Olztar

Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Du hast schon eine ABE für die Bremse (bzw dein Fahrzeug was die große Bremse mit einschließt). Diese findest du unter dem Buchstaben K in deiner Zulassungsbescheinigung Teil 1. Beste Grüße Christian

Da es die große Bremse auch im 316i gab ist sie von der Fahrzeug ABE mit abgedeckt. Eine Eintragung ist also unnötig. Ich wusste das am Anfang auch nicht und mein Prüfer wollte da dann auch noch so Sachen machen wie die eingetragenen Achslasten ändern. Als einfach die originale große Bremse einbauen und losfahren. Christian

So hat etwas länger gedauert das ganze aber hier bin ich wieder. Genau das geht eben leider nicht. Die Nr. 5 sitzt noch davor. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E36-Touring/Europe/328i-M52/L-M/1995/browse/engine/belt_drive_vibration_damper/ Oder ich bin einfach zu blöd. Schaue mir das ganze aber nochmal an. Das Getriebeöl hab ich gewechselt und die Verschlusschrauben gegen neue getauscht. War total simpel. Verwendet habe ich das Castrol Transmax Dex III. Ca. 1.3 Liter haben reingepasst. Die Kupplung zu montieren war auch relativ leicht nur die Zentrierung ist ohne Dorn etwas kniffelig und braucht etwas Zeit. Ich bin auf jeden Fall sehr froh das Getriebe vor dem Motoreinbau angesetzt zu haben. Unter dem Auto wär ich wahrscheinlich dran verzweifelt. http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-73439000-1455022344.jpeg Dann ging es an den Einbau des Motors: Also Auto aus der Garage gerollt (wegen der Deckenhöhe) und den Motor mit 4 Riemen an den Kran gehangen. Damit der Motor samt Getriebe auch passt musste ich alles sehr steil aufhängen. Aufgebockt habe ich den Wagen nicht. Stück für Stück habe ich den Motor dann abgelassen und mit nem Rollbrett das Getriebe abgestützt. Die Servopumpe musste ich nochmal abschrauben damit alles reinpasst. Das ist wirklich eine Millimeter Arbeit. http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-27178000-1455022198.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-02377200-1455022217.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-73812300-1455022234.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-03797800-1455022254.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-74011200-1455022278.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-43239100-1455022320.jpeg Ansaugseitig arbeit ich mit dem original E36 Lager mit exzentrischem Bolzen. Ich habe jetzt etwa 13mm untergelegt um etwa 1cm Luft am BKV zu haben. Abgasseitig habe ich das M50 E34 Lager ebenfalls mit exzentrischem Bolzen. Hier hab ich im Moment nicht untergelegt. Mache ich aber vielleicht noch, damit der Motor etwas gerader steht. Den Motor dann passend auf die Lager zu setzen hat sich aber als schwieriger ergeben als ich ursprünglich dachte. Nur mit viel Überzeugungsarbeit und Kraft hat sich die Motor-Getriebe Kombi überreden lassen noch ein Stückchen Richtung Spritzwand zu rutschen. Vor allem beim Getriebe weiß ich gerade garnicht wie viel Platz nach oben und zu den Seiten ist. Das weißß ich erst wenn ich den Wagen aufbocke damit ich drunter passe. Tendenziell würde ich aber behaupten dass der Motor zu hoch sitzt und das Getriebe oben an der Karosserie ansteht. Dementsprechend müsste ich auf der Ansaugseite wieder 1-2 Unterlegscheiben entfernen, was natürlich wieder zu Problemen am BKV führen könnte. Auf der anderen Seite, also dem Batterieblech habe ich keine Platz Probleme. Etwa 2-3 cm Luft sind hier. http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-81930900-1455022395.jpeg Bezüglich des ASC. Die Klappe oder besser gesagt der 3 Polige Stecker stehen ziemlich hoch dass ich im Moment Sorge habe dass die Motorhaube sich nicht schließen lässt. Soviel ich gesehen habe passt der Faltenbalk nicht auf die Drosselklappe wenn ich die ASC Klappe einfach abbaue. Passt die M50 Drosselklappe auf die M52 Ansaugbrücke? Wenn ja, brauche ich dann auch den M50 Faltenbalk oder kann ich den vom M52 weiter verwenden? Und (ganz wichtig), MUSS ich das ASC auscodieren lassen, oder spiel das keine Rolle und ich habe einfach nur den dauerhaften Eintrag im Fehlerspeicher? Meine nächsten Schritte sind dann Ende März nach meinen Klausren: - Motor in endgültige Position bringen - Schaltgestänge herstellen - Diff und Kardan montieren - Krümmer umschweißen lassen und Auspuffanlage ansetzten - Elektrik verkabeln Kommt jemand aus Bonner Umgebung und kann mir den vorderen Krümmer passend umschweißen? Hat jemand einen 188er Diff Deckel abzugeben? Beste Grüße Christian PS: Hier noch 2 Bilder vom Sturz der Hinterachse. http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-53842200-1455022422.jpeg http://propeller.haus/uploads/monthly_02_2016/post-23298-0-46845600-1455022436.jpeg

Ich hoffe das hilft noch weiter. Könnte nicht alles ausmessen, weil die Scheinwerfer im Weg waren. Beste Grüße Christian

Es geht wieder voran mit dem Projekt. Die letzten paar Tage habe ich damit verbracht den Tank zu verbauen, Fahrwerk zu komplettieren und die Motor Anbauteile wieder zu befestigen. Seit heute steht er auch wieder auf eigenen Füßen. Aber nun im Detail: Am Samstag habe ich den Tank mit neuen Benzinschläuchen montiert. Das funktioniert auch alleine relativ gut. Man muss nur aufpassen dass sich nix verkantet oder einklemmt. Als der Tank dann drin saß, kam der Hinterachsträger dran. Tonnenlager hatte ich ja schon neue drin, also konnte ich die direkt festschrauben. 140Nm laut meiner Tabelle Weiter gings dann am Motor. Ölfiltergehäuse mit neuer Dichtung wieder angeschraubt, Servopumpe wieder dran, Lima montiert und die Riemenscheiben wieder drauf. Eigentlich wollte ich auch noch die Riemenscheibe für den zweiten Riemen (für den Klimakompressor) von der Kurbelwelle lösen. Hatte auch schon die 6 kürzeren Schrauben besorgt nur um dann festzustellen dass es ja garnicht reicht die kleinen Schräubchen zu lösen. Um die Riemenscheibe zu entfernen muss ja die dicke Schraube von der Kurbelwelle gelöst werden und die ist ja mit über 400Nm angezogen. Also habe ich die Idee wieder verworfen. Den Aufwand war es mir nicht wert. Bleibt die zweite Riemenscheibe halt drauf. Die Dichtflächen für die Ansaugbrücke und die Abgaskrümmer hab ich vorsichtig mit feinem Schleifpapier und ordentlich Bremsenreiniger gesäubert. Mit Druckluft habe ich dann die feinen Staubpartikel aus den Ansaugschächten geblasen. Sieht soweit erstmal alles sauber aus. Dann die Ansaugbrücke mit neuer Dichtung montiert. Den Fernthermometer Geber vom E30 werde ich direkt neben dem originalen vom M52 verbauen. Ich hab da zum Glück schon einen Blindstopfen im Zylinderkopf. Spielt das hier eine Rolle von welchem E30 ich den nehme? Hatte eigentlich vor den aus meinem M10 Motor weiter zu verwenden. Gestern habe ich dann die 4 Längslenkerlager getauscht. Das ist eine wirklich besch*ssene Arbeit die da vernünftig einzupressen. Aber wat solls, die Lager sitzen und die Achsschwingen sind am Hinterachsträger festgeschraubt. Neue hintere Domlager, Dämpfer und Federn sind im gleichen Zug mit reingekommen. Heute habe ich dann noch ein paar Kleinigkeiten erledigt wie Bremsschläuche verbinden, Handbremsseile einfädeln usw. Am Motor hab ich dann die Motorhalter angeschraubt und schonmal grob gemessen wie da wohl alles in den Motorraum passt und wo ich wie viel unterlegen muss. Die "Kühlleitung" der Servo hab ich ein bisschen zurecht gebogen. Mal schauen wie dass dann passt. Das Getriebe habe ich grob gereinigt und die Hardyscheibe getauscht. Die alte war schon rissig. Zu guter letzt hab ich dann die Reifen montiert und den Wagen von den Böcken gehoben und auf die eigenen 4 Beine gestellt. Die Reifen vorne stehen wie ein V, obwohl die Spur vom Augenmaß her relativ gut aussah vorher, aber das genaue Einstellen kommt ja alles noch. Was mir sonst noch auffiel ist, dass die Hinterräder nach innen geneigt sind, also negativen Sturz haben. Liegt das an der Tieferlegung (30mm)? Oder ist mir das vorher einfach nie aufgefallen oder habe ich groben Unfug gebaut beim Hinterachszusammenbau? Ein Bild reiche ich hierfür morgen nach. Für die nächsten Tage sind dann folgende Sachen geplant: - Getriebeöl wechseln. Welches nehme ich hier am besten? Und wie viel brauche ich genau? Laut Aufkleber ist ATF drin, aber wie beim Motoröl gibt es ja auch hier 1000 verschiedene Varianten. Hab mal das Liqui Moly Top Tec 1100 ATF Öl rausgesucht. Passt das? - Kupplung verbauen. Das hab ich noch nie gemacht. Kann mir hier jemand ein paar hinweise geben was ich zu beachten habe? z.B wie ich das Ausrücklager einfetten soll usw... Neue Schrauben für das ZMS und die Kupplung habe ich schon besorgt. - Vor der eigentlichen Drosselklappe ist ja noch eine Klappe fürs ASC(?). Die brauche ich ja wahrscheinlich nicht mehr. Aber einfach abschrauben ist ja auch nicht, weil dann kann ich ja den Schlauch zum Luftfilterkasten nichtmehr vernünftig befestigen. Also einfach dranlassen und nicht anschließen? Was empfiehlt ihr mir da? - Wie befestige ich am besten den Ölmessstab vom M50 am M52? hab mal grob angehalten aber irgendwie passt das alle nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Muss da ja aber sowieso noch die Abzweigung für die Entlüftung dranschweißen lassen. - Sollte die gebogene Kühlleitung vom LG immer noch nicht passen nehm ich die raus und lege einen direkten Schlauch zum Ausgleichsbehälter. Ich dachte da an so einen Ringnippel wo ich dann mit einer Schlauchschelle den Schlauch zum AGB dran befestige. http://www.ebay.de/itm/Ringnippel-Schlauchanschluss-Hohlschraube-Ablassschraube-Ringauge-Ringose-/141390491607?var=&hash=item20eb87afd7:m:m1VZmC9j5-O7bR3nBRiBBBw Hält das so oder ist der Druck von der Servo zu groß? Dürfe ja eigentlich nicht sein, ist ja der Rücklauf... Wenn all diese Sachen gelöst sind würde ich den Motor gerne diese Woche noch reinhängen. Hoffe das klappt alles so wie ich es mir vorstelle. So long Christian

Genau so meinte ich das auch. Keine Sorge.

Ok top. Noch jemand ne Info zu: Pin 15 - Entlastungsrelais (schearz/grün) Pin 22 - Versorgung Diagnosestecker (grün/weiß dick) Die Beiden Fernthermometer Pins trenne ich also aus dem Motorstecker raus und lasse nur die anderen beiden die vom Sensor direkt zum Steuergerät führen drin. Dann ziehe ich ein neues Kabel vom Motorstecker zum E30 FT-Geber den ich irgendwo anders verbaue Hab kein ABS also trenne ich das rot/weiße von Pin 1 auch raus. Und danke für die Codierstecker Liste, aber diese Teilenummern gibt es alle nichtmehr. Jedenfalls finde ich unter den Bezeichnungen nix. Ich nehme also einfach einen aus einem 6 Zyl. mit 55l tank. Beste Grüße Christian

Top Danke erstmal für die Hilfe. Zu 1: Also kürze ich beide bis zum Knotenpunkt raus. Zu 2: Wunderbar Zu 3: Also kann ich den auch komplett rauskürzen? Zu 4: Also Weck und Datenleitung raus, Entlastungsrelais also auch raus(Eventuell nochmal eine definitive Aussage). Den grünen Stecker am KI nachrüsten und Leitung mit Geschwindigkeitssignal zum Motorstecker ziehen. Das mit dem Fernthermometer verstehe ich nicht so ganz. Zu 5: Also den M52 Geber drin lassen und irgendwo anders im Kühlwasserkreislauf den E30 Geber verbauen. Zu 6: Also aus einem 6 Zylinder mit 55l Tank. Bleibt noch offen: - Zündplus auf 6 (abgesichert) oder 7 (nicht abgesichert) - Wie genau ich das Fernthermometer jetzt anschließen muss. Das E30 KI kann doch mit dem Signal vom M52 Fernthermometergeber nix anfangen. Also kann ich doch Pin 11 und 12 bis zum Knotenpunkt rausschneiden und eine komplett neue Leitung vom zusätzlich verbauten M20 Temp Geber bis zum Motorstecker ziehen. Richtig? Ach ja, ist der Kabelbaum eigentlich lang genug um das Steuergerät richtig über dem Handschuhfach zu verbauen oder sollte ich provisorisch alle Kabel etwas verlängern? Beste Grüße Christian

Hi, ich arbeite gerade an dem elektrischen Anschluss des M52B28. Es gibt ja etliche Anleitungen, jedoch bleiben ein paar Punkte für mich ungeklärt. 1. Laut diversen Anleitungen sind Pin 1 und Pin 10 am 25pol. Motorstecker X20 des E36 nicht belegt. Das ist bei mir schonmal nicht so. Pin 1 ist ein rot/weißes Kabel und Pin 10 ein Blau/gelbes. -Das rot/weiße führt zu einem dicken Knotenpunkt. Von da aus dann zum DME Relais, zum Steuergerät und diverse andere Richtungen. -Das blau/gelbe endet zusammen mit dem grün/weißen Kabel von Pin 22(Zündplus Diagnosebuchse) in einem 2poligen Stecker. Was für eine Funktion haben die? Kann ich die einfach bis zum Knotenpunkt rauskürzen? 2. Muss ich an der Verkabelung des Benzinpumpenrelais irgendetwas ändern oder muss ich das garnicht weiter beachten? Beim V8 Umbau muss man ja z.B von Masse auf Plus Ansteuerung wechseln. 3. Wofür ist der andere 25pol. Rundstecker am Kabelbaum? Da gehen nur 4 dünne Kabel rein, die alle direkt vom Steuergerät kommen. Ein weiß/grünes, ein weiß/graues, ein weißes mit gelben Strichen etwa jeden cm und ein weiß/rotes ebenfalls mit diesen gelben Strichen. 4. So sieht mein Schema bisher aus. Wäre nett wenn da mal jemand drüberschaut ob das alles stimmt. http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-67862200-1452692452.jpg - Muss Zündplus auf Pin 6 (abgesichert) oder Pin 7 am E30? - "Versorgung Diagnosestecker": Auf welchen Pin lege ich das? Brauche ich den überhaupt wenn ich Diagnose Weck und Datenleitung nicht drin habe? Oder andersrum brauche ich die Weck und Datenleitung? - "Entlastungsrelais": Was ist das und auf welchen Pin lege ich das? - "Speedsignal: Auf Pin 14 oder direkt an den Grünen Stecker hinter dem Tacho, damit die DME auch was mit dem Signal anfangen kann und der Motor voll ausdreht? - "Fernthermometer": Muss ich beim E36 Motorstecker X20 den Pin 11 oder Pin 12 auf Pin 4 bei der E30 Seite legen? Da der E30 ein 316i NFL aus dem Bj 87 mit M10 Motor ist, gehe ich davon aus, dass ich den vorletzten Motorstecker (8/87 - ca.88) habe http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-69899900-1452692060.jpg 5. Ich muss den Fernthermometer Geber des M52 ausbauen und gegen die Nr. 6 tauschen, richtig? http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47269&hg=11&btnr=11_0681&grafikid=311&vin= 6. Ich habe ein vierzylinder Tacho. Passt das oder muss auch hier was geändert werden? Impulstechnisch oder so? Ja das wars erstmal von mir Beste Grüße Christian

Ja ich hab auch mal von einem gelesen der das ASC mit übernommen hat. Mir ging es halt nur darum, ob ich das E36 ABS simpel adaptieren kann um den Stress mit dem verkaufen und neu anschaffen zu vermeiden. Wenn das aber so kompliziert ist (warum denn eigentlich? So wie es schein ist doch das E36 ABS auch noch ziemlich autark...) dann lass ich es einfach. Christian

Hallo, Baue ja gerade meinen 316i zu einem 328i um und bin deshalb gerade am überlegen ob ich ABS nachrüsten soll. Da ich einen kompletten Schlacht E36 da habe ergibt sich für mich die Frage ob ich das ABS System aus dem E36 in den E30 einbauen kann, oder ob das aus irgendeinem Grund nicht (oder nicht so einfach) funktioniert. Hat das schonmal jemand gemacht oder nen Tipp für mich? Beste Grüße Christian

Also diese Kühlleitung vom ix kostet mit Befestigungsmaterial etwa 200€. Das ist mit definitiv zu viel für ein Stück "Schlauch". Da besorge ich mir lieber 1m Schlauch und ein passendes Ringauge für den Anschluss am Lenkgetriebe. Oder biege die orignal Leitung ein bisschen zur Seite. Kann sich ja nur um ein paar Millimeter handeln die da fehlen. Christian

ok, aber der Verzicht auf die "Kühlschleife" bringt keine Probleme?

Also den "Rücklaufschlauch mit Kühlschleife" gegen die Nummer 6, 8, 9 und 10 tauschen?

So Freunde, ein frohes neues Jahr erstmal an alle. Hab mich ja etwas länger nicht gemeldet, aber es gibt Fortschritte beim Projekt. Über die Weihnachtstage bin ich für mein empfinden recht gut voran gekommen. Angefangen habe ich mit dem Ausbau der Tonnenlager was wirklich eine Qual ist ohne Spezialwerkzeug aber doch noch ganz gut zu bewältigen. An der Stelle möchte ich jedem, der ihn noch nicht kennt, den "Trick" ans Herz legen mit dem mal leicht die festgegammelten Alukörper aus der Karosserie bekommt. Einfach eine M16 Schraube mit viel Kraft von unten in die Aluhülse vom Tonnenlager schrauben und anschließend durch einen gezielten Schlag von oben (das Loch unter der Rückbank wo der original Bolzen drin ist) das Lager lösen. Hat bei mir bei beiden Seiten auf Anhieb geklappt. http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-17093200-1451994256.jpeg Die Hinterachse hab ich dann so gut es geht entrostet, neu lackiert und die neuen Meyle Tonnenlager eingezogen. http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-37879000-1451994270.jpeg Als nächstes war der Tank dran. Obwohl die Schrauben ziemlich verrostet waren ging er eigentlich ohne erwähnenswerte Probleme raus. Kurz einige rostige Stellen abgeschliffen und grob überlackiert. Ein paar Jahre wird er wohl noch dicht halten. Jetzt bereits auf Verdacht einen neues einzubauen schien mir unnötig. Mit dem ausgebauten Tank kam ich auch perfekt an sämtliche Benzinleitungen und Bremsleitungen ran. Die Bremsleitungen inklusive T-Stück über der Hinterachse waren ziemlich fertig und wurden allesamt getauscht. Vor allem das Biegen der 2 kurzen Leitungen zwischen T-Stück und Hinterachsschwinge ist eine Qual. Jetzt passt es aber. Die Benzinleitungen (Vorlauf, Rücklauf und Entlüftung) kamen zum Glück vorgebogen.(Als das Paket kam hab ich erstmal einen Schreck bekommen) http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-62150400-1451994286.jpeg Aber so unpräzise dann ich überall nochmal Hand anlegen musste. Vor allem die Stelle vorne am Querlenkerlager war echt blöd. Aber auch hier passt jetzt alles. Und weiter gings: In mühsamer Drecksarbeit hab ich das Servo Lenkgetriebe gereinigt. Mir war beim Ausbau aus dem E36 eine ganze Menge ATF Öl drüber gelaufen. Das Zeug ist ja mal richtig eklig. Ergebnis: Das Lenkgetriebe ist relativ sauber und eine Dose Bremsenreiniger ist leer. Habe dann das Lenkgetriebe provisorisch eingebaut um zu sehen wie viel ich unterlegen muss und ob das Kreuzgelenk passt. Kann mir hier eventuell nochmal genau sagen wie viel ich oben und unten unterlegen muss wegen Bump Steer? Hatte hier irgendwo schonmal die genauen mm Angaben gelesen finde sie aber nichtmehr. http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-81394600-1451994341.jpeg Naja, dann kamen die Federbeine dran. Auch die hab ich abgeschliffen und lackiert und anschließend mit den neuen Dämpfern und Federn (H&R Cup Kit 40/30) bestückt und eingebaut. Samst neuen Domlagern usw. Hab alles so zusammengesetzt wie auf der Explosionszeichnung im ETK zu sehen. Nur die Mutter die ganz oben auf den Dämpferstange geschraubt wird und das Domlager mit der Dämpfer verbindet habe ich ohne Unterlegscheibe draufgeschraubt. Hab das zu spät bemerkt dass da laut ETK eine hinkommt und hatte auch keine beim alten Federbein war auch keine dran. Ist das schlimm oder soll ich das jetzt einfach so lassen? Sitzt ja alles fest... Dann hab ich die neuen Querlenkerlager auf die neuen Querlenker gepresst war erstaunlich simpel war und dann verbaut. Neue Spurstangen und Spurstangenköpfe sind auch dran. Allerdings ist bis jetzt alles nur Handfest angezogen für den Fall dass ich nochmal was ändern muss. http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-68209600-1451994359.jpeg Weiter ging es dann mit dem Motor. Wie bereits erwähnt waren die Helicoils da. Also Gewinde geschnitten, den Einsatz reingedreht und anschließend wieder alles fest geschraubt. Auch das ging ohne Probleme. http://propeller.haus/uploads/monthly_01_2016/post-23298-0-50754400-1451994401.jpeg Dann die M50 Ölwanne gesäubert und versucht samt neuer Dichtung und bereits aufgetragener Dreibond Dichtmasse anzusetzten. Pustekuchen das passt ja garnicht. Der Ölhobel der M50 wanne liegt an den dreieckigen Haltern der Kurbelwelle an. Also Wann wieder runter und mit der Flex die äußersten 2-3 cm vom Ölhobel weggeflext. Danach wieder mit ordentlich Bremsenreiniger und Zewa alle Metallspäne aus der Wanne gewaschen. Ich hoffe ich hab alle entfernt. Hab aber eigentlich sehr gründlich gearbeitet. Nach der Bearbeitung hat die Ölwanne dann problemlos gepasst und ich konnte sie mit dem entsprechenden Drehmoment anziehen. Dann gings weiter zu den "Verschleiteilen". Neue Wapu und Thermostat samt neuen Dichtungen kamen in den Motor. Auch das war simpel. Alle schrauben ließen sich problemlos lösen und wieder festziehen. Als nächsten war das Ölfiltergehäuse dran. Also abgeschraubt und erstmal grob gereinigt. So wie es aussieht habe ich im Ölfiltergehäuse bereits einen Blindstopfen für diverse Sensoren. Sieht aus wie ein M20 oder M22 Gewinde. Da ich aber gerne 2 Sensoren im Ölfiltergehäuse verbauen will (Öltemperatur und Öldruck) müsste ich noch ein zweites Gewinde schneiden. Habe mir schon einen M14x1.5 Feingewindeschneider besorgt. Nur die genaaue Stelle am Ölfiltergehäuse an der ich bohre ist mir noch nicht ganz klar. Will ja nicht den Ölfluss behindern. Jemand hier nen Tipp? Mein Favorit ist im Moment die Oberseite vom Gehäuse. Ist schwer zu beschreiben, habe gerade kein Bild parat. Wenn das dann geklärt ist kommt das Gehäuse samt neuer Dichtung und Ölfilter wieder an den Motor. Der Ventildeckel muss noch fertig angeschliffen werden und dann lackiert werden. Wenn das erledigt ist, bin ich mit den Arbeiten am Motor soweit erstmal fertig. Da ich jetzt wieder am Studienort bin kann ich bis April erstmal nicht weiterarbeiten am Auto. Habe mir allerdings den Kabelbaum vom E36 mitgenommen. So kann ich wenigstens die Elektrik (außer EWS) schonmal regeln. Habe gestern Abend damit begonnen den Kabelbaum ein bisschen zu entfriemeln und ein paar Kabel schonmal zu beschriften. Leider findet mal widersprüchliche Angaben zu der Pinbelegung. Sowohl am runden E36 Motorstecker als auch am e30 Gegenstück. Auf die genauen Probleme hier werde ich aber zu einem anderen Zeitpunkt genauer eingehen und um Rat bitten. Als nächstes hätte ich gerne ein paar Meinungen zu einer spinnerei dir mir im Kopf rumgegangen ist. Und zwar hatte ich überlegt ABS nachzurüsten. Da ich ja im E36 ein komplettes ABS System habe wäre es interessant zu wissen ob das genauso Autonom läuft wie das vom e30 und ob ich es auch im e30 verwenden kann. Dann müsste ich nicht extra die ganzen e30 Komponenten besorgen. Eine andere Sache ist, ob ich den großen BC aus dem E36 im E30 verwenden kann. Im Gegensatz zum e30 KI müsste der im BC angezeigte Verbrauch doch dann stimmen. Außentemperatur ja sowieso. Auch das ist nur so ein Gedanke. So das war es erstmal von mir. Bilder reiche ich gleich nach. Beste Grüße Christian

Ja der Preis ist echt ne Hausnummer. Ich werd mich nach einer günstigeren Alternative umsehen und das Rohr dann so lange drin lassen. Aber eine andere Sache. Ich habe ja die Benzinpumpe an der VFL Position, also vor dem hinteren linken Rad. Direkt vor der Pumpe ist ja dieser Pulsationsdämpfer verbaut. Der ist bei mir ziemlich verrostet und wird demnächst einfach zerbröseln. Im Zubehör kostet der etwa 50€. Die würde ich aber lieber sparen und anders investieren. Kann man diesen Dämpfer also problemlos weglassen? Hab da schon die unterschiedlichsten Meinungen zu gehört. Beste Grüße Christian

So, ich bin jetzt über Weihnachten wieder beim Auto und hoffe, dass ich einigermaßen voran komme. Gestern Abend sind die Helicoil gekommen sowie diverse andere Sachen wie neue Wapu Thermostat Motorlager usw. Das Auto ist jetzt komplett auseinandergebau. Jedenfalls soweit wie nötig. Hinterachse ist draußen und der Tank auch. Von unten quasi nackt. Da ich den 55l Tank drin habe, habe ich auch dieses kleine "Verbindugsrohr" zwischen den 2 Tankhälften. Das ist bei mir im gegensatz zum Rest des Tanks relativ rostig und ich würde das gerne tauschen. Bei BMW kostet das allerdings 110€. Jetzt habe ich zufällig das gefunden: http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/biete-neuen-verbindungsschlauch-fuer-bmw-e30-vfl-tank/374770863-223-6080 Wo bekommt man solche Stahlflexleitungen, die Benzinresistent sind, her? Ich denke ein Stahlflex Schlauch wie man ihn für Badezimmerarmaturen nimmt wäre ungeeignet. Und was für ein Gewinde hat dieses Verbindungsrohr überhaupt? So das wars erstmal von mir. Bilder folgen noch ;) Christian

Ja mache ich auf jeden Fall. Mit dem Umbau geht es aber erst zu Weihnachten weiter. Aktuell muss ich mich wieder um die Uni kümmern. Also bis dann ;)

Meint ihr das so? Hab die konische Bohrung jetzt vorsichtig frei geschliffen.

Also oben die Auflagefläche wieder abschleifen? Dann rostet es doch da direkt wieder? Bringt die dünne Lackschicht darauf irgend einen Nachteil?

Konen im Achsträger?

So, ich melde mich mal wieder mit Neuigkeiten und Problemen zurück. In den vergangenen 10 Tagen habe ich den M52 aus dem E36 ausgebaut und auseinander genommen. Die abgerissene Schraube der Vorderachse im Längsträger habe ich mit vieeel Gewalt und Schweiß raus bekommen. Ausbohren und ein neues Gewinde reinscheiden war der einzige weg. Die Vorderachse sowie ein paar Stellen im Motorraum habe ich entrostet und neu lackiert. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23298-0-88710600-1445522603.jpg Den Motor habe ich am Dienstag mit einem Kumpel zusammen in den Motorständer eingespannt und damit begonnen Ventildeckel und Ölwanne zu entfernen. Soweit sieht der Motor von innen ganz gut aus. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23298-0-62418000-1445522464.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23298-0-99976800-1445522488.jpg http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23298-0-88255700-1445522535.jpg Heute haben wir uns dann an den Pleuellagerschalen-Wechsel gemacht, was auch reibungslos funktionierte. Drehwinkelskala und einen entsprechenden Drehmomentschlüssel von Proxxon hab ich beim Lokalen KFZ Teilehändler erworben. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23298-0-85072900-1445522531.jpg Aber beim Zusammenbau danach ist es dann passiert. Eine der Schrauben, mit denen der Ölhobel sowie die Halter der Kurbelwelle am Block befestigt sind, hat das Alu Gewinde im Block kaputt gemacht. Kein Ahnung wie das passiert ist. ich habe die Schrauben von Hand reingedreht und dann mit der Ratsche "fest" gezogen. Hat bei allen recht gut geklappt, nur bei einer nicht. Die war nichtmal handwarm festgezogen und trotzdem hat sie durchgedreht. Beim Rausdrehen hab ich das Alu Gewinde dann mit rausgedreht. Ein bisschen Resthalt hat die Schraube noch aber mit festziehen ist da nix mehr. http://propeller.haus/uploads/monthly_10_2015/post-23298-0-92321300-1445522356.jpg Wie gehe ich da jetzt am Besten vor? Anstatt dem M6 jetzt ein M8 Gewinde reinschneiden und das Loch vom Halter um 2mm aufbohren? Und wie fest müssen die Schrauben überhaupt angezogen werden? Hat da jemand Drehmoment Vorgaben? Soviel erstmal von mir. Christian Achja @ Sascha R: Der Schalthebel bleibt wirklich beim 5. Gang kleben.Auch ganz allgemein ließen sich die Gänge schwer einlegen. Sie gingen zwar sauber rein, aber so als wäre Honig im Getriebe. Woran liegt das und was kann man da machen?

Ich hatte erstmal nicht vor mir den zu kaufen. Mich hat nur gewundert, dass der um so viel günstiger ist. Und ob die Qualität darunter leidet. Aber wenn man da keinen Unterschied zu dem 500€ BMW Modell merkt, dann ist das ja eine Überlegung wert. Christian

Hi, beim durchstöbern des Internets nach den BMW Performance 6 Kolben Bremssätteln bin ich eben auf die nachbauten der selbigen von "Budweg Caliper" gestoßen. http://www.pkwteile.de/budweg-caliper/7279568 130€ ist ja wirklich sehr günstig im Vergleich zu den knapp 500€ die BMW haben will. Kann mir da jemand was zur Qualität sagen? Taugt das was oder sollte man lieber die original BMW Dinger nehmen? Beste Grüße Christian

Kurzes Update: Das provisorische Carport steht und ich habe mich wieder dem E30 zugewand. Habe versucht den Vorderachsträger zu lösen. 3 Schrauben gingen gut raus. Die 4. ist mir abgerissen. Natürlich genau so, dass man nicht mehr mit der Zange greifen kann. Jemand irgend einen hilfreichen Tipp wie ich die Schraube da raus bekomme? Loch bohren und Torx einschlagen? Mutter oder Nuss anschweißen? Verzweifelte Grüße Christian