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Ok, super, danke!

Sorry, wenn ich mich hier reindrängel: Passen denn die Ansaugbrücken vom 320er bzw. 325er ohne Änderungen? Und weis jemand, um wieviel die Ansaugrohre vom 325er kürzer sind?

Und die Nut ordentlich sauber putzen. Wenn da Dreck drin ist, wird der Kolben schlecht oder garnicht zurückgestellt, genauso die Aufnahmen am Sattel. Achte beim zusammenbauen drauf, das die Beläge in ihren Führungen genügend Spiel haben. Viel Erfolg! Ich meine natürlich die Nut, in der der rechteckige Ring drinn liegt, nicht dass das missverstanden wird ...

Könnte aber auch sein, dass die Viskokupplung blockiert ist, dann kann kein Ausgleich zwischen vorn und hinten stattfinden. Wäre das Getriebe blockiert, hätte sich die Hardyscheibe nicht so an den Kanten abarbeiten können. Mein Beileid!

Sieht so aus, als hätte sich die Hardyscheibe als erstes aufgelöst und die Welle hat dann das Gehäuse zerschlagen. Wenn Du Glück im Unglück hast, sind "nur" Gehäuse und Scheibe hinüber. Ich habe gerade gesehen, die Ölwanne hat ja auch ein Loch! Da wird wohl auch das Öl herkommen.

Das sich da irgendwelche Drähte verschieben kann ich beim besten Willen nicht glauben, und wenn die Wicklung hinüber ist und der Anker nicht mehr anzieht, wird auch kein Kontakt geschlossen. Klar kann der Fehler sonstwo liegen, der Kontakt im Magnetschalter kann verbrannt sein, das Kabel zum Anlasser hin ist hinüber oder das Masseband taugt nichts mehr, vielleicht sind auch die Wicklungen des Rotors durchgebrannt oder der Kommutator ist hoffnungslos verschlissen oder verdreckt, aber die wahrscheinlichste Ursache bei diesen Symptomen sind abgenutzte Kohlebürsten. Anlasser ausbauen, Deckel ab und reingeschaut, die müssen lang genug sein und beweglich, wenn nicht tauschen, fertig. Testen ist sinnlos, der Strom der fließen muss, damit er ein bisschen zappelt ist viel kleiner als wenn der Anlasser den Motor drehen muss.

Also ich würde auf abgenutzte oder klemmende Kohlebürsten tippen. Der Anlasser spurt dann zwar ein, aber die Bürsten haben nur sporadisch Kontakt, das Ritzel klappert dann feste zwischen den Zähnen des Schwungrades hin und her, ohne den Motor zu drehen, daher das Geratter.

Der Aufwand ist aber auch nicht unerheblich, denke ich, aber trotzdem viel Erfolg! Kannst ja mal posten was dabei herauskam!

Weil der richtige Zündzeitpunkt auch von der Last abhängt, bei Teillast erfolgt beim Zündverteiler mit Unterdruckdose durch den geringeren Saugrohrdruck eine Frühverstellung. Soetwas gibt es bei der Motronik nicht, dort liest die Steuerung den richtigen Zündwinkel aus einem Kennfeld, dazu braucht sie die Lastinformation vom Luftmengenmesser, außerdem wird da auch die Lufttemperatur gemessen. Ist der LMM ab, läuft die Steuerung im Notlauf, keine Ahnung, was dann genau passiert, aber ohne Lastinfo keine Frühverstellung. Ich wollte eigentlich nicht fragen, warum Vergaser und so, denn bevor ich mir die Arbeit machen würde, würde ich mir sowieso überlegen, ob ich nicht einen M42 mit allem was dazugehört auftreiben kann, weil, wie weit der Zündwinkel verstellt werden muss, hängt außerdem von der Brennraumform, der Verdichtung, der Drehzahl und dem Kraftstoff ab, kann mir nicht vorstellen, dass man das mit einer mechanischen Verstellung - die außerdem nicht auf den Motor abgestimmt ist - alles optimal unter einen Hut bringen kann, da ist die Motronik schon die bessere Variante. Und im Falle des M42 wäre alles erprobte Serie. Aber vielleicht ist ja der Weg das Ziel.

Also ich glaube nicht, dass das geht, oder zumindest scheint das nicht die beste Lösung zu sein, es fehlt ja der Unterdruck (bzw. bei der Motronik die Luftmenge = Last). Vermutlich wirst Du aber auch ein mechanisches Problem haben, einen klassischen Zündverteiler mit Unterdruckdose wirst Du nicht so leicht unterbringen, höchstens so wie es bei VW mal war, da saß der Verteiler etc. direkt an der Nockenwelle. Oder Du läßt den LMM drin .... Oder, Du schaust mal, ob Du einen brauchbaren Drucksensor auftreiben kannst, dem eine vernünftige Kennlinie verpasst und der Steuerung einen LMM vorgegaukelt. Ach so, Elektronik ... naja.

Also nach 50km heizen dürfen die Kerzen nicht schwarz sein, da ist die Grundeinstellung schlecht (Feder im LMM vllt. schlapp oder sowas). Andererseits hieße das, dass der Benzindruck ausreicht und der Lambda Regelkreis funktioniert. Komisch. Am Ende ist das Messgerät beim Prüfer nicht iO. und die Sonde zieht an irgendeiner Dichtung Luft!?

Na dann bin ich ja mal gespannt, ob uns hier noch ein Ergebnis präsentiert wird!

Zitat: ... statt wie andere einfach wahllos irgendwelche Teile zu tauschen ... Bezieht sich das jetzt auf meinen Vorschlag, versuchsweise den Benzindruckregler zu tauschen? Hm, also für den Fall, das man so ein Ding leicht auftreiben kann, ohne sich in unverhältnismäßige Kosten zu stürzen, ist das die leichteste Übung, der ist schnell getauscht und man hat sehr schnell ein Ergebnis. Ich stimme Dir zu, das manche für mehrere hundert Euro auf Verdacht Neuteile anschaffen, ohne wirklich die Zusammenhänge zu kennen, ist nicht sinnvoll. Aber das liegt in der Natur eines Forums, viele melden sich zu Wort, und haben selbst nur "mal gehört" usw., am Ende kann man auch nur raten und das eine oder andere zu versuchen empfehlen. Die Lösung des Problems liegt bei dem der fragt, er muss sich überlegen, wie er nach seiner Meinung am leichtesten voran kommt. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist eigentlich nicht mehr viel übrig, was defekt sein könnte. Mich wundert allerdings schon, dass jemand, der sich "Werkstattmeister" nennt, nicht die Ursache des Problems findet. Aber vielleicht überlagern sich auch mehrere Einflüsse negativ und produzieren solche Symptome - wobei wir beim Aufwand wären, der am Ende vielleicht nicht bezahlt wird. Irgendwo habe ich gelesen, das erfolglos "versucht wurde, die Leerlaufdrehzahl einzustellen". Wer weis, an welcher Schraube versuchsweise gedreht wurde, das dann wieder in Ordnung zu bringen erfordert manchmal wirklich viel ... sagen wir mal ... Milde. Sorgfältig vorgehen und den Kopf benutzen, das ist mein Tip.

"Volle Leistung" ohne messen ist ziemlich subjektiv, das kann täuschen, genauso Kerzenbild, was Du da siehst ist der Mittelwert über sämtliche Fahrzustände der letzten xxx Kilometer. Aber wenn die Kerzen alle gleich aussehen, kannst Du davon ausgehen, dass die Einspritzventile zumindest annähernd gleich gut funktionieren. Ob die alle gleich verdreckt sind, könnte sein, halte ich aber für unwahrscheinlich. Luftmengenmesser ist zwar auch ein heißer Kandidat, weil möglicherweise öffnet die Klappe wegen Dreck nicht mehr richtig, aber eigentlich sollte das durch die Lambda-Regelung ausgeglichen werden, falls die dabei nicht an ihre Grenzen stößt. Für mich klingt das sehr nach geringem Benzindruck, den würde ich mal messen oder wenigstens den Benzindruckregler zum Test mal gegen einen bekannterweise intakten tauschen. Das der Verbrauch generell 1-2 Liter höher ist ohne Lambda ist Unsinn. Das Grundprinzip ist L-Jetronic, die kann man zu mager, zu fett oder richtig einstellen, im Falle von richtig eingestellt kann der Verbrauch auch geringer ausfallen (aber sicherlich keine 2 Liter). Beste Grüße!

Vielleicht solltest Du mal ein paar Fotos machen!?

Weil genau das passiert, wenn ich bei meinem den Deckel oder den Schlauch vergesse, springt kurz an und geht wieder aus, läuft dann zu mager. Andere Schläuche kämen auch in Frage, Unterdruckanschluss am Bremskraftverstärker z.B. oder Faltenbalg vor der Drosselklappe, aber das Loch muss dann schon recht groß sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Druckregler den gleichen Defekt haben ist sicher klein, ich würde an anderer Stelle suchen. Könnte auch ein el. Problem sein, Temperatursensor, Luftmengenmesser, sind alle Stecker dran usw.

Wenn Du die Rücklaufleitung verschließt, hast Du etwa 7bar Kraftstoffdruck, wenn er dann läuft, hast Du ein massives Nebenluftproblem. Ist denn der Schlauch von der Motorentlüftung drauf? Öldeckel?

Vielleicht gibt es ja Leute, die darum für den Chip viel Geld bezahlen würden und die haben versucht, Dir einen anderen aufzuschwatzen - im Austausch gegen den alten natürlich ... !? Eine Graphik kan man prima hinskalieren, dann denken die Leute sonstwas (kenne mich aus, komme aus dem Finanzsektor). Und das man Laie ist, darf man niemals sagen, immer wissend mit dem Kopf nicken und schweigen. Hilft in den meisten Fällen.

Kann schon sein, daß da Luft gezogen wird, geht ja ein Unterdruckschlauch dran, oder das strömende Benzin verursacht die Geräusche. Schlauch kann man ja leicht prüfen, wenn der Karren sonst gut läuft, würde ich den Druckregler nicht tauschen. Habe bei meinem auch wie immer alle Symptome, vermute mal, daß das eine Mischung aus allen möglichen Ursachen ist. Hatte das Problem, das der Motor manchmal ewig nicht ansprang und wenn, dann nur mit Vollgas. Das kommt vermutlich von den Einspritzventilen. Habe darum am Druckregler vorbei einen Bypass mit einer Drossel verlegt, damit der Druck schnell abfällt nach Motorstop. Hat soweit funktioniert, aber damit verstärkte sich das Problem mit den Dampfblasen. Habe deswegen noch eine Taster mit dem Pumpenrelais verbunden, so daß ich die Pumpe ohne Anlasser laufen lassen kann. Man kann gut hören, wie die Pumpe den Druck aufbaut und hin und wieder mal hört man die Blasen im Tank blubbern. Das kann zwei oder drei Sekunden dauern, starten geht dann meist problemlos (außer ich lasse die Pumpe zu lange laufen, dann geht es wieder nicht, das sind dann wohl wieder die ESVs).

Ok, das wollte ich wissen, das sieht doch nach Mehraufwand aus. Also doch Plan B ... oder C, maximal 20 Liter tanken ... Danke!

Weil ich das Coupe wieder aufbauen will, und da muss ich es ohnehin auseinandernehmen. Außerdem sehe ich dann am "Versuchskaninchen" wo es eventuell Probleme geben könnte und wie lange es etwa dauern wird. Da ich nun aber die Limo jeden Tag fahre, will ich sicher gehen, dass nach dem Umbau alles wieder läuft wie es soll. Wenn es sich auf "Stecker ab und wieder drann - festschrauben - fertig" beschränkt, würde mich die Arbeit nicht schrecken. Die Frage ist, ob es elektrisch funktionieren wird (Pumpe, Tankanzeige, BC etc.). Einen passenden Tank irgendwoher aufzutreiben wäre natürlich Plan B.

Hallo, ich hätte gern folgendes Problem: Habe eine Limo Bj. 1990 mit einem leider defekten 63l-Tank. Den hätte ich gern gegen einen (hoffentlich intakten) 55l-Tank aus einem Coupe Bj. 1988 ausgetauscht. Nach der ersten "Inspektion" habe ich aber feststellen müssen, dass zumindest die Benzinpumpe, verschiedene Leitungen und der Geber für die Tankanzeige (und wer weis was sonst noch) leider anders ausgeführt sind. Weis vielleicht jemand, ob man die Tanks trotzdem tauschen kann? Und wenn ja, was wäre noch zu beachten? Vielen Dank und Grüße an die Experten! Karsten

Also so ganz ohne Drehmoment- und Maßtabelle würde ich das nicht machen. Es gibt (oder gab) eine Reparaturanleitung beim Bucheli-Verlag, da steht sowas drin. zB. http://www.motorbuch-versand.de/product_info.php/info/p7942_BMW-320i---323i---325e----ab-11-1982.html

Hallo Horst, das Massekabel kann auch derart korrodiert sein, das bei hohen Strömen die Spannung darüber stark abfällt. Wenn Du ein Starthilfekabel mit großem Querschnitt (d.h. mit dicken Kupferlitzen) parallel zum Masseband anschließt und es wird besser, dann kommt es sicher daher.

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