen und eine Skizze der Klemme angefertigt.

Mein Freund hat daraus ein 3D-Modell erstellt und es auf einem Drucker ausgedruckt. Insgesamt benötigen Sie 8 Stück.
Ich habe 4,2x19 Schrauben und Unterlegscheiben aus Edelstahl verwendet.

Wir montieren die Klemme an der inneren Metallkante der Schwelle und schrauben die Unterlage daran fest.

Die selbstschneidende Schraube geht unter die Metallkante und drückt die Unterlage auf die Schwelle.

Auf der Rückseite befinden sich noch zwei weitere solcher Klammern – insgesamt 4 auf jeder Seite.
Die BBS-Einstiegsleisten wurden ausgerichtet und sind nun vollständig befestigt.

Es muss nur noch die vordere BBS-Schürze montiert werden.

P.S.
Und ich weiß immer noch nicht, was ich mit Formteilen machen soll. Zuerst störten sie die Installation von Overlays, und jetzt stören die Overlays die Installation von Formteilen... Das war's! )

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Montage_176_Einbau Bodykit BBS (Teil 4) – Frontschürze

 

Im Abschnitt zu den Nebelscheinwerfern habe ich bereits geschrieben und gezeigt, dass die Leuchten nicht in den Werksrahmen, sondern direkt in der BBS-Schürze verbaut sind. So, jetzt baue ich die Schürze zusammen mit den Nebelscheinwerfern ein.
Analog zur Heckschürze habe ich an den Kontaktstellen zur Metallschürze eine Gummidichtung aufgeklebt. Auch die Befestigung erfolgt auf die gleiche Weise – mit rostfreien Bolzen in Gewindenieten, die bereits vor der Lackierung des Autos eingebaut wurden.

Die Schürze lag lange und verbogen sich ein wenig, daher musste ich sie mit einem Industrie-Haartrockner erhitzen und etwas glätten. Das ist das „Plus“ dieses Materials – es verliert zwar seine Form, wenn es längere Zeit liegt und durchhängt, nimmt aber ohne große Erwärmung sehr leicht wieder seine Form an.

Gewindenieten – zwei auf jeder Seite.

Zwei in der Nähe jedes Holms und einer in der Mitte.

Zuerst habe ich es in der Mitte und dann in jede Richtung geschraubt, wobei ich die Schürze gedrückt und gebogen habe.

Wir befestigen das Ende des Radkastens mit einer selbstschneidenden Schraube. Von innen wurde die selbstschneidende Schraube mit Butylkautschuk überzogen, um ein Rosten zu verhindern.

Erledigt

Nach der Montage des unteren Kunststoff-Schutzschildes wird die Unterkante der Schürze noch mit diesem verschraubt.

Und nun die Nuance mit den Abschleppösen. Wie Sie bemerken, haben die BBS-Konstrukteure entschieden, dass nur eine Abschleppöse auf der rechten Seite ausreichen würde, also haben sie sie auf der linken Seite fest verschlossen!

Und rechts haben sie gegenüber der Schlaufe einen großen Ausschnitt hinterlassen.

Ehrlich gesagt verstehe ich jetzt nicht wirklich, wie ich diese Schleife nutzen soll... wir werden sehen... Für diesen Ausschnitt gab es natürlich eine Abdeckung. Aber ich hatte es nicht, also musste ich es selbst machen. Der 3D-Druck kam zur Rettung. Beim dritten Versuch hatte ich die richtige Größe gefunden.

Es ist nicht allzu schlimm ausgegangen.

Und hier ist das Interessanteste die Befestigung dieser Abdeckung.
Als ich vor langer Zeit die erste BBS-Schürze dieser Art kaufte, war die gleiche Schlaufe ausgeschnitten und an den Seiten waren Klettverschlüsse befestigt! Auf dem Foto aus dem Internet gab es an den Autos keinen solchen Ausschnitt. Das ist eine „Kolchose“ – offenbar hat jemand selbst ein Loch geschnitten und es dann mit einem Klettverschluss verschlossen. Also dann habe ich vermasselt! )) Und beschloss, es sorgfältiger zu machen. Das Loch abgedichtet und den originalen kleinen Vierkantstopfen von der vorderen Stoßstange eingesetzt. Ich habe die Abschleppschlaufe abgeschnitten, stattdessen eine große Mutter angeschweißt und einen Gewindehaken zum Abschleppen angefertigt – wie bei neu gestalteten Autos. Es war sehr bequem zu bedienen.

Und es sah ziemlich gut aus – nicht auffällig, als ob es so sein sollte.

Dann kaufte ich eine andere BBS-Schürze wie diese, in viel besserem Zustand und für Autos mit Ölkühler (mit zusätzlichen Schlitzen in der Mitte). Und was war meine Überraschung, als ich an den Seiten genau den gleichen Ausschnitt für eine Schlaufe und Klettverschlüsse sah! )))

Hier stimmt etwas nicht, dachte ich und begann im Internet nach Fotos zu suchen. )) Und einmal habe ich so eine neue BBS-Schürze zum Verkauf bei eBay gesehen. Und es hat den gleichen Ausschnitt und die gleichen Klettverschlüsse! )) NEU! Ich habe das Foto sogar gespeichert! )

Das heißt, es handelt sich um eine so einfache und nicht standardmäßige Fabriklösung! )) Obwohl es "Kolchose" aussieht! ))
Auf dem Foto sieht man übrigens, wie sich die Schürze verformt, wenn sie längere Zeit nicht richtig gelagert wird. Glücklicherweise flacht es beim Erhitzen leicht ab. Das ist bereits meine eigene Erfahrung.

Eine weitere Nuance – das Foto zeigt ein Paket mit Verschluss. Und im Paket sind schwarze selbstschneidende Schrauben und Kabelbinder! ))

Anscheinend hat sich dann niemand wirklich um diese Befestigung gekümmert und alle möglichen Gewindenieten, Klammern und Klemmen – alles einfach und günstig – an selbstschneidenden Schrauben! ))

Deshalb habe ich lange gezweifelt, ob ich bei dieser Schürze einen Stecker auf die gleiche Weise anbringen oder alles so belassen soll, wie es von den BBS-Designern vorgesehen war ... :)
Ich beschloss, alles so zu belassen, wie es ab Werk war. )

Bei den Schweißarbeiten wurde die rechte Abschleppöse zurückgeschickt. Aber sie haben es wahrscheinlich etwas kürzer gemacht, sodass es schwierig sein wird, es zu verwenden ...

Klettverschlüsse, auch in Wagenfarbe)

Es scheint normal zu halten.

Und es sieht gut aus.

So ist die BBS-Frontschürze verbaut.

Dementsprechend ist der komplette BBS-Kat verbaut.
Zusätzlich zum Heckspoiler. Ich werde den Breyton-Spoiler behalten – er gefällt mir besser. Aber wenn ich einen BBS-Spoiler finde, kaufe ich ihn für einen kompletten Satz.

P.S.
Und über selbstschneidende Schrauben! )) Auf meinem alten Foto oben sind die BBS-Einstiegsleisten verbaut, allerdings aus einem früheren Bausatz. Wie Sie sehen, werden sie einfach mit selbstschneidenden Schrauben mit der Karosserie verschraubt. Dafür wurde ich oft kritisiert und mir wurde gesagt, dass es sich um eine „Kolchose“ handele und so weiter. P.
Aber bei demselben eBay habe ich ein Foto desselben NEUEN Sets gefunden.

Mit Montageanleitung.

Und was sehen wir dort? Selbstschneidende Schrauben! )) Und selbstschneidende Schrauben inklusive! Genau wie die, die ich jetzt für Klammern verwendet habe. )

Das Befestigen von Bodykits von damals an selbstschneidenden Schrauben ist also keine „Kolchose“, sondern „old school“! )))

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Assembly_177_ETK_51_Body-Ausstattung. Ziergitter

 

Kehren wir zum ETK-Abschnitt zurück
Karosserieausstattung

Endlich kann ich die Ziergitter montieren.
Dekorativer Kühlergrill

Detail Nr. 1 – mittlerer Ziergrill – 1 Stk. Es gibt drei Arten:
Gitter für Klimaanlage (51 13 1 945 877) – mit Schlitzen für die gesamte Höhe des Gitters. Für Fahrzeuge mit Klimaanlage oder für Länder mit tropischem Klima.
Standardgrill (51 13 1 884 350) – mit Schlitzen nicht über die gesamte Höhe des Grills.
Wintergrill (51 13 1 916 504) – „tauber“ Grill, ohne Schlitze. Für den Winterbetrieb oder für Länder mit kaltem Klima.

Ich habe alle drei Typen, werde aber jetzt das Klimaanlagengitter einbauen. Ich habe auch eine andere „Aftermarket“-Option – den KAMEI-Kühlergrill, darüber schreibe ich vielleicht später.
Alle Grilltypen waren im Original nur aus Chrom, auch im „Shadow Line“-Paket. Aber vor langer Zeit habe ich mir einen schwarzen Kühlergrill und eine schwarze Karosseriefarbe vorgenommen. Dementsprechend und nun mal in der Farbe der Karosserie lackiert. Der KAMEI-Grill wird schwarz sein. Ich werde sie je nach Stimmung ändern, zusammen mit den Scheinwerferringen! ;)
Der Wintergrill passt jetzt nicht – dieses Auto fährt im Winter nicht. Es wird nur für die Sammlung sein.


Teil Nr. 2 - Ziergitter links (51 13 1 876 091) - 1 Stk.
Teile-Nr. 3 - Ziergitter rechts (51 13 1 876 092) - 1 Stk.
Je nach Baujahr und Modell des Motors weisen der linke und der rechte Grill unterschiedliche Formen und Größen der Schlitze auf. Nach der Neugestaltung verfügen sie oben über eine zusätzliche Aussparung für den Zugang zu den Lampen der Standlichter. Für den US-Markt verfügen die Kühlergrills über zusätzliche Aussparungen in der oberen Rippe zum Austausch der Scheinwerferlampen.
Teil Nr. 4 – selbstschneidende Schraube ST3,9X13 (07 14 7 202 502) – 4 Stk. Befestigung der Seitengitter – zweiteilig am linken und rechten Gitter.
Teil Nr. 5 – Spitze 12X6,3 (51 13 1 840 154) – 4 Stk. Clips zur Befestigung der Seitengitter, zwei Stück am linken und rechten Gitter.
Teil Nr. 6 – Halterung (51 13 1 872 146) – 8 Stk. Obere Befestigung der Seiten- und Mittelgitter.

Teile-Nr. 7 - Ziergitter links (51 13 1 904 571) und rechts (51 13 1 904 572) - 2 Stk. Obere Lüftungsgitter.
Teile-Nr. 8 – Halterung (51 13 1 904 575) – 6 Stk. Befestigung der oberen Lüftungsgitter.
Teile-Nr. 9 - Lochstopfen für Nebelscheinwerfer links (51 71 1 933 767) und rechts (51 71 1 933 768) - 2 Stk. Bis 85 sind die Stecker aus Kunststoff, von 85 bis 87 sind sie aus Metall. Nicht austauschbar. In meinem Fall kommen sie nicht zum Einsatz, da Nebelscheinwerfer verbaut sind.
Teilenummer 10 – Halterung (51 71 1 933 759). Nicht verwendet.
Detail Nr. 11 – Lufteinlass für neu gestaltete Autos. Wird in diesem Fall nicht verwendet.
Art. Nr. 12 - Klebeband 15X15 (51 13 1 916 525) - 2 Stk. Gitterversiegelung. Ich habe sie aus ähnlichem Material geschnitten, da mir der Preis zu hoch ist.
Detail Nr. 13...15 – Lufteinlass und seine Befestigung für neu gestaltete Autos. Wird in diesem Fall nicht verwendet.

An den oberen Stäben setzen wir drei Heftklammern ein. Obwohl in ETK aus irgendeinem Grund 8 Stück angegeben sind, ist dies ein Fehler.

Aber rasten Sie die Gitter fest in die Löcher ein, um die Luftzufuhr zur Innenraumheizung zu gewährleisten. Rechter Kühlergrill.

Der linke Kühlergrill hat ein Loch für den linken Scheibenwischer. Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung hingegen ein Loch im rechten Kühlergrill.

Der Kühlergrill dient übrigens gleichzeitig als dekorative Abdeckung für die Achse des Scheibenwischers. Die Abdeckung musste entfernt werden, da der Grill nicht hineinpasste. Und diese Abdeckung wird nur für die Mittelachse des Scheibenwischers verwendet. Nach einem anderen habe ich vergeblich gesucht :)

Die oberen Lüftungsgitter sind eingebaut.

Wir installieren das mittlere Gitter. Unten wird es einfach mit seinen Haken am Rand der Schürze befestigt und oben wird es zu einem speziellen Loch mit einem Stift.

Von oben mit zwei Heftklammern (#6) befestigen. Damit sich die Klammern nicht vom Lack lösen, habe ich eine transparente Schutzfolie unter die Heftklammern geklebt.

Kleben Sie die Dichtungen (#12) auf die Seitengitter. An den Gittern sind bereits Scheinwerferwaschdüsen montiert.

Wir stecken Clips (#5) in spezielle Löcher in der Frontschürze. Wir ziehen den Scheinwerferwaschschlauch heraus.

Schließen Sie den Schlauch an die Scheinwerferwaschdüse an.

Installieren Sie das Gitter und richten Sie es aus. Wir befestigen es mit zwei selbstschneidenden Schrauben (#4) von unten.

Wir befestigen es von oben mit drei Heftklammern (Nr. 6), über jedem Scheinwerfer und in der Nähe des mittleren Grills. Damit sich die Klammern nicht vom Lack lösen, habe ich eine transparente Schutzfolie unter die Heftklammern geklebt.

Ähnlich verhält es sich mit dem rechten Kühlergrill.

Dekorative Gitter sind installiert. Jetzt kann ich die Scheinwerferreinigungsbürsten installieren, über die ich zuvor geschrieben habe.
Links

Rechts

Endlich ist die Frontpartie fertig montiert!

Schönes Gesicht! Mir gefällt es! :) :)

Es müssen noch Stoßfänger eingebaut werden. Aber zuerst müssen Sie sie bemalen. Früher waren sie schwarz, aber im Originalpaket der „Shadow Line“ waren sie in Wagenfarbe lackiert.

P.S.
Ich hätte fast ein wichtiges Datum vergessen! :) :)

Produktionsdatum 1984-11-02

Mein E30 feiert sein 40-jähriges Jubiläum! Nun, das ist ein echter „Oldtimer“! :) :)
Als Geschenk an sie wird pünktlich ein BBS-Bodykit eingebaut – darin sieht die Großmutter jünger und schöner aus! )) Und der Maulkorb ist sehr süß geworden! ))

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Assembly_178_ETK_18_Abgasanlage (Vorbereitung)

 

Es ist also Zeit, sich mit der Abgasanlage auseinanderzusetzen. Wie ich bereits geschrieben habe, musste ich die Idee, einen chinesischen Turbo Works-Auspuffkrümmer gleicher Länge aus Edelstahl einzubauen, aufgeben, da dieser physikalisch nicht für den E30 geeignet war.
Außerdem habe ich erwähnt, dass ich den originalen Sebring-Auspuffkrümmer gekauft habe, dieser aber noch überholt werden muss.
Deshalb habe ich beschlossen, das „Tuning“ auf bessere Zeiten zu verschieben und vorerst meine alte Abgasanlage ohne Änderungen einzubauen. Einfach reinigen und lackieren. Sie sah so aus.

Ich habe den hinteren Teil fast unmittelbar nach dem Kauf des Autos ausgetauscht, irgendwo in den Jahren 2010-2012. Es handelte sich um ein neues Schalldämpfer-Analogon des polnischen Herstellers Polmostrov. Was kann ich jetzt über ihn sagen – großartig! Nach 12-14 Jahren sieht es ganz ordentlich aus, praktisch ohne Korrosion.

Im vorderen Teil habe ich dann den Katalysator herausgeschnitten und an seiner Stelle einen doppelt direkt durchströmten Edelstahl eingebaut, ebenfalls vom polnischen Hersteller AWG. Stronger ist ebenfalls in ausgezeichnetem Zustand.

Gleichzeitig schweißten die „Meister“ anstelle der Werksklemmen Haken direkt an den Schalldämpfer und schweißten die gesamte Hauptleitung zu einem zusammen. Ich weiß nicht, warum ich damals zugestimmt habe... wahrscheinlich aus Dummheit! )) Aber wir haben, was wir haben.. )
Und der vordere Teil wurde sogar von den Vorbesitzern des Autos „repariert“... Sie ersetzten die Wellung durch einen gewöhnlichen Rohreinsatz. Offenbar begannen danach die Flansche abzureißen. An den Flansch wurden „Krücken“ angeschweißt. Danach ist die Verbindung des Einsatzes vom Rohr gerissen)) Ich wollte schon lange etwas dagegen unternehmen, bin aber nie dazu gekommen. Mein Freund hat mir sogar das Vorderteil mit der Riffelung in gutem Zustand geschenkt. Aber es liegt immer noch bei mir. Jetzt werde ich es vielleicht ersetzen. Oder vielleicht tausche ich gleich das komplette System aus... wir werden sehen...
Ich konnte die Lambdasonde nicht abschrauben, und es hatte keinen Sinn. Ich habe dann ein neues installiert, ich hoffe, dass es noch normal funktioniert ...

Deshalb reinige ich die Oberfläche vorerst nur mechanisch mit Bürsten.

Anschließend sandstrahlen

Schon viel besser. An den Schweißnähten habe ich nur drei winzige Löcher gefunden. Sie haben sie gekocht.

Anschließend wurde es mit einem Rostumwandler behandelt und vor dem Lackieren mit Anti-Silikon entfettet.

Lackiert mit hitzebeständiger Zinkfarbe in zwei Schichten.

Fast wie neu! )

Nun zu den Verbindungselementen. Bis zum Kontrollpunkt wurden meine Rohre mit Hilfe einer selbstgebauten Halterung verschraubt. Ich habe die Originalhalterung gefunden. Darüber hinaus unterscheiden sie sich bei der Version mit und ohne Katalysator. Ich hatte einen Katalysator. Deshalb habe ich mir genau für diese Option eine Halterung gekauft.

Natürlich sandgestrahlt und verzinkt. Nun noch ein paar weitere Details.

Ich habe die hintere Halterung direkt an den Schalldämpfer geschweißt. Für alle Fälle habe ich die originalen Schalldämpferklemmen gefunden und gekauft. Aber wie sich herausstellte, unterscheiden sie sich auch für das System mit und ohne Katalysator.
Ich habe fälschlicherweise ein System ohne Katalysator gekauft.

Darin ist der Schalldämpfer etwas kleiner, sodass die Schellen nicht so gut passen.

Ich bin mir nicht sicher, ob es funktionieren wird, einen Schalldämpfer darauf zu installieren, aber für alle Fälle habe ich sie geschliffen, grundiert und lackiert.

Und noch ein Detail – ein Schutzschild für die Lambdasonde (11 78 1 710 590).

Ich hatte es überhaupt nicht. Das neue Exemplar ist nicht mehr bestellbar. Seltsamerweise konnte ich es auf keinem Flohmarkt finden, obwohl es in fast allen E30, E32, E34 verbaut war... Wo die alle hingen, verstehe ich nicht... Falls jemand ein Ersatzteil hat, ich würde es kaufen. Also bat ich einen Freund, es zu vermessen, und fertigte es selbst aus verzinktem Blech.
Es ist ganz ähnlich geworden wie bei mir! ;)

Ich habe die Schelle verwendet, mit der die Ablaufschläuche der Heckklappe befestigt wurden (54 12 1 874 589) – ich hatte nur noch etwas übrig.
Es passt perfekt, sitzt klar und fest.

Damit sind die Abgasanlage und ihre Halterungen einbaufertig.
Als nächstes geht es um den Einbau ins Auto.

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Assembly_179_ETK_18_Auspuffanlage mit Katalysator. Vorne

 

Für den M20B25-Motor gibt es zwei Arten von Abgassystemen – ohne Katalysator und mit Katalysator.
Auspuffanlage

Sie unterscheiden sich sowohl konstruktiv als auch hinsichtlich der Befestigung. Beide Systeme bestehen aus zwei Teilen – vorne und hinten.
Ich habe ein System mit eingebautem Katalysator. Obwohl ich dummerweise den Katalysator herausgeschnitten und durch stärkere ersetzt habe, wurde das gesamte System in einem vereint.
Also der vordere Teil der Abgasanlage mit Katalysator.
Abgasanlage mit Katalysator

Teil Nr. 1 - Katalysator-Ansaugrohr (11 76 1 716 743) - 1 Stk. In meinem Fall wurde der Katalysator durch einen doppelt stärkeren ersetzt.

Teil Nr. 2 – Kupfermutter M10 (18 30 1 737 774) – 6 Stk. Ich verwende TRUCKTEC 0839054 Muttern
Teil Nr. 3 – Dichtung (11 76 1 711 7170 – 2 Stück. Ich verwende FEBI 01610
Teil Nr. 4 – Ansaugrohrhalterung für Schaltgetriebe (11 76 1 716 360) – 1 Stk. Es besteht aus zwei Teilen. Bei der Version ohne Katalysator und bei Automatikgetriebe ist die Befestigung unterschiedlich.
Teil Nr. 5 - Distanzscheibe A8.4 (33 31 1 108 205) - 2 Stk. Befestigung am Getriebe.
Teile-Nr. 6 - Bolzen M8X20 (07 11 9 903 039) - 2 Stk. Befestigung am Getriebe.
Teile-Nr. 7 - Schraube M8X25 (07 11 9 915 171) - 1 Stk. Rohrbefestigung. Das Gewinde in der Halterung war beschädigt, daher habe ich ein neues M10-Gewinde geschnitten und die Schraube durch ein M10X25-Gewinde ersetzt.
Teile-Nr. 8 - Bolzen M8X35 (07 11 9 913 676) - 1 Stk. Montagehalterung.
Teil Nr. 9 - Distanzscheibe A8.4 (33 31 1 108 205) - 2 Stk. Montagehalterung.
Teil Nr. 10 - Scharnierhülse D=8MM (18 20 7 546 579) - 4 Stk. Gummibuchse der Halterung.
Teile-Nr. 11 – M8-Mutter (07 12 9 964 675) – 2 Stk. Montagehalterung.

Teil Nr. 12...Nr. 15 wird nicht verwendet.
Teile-Nr. 16 - Lambdasonde 4-POL/540MM (11 78 1 716 114) - 1 Stk. Bei neu gestalteten Fahrzeugen nach 87 gibt es einen anderen Anschluss.

Teile-Nr. 17 - Schutzhülle (11 78 1 710 590) - 1 Stk.

Das Originalschild ist nicht mehr bestellbar. Ich konnte es auch nicht auf Flohmärkten finden, also habe ich es selbst gemacht :) Ich habe bereits letztes Mal darüber geschrieben.

Wenn jemand ein Original hat, würde ich es kaufen.
Detail Nr. 18, Nr. 19 – nicht verwendet. Ein Fehler im ETK ist ein Befestigungselement zur Befestigung des Lambdasondensteckers bei neu gestalteten Fahrzeugen.
Teil #20 – Anschluss D=6MM (63 12 1 364 431) – 1 Stk. Kunststoffclip zur Befestigung der Verkabelung der Lambdasonde.
Teile-Nr. 21 – Anschluss D=4,5 mm (61 13 1 353 865) – 1 Stk. Metallclip zur Fixierung der Verkabelung der Lambdasonde.
Teil Nr. 22...Nr. 26 wird in meinem Fall nicht verwendet, da der vordere und hintere Teil der Abgasanlage in einem zusammengefasst sind.

Wir schrauben das Ansaugrohr mit Kupfermuttern (#2) an die Abgaskrümmer.

Das Schrauben ist aufgrund dieser „Krücken“ und Schweißnähte nicht sehr bequem. Aber es ist nur vorübergehend, hoffe ich ;)

Wir montieren den Metallclip (Nr. 21) am Schutzschild (Nr. 17).

Die Lambdasonde ist bereits am Ansaugrohr montiert, daher schnappen wir die Schutzhülle darauf auf.

Die Verkabelung der Lambdasonde befestigen wir in einer Metallklammer (Nr. 21).

Setzen Sie am Motorschild den Clip (#20) in die Kunststoffmutter ein und befestigen Sie die Verkabelung darin.

Außerdem habe ich die Verkabelung an einer weiteren solchen Mutter befestigt.

Wir verbinden den Lambdasondenstecker mit der Motorverkabelung unter der Karosserieplattform.

Wir montieren die Halterung durch die Gummibuchsen.

Wir befestigen die Halterung mit zwei Schrauben am Getriebe.

Wir schrauben das Rohr mit einer Schraube an die Halterung. Die Montage am Rohr war bereits selbst gemacht, sodass sie nicht mit dem Loch in der Halterung übereinstimmte. Ich musste einen temporären „Adapter“ anfertigen.

Der vordere Teil der Abgasanlage ist also fest. Das ist alles nur vorübergehend, ich hoffe, dass ich es nach dem Verlassen des Autos bei einem Autoservice für Abgassysteme noch einmal machen werde.

Als nächstes geht es um den hinteren Teil der Abgasanlage.

P.S.
Abgasanlagen ohne Katalysator haben unterschiedliche Konstruktions- und Montagedetails. Es gibt auch zwei Arten.
Vorbereitung für den Katalysator.

Ohne Katalysator.

Dementsprechend berücksichtige ich sie nicht.

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Assembly_180_ETK_18_Auspuffanlage mit Katalysator. Zurück

 

Hintere Abgasanlage

Teil Nr. 1 – Zusatzschalldämpfer hinten (18 10 1 705 783) – 1 Stk. Ich habe das polnische Analogon Polmostrov installiert.

Teil Nr. 2 – Gummiring (18 21 1 105 635) – 1 Stk. Ich verwende das Analogon BOSAL 255766
Teil Nr. 3 - Ansaugrohrhalterung (18 21 1 712 511) - 1 Stk.
Teil Nr. 4 – Schraube mit Unterlegscheibe M8X16 (07 11 9 913 214) – 1 Stk. Befestigung der Halterung am hinteren Träger.

Teil Nr. 5 - Halterung (18 20 1 707 925) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.
Teil Nr. 6 - Halterung (18 20 1 178 132) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.
Teil Nr. 7 - Halterung (18 21 1 176 029) - 2 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.
Teil Nr. 8 – eine Mutter mit einer Schulter M8 (07 11 9 927 022) – 4 Stk.
Teil Nr. 9 - Gummiring (18 21 1 712 838) - 2 Stk.

Teil Nr. 10 - Düse für Abgasrohr 60 MM, Chrom (82 11 9 401 456) oder Schwarz (82 11 9 401 457) - 2 Stk. Ich habe mich entschieden, noch keine Düsen zu kaufen, da ich immer noch nicht ganz verstehe, wie die Abgasanlage nach dem Austausch aussehen wird. Wenn ich Düsen einbaue, dann schwarze – im allgemeinen „Shadow Line“-Stil.

Auf dem Foto sind Klammern zur Befestigung des Schalldämpfers zu sehen, es gibt jedoch eine Nuance. Wie sich herausstellte, sind sie bei der Abgasanlage ohne Katalysator etwas kleiner, da der Schalldämpfer dort schmaler ist. Strukturell gibt es auch Unterschiede – einer davon besteht aus drei Teilen und der zweite aus zwei. Aufgrund meiner Unaufmerksamkeit habe ich genau solche Klemmen gekauft.
Abgasanlage ohne Katalysator

Teil Nr. 4 - Klemme (118 21 1 707 923) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.
Teil Nr. 5 - Klemme (18 21 1 176 713) - 2 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.
Teile-Nr. 6 - Endschalldämpferhalterung (18 21 1 176 033) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.
Teil Nr. 7 – eine Mutter mit einer Schulter M8 (07 11 9 927 022) – 4 Stk.

Teil Nr. 9 - Klemme (18 21 1 176 712) - 1 Stk. Schelle zur Befestigung des Schalldämpfers.

Der Schalldämpfer für die Abgasanlage mit Katalysator ist breiter, daher passen die Schellen nicht so gut.

Ich bin nicht sicher, ob ich sie installieren kann. Deshalb werde ich den Schalldämpfer vorerst vorübergehend auf der alten Halterung montieren, die direkt mit dem Schalldämpfer verschweißt ist. Ich werde versuchen, die richtigen Schellen für die Abgasanlage mit Katalysator zu finden und diese beim Austausch einbauen.
Aber um den Schalldämpfer an diesen Gummiringen aufzuhängen, braucht man einen Helfer und eine Hebevorrichtung. Weil ich es selbst nicht schaffen konnte, auf dem Boden liegend, egal wie sehr ich es auch versuchte... Deshalb noch einmal - eine vorübergehende Bindung...

Die Abgasanlage wird also provisorisch auf einer provisorischen Halterung montiert – damit das Auto selbständig zur Abgasanlagen-Reparaturwerkstatt fahren kann, wo alles erneuert wird. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich nach der Abfahrt des Autos geschieht.

Jetzt ist alles bereit für den ersten Testlauf des Motors. Ich werde neues Öl und Frostschutzmittel einfüllen und es bald versuchen ...

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Collection_181. ETK_41_Body (Frontflügel) Fortsetzung

 

Ich habe zu Beginn der Versammlung über den ETK-Abschnitt geschrieben
Frontflügel

Ich habe auch über seine Details geschrieben. Dann habe ich die Kotflügel provisorisch montiert. Und jetzt sind sie endlich fertig, auf dem Dichtstoff.

Obere Befestigung mit sieben selbstschneidenden Schrauben.

Die untere Befestigung erfolgt über zwei selbstschneidende Schrauben.

Hintere Befestigung mit zwei selbstschneidenden Schrauben.

Vordere Befestigung an einer selbstschneidenden Schraube unter dem Scheinwerfer und an einer selbstschneidenden Schraube unter der Stoßstange, in der Nähe des Radkastens.

Von oben muss die Verbindung des Flügels mit der Karosserie und die Verbindung der Rippen des Motorschildes mit Karosseriedichtmittel verschlossen werden. Andernfalls gelangt Wasser unter die Haube. Später werde ich die Versiegelung in der Farbe der Karosserie lackieren, wie sie ab Werk war.

Wir montieren die Motorhaubendichtung und Kotflügeldichtungen.

Für den BMW E30 M3 Evo III wurden zusätzliche Gummidichtungen auf die Kotflügel geklebt, die den Spalt zwischen Kotflügel und Motorhaube schließen.
Linke Dichtung (51 71 2 233 121) und rechte Dichtung (51 71 2 233 122). Sie sind unverhältnismäßig teuer – 60 Euro pro Stück, also werde ich mir vielleicht eines Tages etwas Ähnliches zulegen – mit ihnen sieht die Optik besser aus.
Jetzt können Sie auch Schutzklappen anbringen.

Anhang für sie.

Kunststoffklammern werden in spezielle quadratische Löcher am Körper eingeführt. Bei den Schweißarbeiten fiel es dem Handwerker leichter, einen Stift zu schweißen, als ein quadratisches Loch zu bohren :). Daher werde ich statt eines Clips und einer selbstschneidenden Schraube unten einen Stift und eine Kunststoffmutter haben – genau wie bei der oberen Halterung. Ich denke, es ist nicht kritisch.

Die oberen beiden Pins.

Vorne zwei Einlegeplatten für selbstschneidende Schrauben.

Die selbstschneidenden Schrauben, mit denen das BBS-Bodykit von der Mitte aus befestigt wird, habe ich mit Gummidichtmittel abgedeckt.

Wir montieren den Kunststoffschild, schrauben ihn unten mit einer Kunststoffmutter und einer selbstschneidenden Schraube in den Clip.

Wir schrauben zwei Kunststoffmuttern darauf.

Wir befestigen die Vorderseite mit einer selbstschneidenden Schraube.

Die zweite selbstschneidende Schraube und das Loch in der Abschirmung dienen zur Befestigung der unteren Kunststoffabschirmung. Der Einbau erfolgt später, da ich zunächst den Klimakompressor einbauen muss

und Servolenkungspumpe.

Links ist alles ähnlich.

Die Nebelscheinwerfer sind bereits montiert und angeschlossen. Es war notwendig, den externen Temperatursensor für den Bordcomputer irgendwie zu reparieren. Da ich weder den serienmäßigen Frontspoiler noch die serienmäßig neu gestalteten Luftkanäle habe, gibt es keinen Platz für den Einbau des Sensors. Auch im BBS-Vorfeld ist kein Platz für den Einbau. Also musste ich mir sofort etwas einfallen lassen. Das Loch in der Frontschürze zur Befestigung des Serienspoilers war perfekt für den Sensor.

Andererseits habe ich einen Gummiring (13 64 1 730 767) für die Einspritzdüsen auf den Sensor gesteckt – er passte perfekt und fixierte den Sensor im Loch. Die Position des Sensors erwies sich als hervorragend.

Später wird dieser noch durch das untere Kunststoffschild abgedeckt.

[The_Glory]

Collection_182. ETK_3_Block Ersatzlampen

 

Über Beleuchtungsdetails habe ich schon vor langer Zeit geschrieben. ETK verfügt über einen Block Ersatzlampen (72 60 8 361 986) – Detail Nr. 19 im Diagramm.

In ETK ist es auch im Abschnitt
Nachrüstung, Zubehör

Block von Ersatzbirnen

Teil Nr. 1 – ein Block Ersatzlampen

Es war schon lange nicht mehr bestellbar und daher schwer zu finden (Foto aus dem Internet).

Es gibt noch spätere Optionen, aber auch diese sind nicht mehr erhältlich oder werden bei eBay für 50-150 $ verkauft – meiner Meinung nach sehr teuer. Zum Beispiel so ein Block.

Doch kürzlich bot mir ein Vereinskollege für symbolisches Geld einen neuen Lampenblock an, der dem Original optisch sehr ähnlich ist. Ich habe es für alle Fälle gekauft – es sieht aus wie das Original und kann für den vorgesehenen Zweck verwendet werden! ;)

Die Lampen sind nicht genau das, was Sie brauchen.

Also habe ich das Gerät mit den nötigen Ersatzbirnen und Sicherungen aufgefüllt.

Wird für alle Fälle im Kofferraum liegen. ;)

P.S.
Heute hole ich meine Bestellung mit allen notwendigen technischen Flüssigkeiten und Schmiermitteln ab, fülle sie auf und werde versuchen, den Motor zu starten. Man muss etwas mehr Benzin kaufen, denn der springt definitiv nicht an! :) :)

Bearbeitet: 3. Dezember von The_Glory

[The_Glory]

Collection_183. ETK_83_Technik- und Hilfsstoffe

 

Also der ETK-Bereich
Technische und Hilfsmaterialien

Es hat nur eine Einheit
Getriebeöl

Teil Nr. 1, Nr. 2 – nicht verwendet.
Teil Nr. 3 – Schaltgetriebeschmiermittel SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 225).
Teil Nr. 4 – Schaltgetriebeschmiermittel SAE 80 1000ML, TU (81 22 9 401 220).

Wie Sie sehen, gibt es auch eine Option mit Automatikgetriebeschmiermittel. Im Abschnitt Schaltgetriebe habe ich bereits geschrieben, dass Dexron II Automatikgetriebeschmierstoff auch für Schaltgetriebe verwendet werden kann. Solche Schaltgetriebe haben einen orangefarbenen Aufkleber mit der Aufschrift „ATF Oil“. Dies ist jedoch hauptsächlich bei späteren Modellen der Fall. Auf meinem Schaltgetriebe gab es nie einen solchen Aufkleber, und obwohl ich darüber nachdachte, auf ATF umzusteigen, entschied ich mich dennoch, nicht zu experimentieren und ließ das übliche Getriebeöl übrig, das ich immer eingefüllt hatte.

Satz technischer Flüssigkeiten für E30 M20B25 mit Schaltgetriebe.

Wie Sie sehen, ist das Flüssigkeitsvolumen nicht gering! Und hier gibt es kein Freon für die Klimaanlage. :) :)
Allerdings habe ich alle Flüssigkeiten natürlich mit einem kleinen Vorrat gekauft.
Kühlmittel - blaues Frostschutzmittel HEPU G11, 5 l x 3.

Motoröl - Q8 10W40, 4 l x 2.
Getriebeöl für Schaltgetriebe - Q8 80W90, 1 l x 2.
Schmiermittel für Servolenkung - Q8 ATF Dexron III, 1 l x 2.
Schmiermittel für ein Getriebe mit Verriegelung - Castrol LSD 75W140, 1 l x 2.

Bremsflüssigkeit - TEXTAR DOT 4, 1l x 2.
Konzentrat für Scheibenwaschanlage - LIQUI MOLY 1:100, 0,25 l.
Destilliertes Wasser für Scheibenwaschanlage, 5 l.
Benzin A-95 EVRO, 20 Liter.

Deshalb habe ich vor dem Einbau das Schmiermittel in das Getriebe gegossen. Aber aus irgendeinem Grund hat es das manuelle Getriebe nicht ausgefüllt. Wahrscheinlich aus Dummheit! ) Nun ist es sehr umständlich, dies im Auto zu tun, insbesondere ohne Aufzug. Deshalb musste ich nach einem „Spezialwerkzeug“ suchen.

Aber selbst wenn er unter dem Auto lag, war es sehr unangenehm. Deshalb musste ich einen Schlauch dafür und einen Helfer suchen und auf diese Weise Öl in das Getriebe gießen.

Dann wechselte er das Öl im Motor, füllte Frostschutzmittel und Benzin ein. Jetzt ist alles bereit für einen Teststart des Motors! ;)

Ich werde die Bremsflüssigkeit und das Öl für den hydraulischen Verstärker nach dem Einbau der Bremssättel und der Pumpe einfüllen. Und die Waschmaschine, dann kurz vor dem Verlassen der Garage ;)

P.S.
Die Mengenangaben aller technischen Flüssigkeiten habe ich dem Werkshandbuch des BMW E30 325i entnommen. Wenn jemand es nicht hat, kann es nützlich sein.

Kraftstofftank (bis 1987 oder für Diesel) – 55 Liter
Kraftstofftank (nach 1987, außer Diesel) – 63 Liter
Waschtank - 3 l
Intensiver Glasreinigungstank (Option) – 1 l
Heckscheibenwaschbehälter (Touring) – 2,5 Liter
Kühlsystem - 10,5 l
Kühlsystem mit Klimaanlage (Option) – 11 l
Motoröl (mit Filter) - 4,75 Liter
Motoröl (ohne Filter) - 4,5 l
Tank zum automatischen Einfüllen von Motoröl (Aftermarket-Option) – 3 Liter
Schaltgetriebeöl - 1,25 l
Automatikgetriebeöl - 3 Liter
Verteilergetriebeöl (325ix) – 0,5 l
Getriebeöl vorne (325ix) – 0,7 l
Hinterradgetriebeöl (Typ 188) – 1,7 l
Servolenkungsöl - 1,2 l
Bremsflüssigkeit - 1,2 Liter
Klimaanlage Freon 850-900g

[The_Glory]

Meine Herren, starten Sie Ihre Motoren!

 

Dieser Tag ist gekommen! :) Endlich ein Testlauf des Motors!
Für ein so lang erwartetes Ereignis habe ich sogar das Auto vom Staub gewaschen! )

Draußen müssen nur noch die vorderen und hinteren Stoßfänger lackiert und montiert und die Zierleisten wieder an die Türen angebracht werden.

Öl wurde gewechselt, Frostschutzmittel eingefüllt.

Der erste Test der Funktion der Motorverkabelung, bisher ohne Benzin)
https://youtube.com/shorts/pBc7gBI_a4Q

Der Anlasser dreht sich – gut! ) Ich gieße Benzin ein und versuche es noch einmal – los geht’s! ;)
https://youtube.com/shorts/8WhF_SM4ej8

Das ist es!... Wie sich herausstellte, gibt es weder an der Kraftstoffpumpe noch an den Einspritzdüsen noch an den Zündkerzen Strom... Ich fange an zu suchen, wo es hingegangen ist... Direkt, mit einem Jumper statt ein Relais, die Pumpe funktioniert und pumpt normal. Auch das Leerlaufregelventil beginnt zu summen, wenn man eine Brücke steckt. Ich dachte, das Hauptrelais sei defekt. Ich versuche, mit einem 30-87-Pullover zu beginnen. Ups, ich habe es schon wieder getan...
https://youtube.com/shorts/zNkqvhegNZs

Und wieder, wie die Moskauer sagen – ein „negativer“ Start!... )
Ich fange an, mir die ETM-Charts anzuschauen. Bis einschließlich 86 wurde das Hauptrelais über ein grünes (!) Kabel mit Strom vom Zündschloss zum Kontakt des Hauptrelais 86 aktiviert. Ich habe dort ein rotes Kabel mit Dauerstrom. Ich erinnere mich, dass ich eine spätere Motronic 1.3-Motorverkabelung mit einem 3-reihigen DME-Stecker habe. Ich nehme das ETM von 89 – dort wird das Hauptrelais durch den braunen Draht „Masse“ vom DME zum Kontakt des Hauptrelais 85 aktiviert! Und ich habe dort ein GRÜNES (!!) Kabel! Laut ETM wird das grüne Kabel vom Zündschalter mit Strom versorgt. Ich bin leicht benommen... wie kann das Relais mit zwei „Pluspunkten“ funktionieren? Ich habe all die Jahre noch einmal auf das ETM geschaut und nur in den Schaltplänen für das Jahr 87 habe ich dieses GRÜNE Kabel gefunden! Seltsamerweise stellte sich heraus, dass es sich um den „Massen“-Draht von DME handelte! Anscheinend haben deutsche Ingenieure nach dem Austausch des Stromkreises und der Aktivierung des Hauptrelais vergessen, auch die Farbe dieses Kabels zu ändern! :) Und dann, als sie ihren Fehler erkannten, änderten sie die Farbe dieses GRÜNEN „Masse“-Kabels (!!) von 88 in das traditionelle Braun! Obwohl es meiner Meinung nach richtiger wäre, sie durch eine braune mit farbigem Streifen zu ersetzen – es handelt sich nicht um eine dauerhafte „Masse“, sondern um eine aktivierende.
Wenn also jemand eine Motorverkabelung aus dem Jahr 1987 hat, denken Sie daran!
Während ich an dieser „Suche“ mit den Kabeln arbeitete, bemerkte ich, dass das Hauptrelais zwei Pins 87 hat. Separate Stromversorgung für die Pumpe und Einspritzdüsen sowie separate Stromversorgung für das DME. Ich habe den Jumper 30-87-87 installiert. es funktioniert!
https://youtube.com/shorts/e-mYG6ItmNI

Endlich!! Es funktioniert! Ich habe mich wie ein Kind über ein neues Spielzeug gefreut! )))
Aber mit diesem Relais muss etwas getan werden. Ich habe es überprüft - es funktioniert einwandfrei auf dem Tisch über das Netzteil. Das heißt, das Problem liegt nicht im Relais. Und hier erinnere ich mich, dass ich vor langer Zeit, direkt nach dem Autokauf, das gleiche Problem hatte. Dann funktionierte das Hauptrelais aufgrund eines faulen Kabels nicht. Ich wickle die Kante des Kabelbaums ab und sehe diese alte Drehung – am selben GRÜNEN Kabel! Aber sie ist ganz. Und der Draht "klingelt" immer noch nicht. Das heißt, er ist woanders wieder verrottet, und das Relais aktiviert sich nicht ... Ich verstehe nicht, warum, vielleicht ist ein Draht defekt ...

Ich hatte keine Lust, alle Kunststoffwellen an der Motorverkabelung zu ziehen und abzuschneiden, also habe ich einfach ein weiteres paralleles, doppeltes GRÜNES (!) Kabel in die Welle eingefügt, von Pin 36 des DME bis Pin 85 des Hauptrelais. Habe das weiße Hauptrelais eingebaut und versuche den Motor erneut zu starten.

Erledigt!
https://youtube.com/shorts/MdusdwjYgfs

Endlich funktioniert jetzt alles gut!
Mir ist übrigens aufgefallen, dass das Betriebsschema des weißen Relais dem Betriebsschema des schwarzen Relais ähnelt, das auf das Abblendlicht und die Nebelscheinwerfer angewendet wird. Laut ETK unterscheiden sie sich jedoch aus irgendeinem Grund. Aus Neugier habe ich statt eines weißen ein schwarzes Relais eingebaut – alles funktioniert.

Das heißt, wenn es unbedingt erforderlich ist, können Sie das Relais von den Scheinwerfern entfernen und anstelle des Hauptrelais einbauen.
Wir verschließen das Relais mit einer Plastikabdeckung – alles ist fertig!

Der Motor springt an und läuft einwandfrei. Damit das Auto jedoch selbstständig fahren kann, müssen Sie noch eine neue Servolenkungspumpe kaufen und einbauen sowie die Bremssättel restaurieren und einbauen.

 

P.S.
Übrigens, zum Relais – falls es jemand bemerkt hat – ein zusätzliches gelbes Relais am Sicherungsblock. Vielleicht schreibe ich das nächste Mal über ihn! ;)

Bearbeitet: 12. Dezember von The_Glory

[Michel A.]

Sehr schön, dass es nach so viel Arbeit läuft!

Wirklich sehr detaillierte Dokumentation, da bleibt ja nichts offen. Interessant finde ich auch die Befestigung der Schweller. so etwas ähnliches könnte man auch beim Cabrio umsetzen.

 

EDIT: Die Oil-Level-Matic willst du wirklich betreiben?

 

Bearbeitet: 12. Dezember von Michel A.

[The_Glory]

am vor 17 Stunden schrieb Michel A.:

Sehr schön, dass es nach so viel Arbeit läuft!

Wirklich sehr detaillierte Dokumentation, da bleibt ja nichts offen. Interessant finde ich auch die Befestigung der Schweller. so etwas ähnliches könnte man auch beim Cabrio umsetzen.

 

EDIT: Die Oil-Level-Matic willst du wirklich betreiben?

 

Danke schön! Ja, ich bin sehr glücklich! )

Soweit ich weiß, gibt es bei Cabrios erhebliche Unterschiede in den Schwellenwerten, aber wenn der untere Teil ähnlich ist, dann denke ich, dass es durchaus möglich ist, eine solche Halterung zu verwenden.

 

Und warum nicht? ) Ich habe es installiert und benutze es schon lange – manchmal ist es eine nützliche Sache und es funktioniert einwandfrei. Natürlich gibt es eine Nuance: Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt ist, kann nach dem Abklemmen der Batterie ein zusätzlicher Liter Schmiermittel nachgefüllt werden, unabhängig vom tatsächlichen Füllstand! Ich hatte das direkt nach der Installation! )) Dies liegt an der Spezifität und Trägheit des werkseitigen Ölstandsensors. Aber jetzt weiß ich es und wenn ich die Batterie abklemme, klemme ich immer die Kraftstoffpumpe ab. Ich schließe es an, nachdem der Füllstandsensor den tatsächlichen Ölstand im Motor ermittelt hat. Was für eine interessante Sache! ;)

[The_Glory]

Assembly_184_Zusätzliche Optionen BSK – ÜBERHITZUNG

 

Ich habe vor langer Zeit geschrieben, dass ich das Top-Bordsteuergerät für den japanischen Markt mit den zusätzlichen vier Optionen installiert und die Kabel dafür zum Kabinenkabelbaum hinzugefügt habe. Ich werde das nicht wiederholen.

Jetzt ist es an der Zeit, ihre Funktionalität vollständig zu vervollständigen.
Jetzt werden wir über eine zusätzliche Option sprechen, die nur für den japanischen Markt verfügbar war – OVERHEAT. Diese Lampe signalisiert eine Überhitzung des Katalysators. Hierzu sind darin ein Temperatursensor und ein spezielles Relais verbaut. Ich hatte schon lange keinen Katalysator mehr, daher macht es keinen Sinn, nach diesem Sensor und Relais zu suchen.
Deshalb habe ich beschlossen, diese Lampe anders zu verwenden – sie an einen Temperatursensor anzuschließen, der bei einer Temperatur von 99 Grad den Lüfter der Klimaanlage auf die zweite Geschwindigkeit schaltet. Das heißt, die Lampe warnt im Voraus vor einer möglichen Überhitzung des Motors. Ich habe vorhin auch geschrieben, dass ich einen zusätzlichen Knopf zum Lüfterkreis hinzugefügt habe, um die zweite Geschwindigkeit manuell zu aktivieren. Ich habe den Taster mit den entsprechenden Kontakten im Sicherungsblock verbunden. Und ohne nachzudenken verlegte er das Kabel von der Lampe bis zum Sensor am Kühler. Jetzt wurde mir klar, dass es vergeblich ist – es ist logisch, es mit denselben Kontakten wie den Knopf zu verbinden. Aber es gibt eine Nuance. Das Relais (K6) der zweiten Lüfterstufe wird durch „Plus“-Leistung angesteuert, und die Zusatzlampen der Bordsteuerung werden durch „Masse“ angesteuert. Daher war es notwendig, ein zusätzliches Relais zu installieren, das „Plus“ in „Masse“ umwandelt. Ich habe das Tasten- und Relais-Anschlussdiagramm auf dem Diagramm des ETM-Elektroventilators gezeichnet.

Kontakt 86 ist mit dem Stecker des Tasters verbunden, der zum Kontakt 86 des Relais K6 führt. Ich habe die Kontakte 30 und 85 mit „Masse“ am Punkt G104 hinter dem linken Scheinwerfer verbunden. Pin 87 mit dem Kabel der OVERHEAT-Lampe verbunden.

Ich habe das gelbe Relais an der regulären Stelle für das Relais am Sicherungsblock installiert.

Dies ist ein normales Relais, genau wie alle orangefarbenen Relais im Sicherungskasten. Ich hatte gerade Gelb. Sie sind auch orange oder braun. Gelb ist schöner! :) :)

Wenn nun manuell die zweite Geschwindigkeit des elektrischen Lüfters der Klimaanlage in der Kabine eingeschaltet wird, leuchten die grüne Taste und die OVERHEAT-Lampe der Bordsteuerung auf.

Wenn die Temperatur des Kühlmittels 99 Grad erreicht, wird die OVERHEAT-Leuchte vom Temperatursensor zusammen mit dem Lüfter eingeschaltet. In diesem Fall leuchtet die Taste nicht.
Als ob alles logisch, nützlich und praktisch wäre!
Meiner Meinung nach ist diese Funktionalität dieser Lampe sogar noch nützlicher als die normale japanische! ;)

P.S.
Falls es jemandem aufgefallen ist: Im Sicherungsblock ist ein weiteres zusätzliches violettes Relais installiert – K9. Ich habe es auch bereits im entsprechenden Abschnitt zu den Relais erwähnt, werde es aber noch einmal wiederholen. Hierbei handelt es sich um ein Relais, das beim Einschalten des Fernlichts automatisch die Nebelschlussleuchten ausschaltet, sofern diese eingeschaltet waren. Diese Option war für den französischen und schweizerischen Markt verfügbar. Wahrscheinlich, weil es dort oft neblig ist. Bei anderen Maschinen gibt es anstelle eines Relais eine Metallbrücke. Ich verstehe nicht, warum dieses Relais serienmäßig in allen Autos verbaut war. Schließlich ist es logisch, dass ein normaler Fahrer bei Nebel das Fernlicht nicht einschaltet. Und wenn es sich einschaltet, ist es logisch, dass kein Nebel mehr vorhanden ist. Daher können die Nebelschlussleuchten automatisch ausgeschaltet werden (falls der Fahrer vergessen hat, dies selbst zu tun), um die nachfolgenden Fahrer nicht mit einem grellen roten Licht zu blenden . Noch mehr wundert mich das völlige Fehlen von Nebelschlussleuchten für den US-Markt, zumal dort strengere Sicherheitsanforderungen gelten als in Europa. Erstaunlich.
Daher finde ich es eine nützliche Option, die sehr einfach zu installieren ist. Entfernen Sie einfach die Metallbrücke und ersetzen Sie sie durch ein violettes 5-poliges Relais. Das gleiche Relais wird als Komfortrelais für elektrische Fensterheber verwendet.

Irgendwann später werde ich über eine weitere zusätzliche Lampe des Bordkontrollsystems schreiben – den Sicherheitsgurt des Fahrers. Und bisher funktioniert es bei mir nicht.

Bearbeitet: Dienstag um 13:16 von The_Glory

[Limofreak]

am vor 16 Stunden schrieb The_Glory:

Entfernen Sie einfach die Metallbrücke und ersetzen Sie sie durch ein violettes 5-poliges Relais. Das gleiche Relais wird als Komfortrelais für elektrische Fensterheber verwendet.

Und das geht so einfach? Von dieser Nachrüstung habe ich noch nie gehört - sehr interessant. 

[The_Glory]

am vor 2 Stunden schrieb Limofreak:

Und das geht so einfach? Von dieser Nachrüstung habe ich noch nie gehört - sehr interessant. 

Ja, das ist wahrscheinlich das einfachste „Upgrade“ im E30! )