327Interceptor

...finde ich auch, das der propper ist!!

yooo, danke für die Info!

...stimmt schon eine 272 Grad Nocke, ist dafür nicht die Idealste! Eine 266er wäre für meinen Zweck glaube ich passender, aber leider gibt es für den m20 keine!

...stimmt den Smart Roadstar hatte ich auch mal eine Woche lang vom ADAC, als mein Verunfallter damals solange in der Werkstatt war. Der hat Spaß gemacht:drive: Das stimmt!

Ey Roadrunner, Du bisch echt zu Geil:-D:-D:-D Ich stell mir das so richtig bildlich vor, das mit dem TÜV-Prüfer.

Da ich nicht einen neuen Fred starten möchte, und mein Anliegen eigendlich zum Thema passt, schreibe ich es einfach hier hinein. Die Austauschmaschiene meines 126KW katlos Motörchens, hat am 5 Zylinder leichte Einlaufspuren an der Nockenwelle. Finde ich jetzt nicht weiter tragisch, aber beim lesen dieses Threads, bin ich doch etwas nachdenklich und suche einen Grund um den Motor zu optimieren. Ich spiele mit dem Gedanken, Die Seriennocke durch eine Dbilas Nockenwelle auszutauschen. Das soll jetzt kein ich will mit Nocke und Chip 25 PS mehr, sondern eine wenn schon, denn schon, Überlegung sein! Gedacht habe ich da an die 272° von Dbilas mit 112° Spreizung ! 11mm Ventilhub reichen noch mit Serienfedern aus , bei 12mm werden wohl härtere Federn fällig, würde ich wegen der zusätzlichen Belastung des Ventiltrieb dadurch besser vermeiden wollen! Die Nocke wurde mir von einem alten Hasen Empfohlen, der früher auch m20 Motoren in den Händen hatte! Die soll gut für den Alltagsgebrauch sein und belebt den m20 etwas mehr von unten raus. Das ganze wollte ich mit dem Conny Chip anpassen...was meint Ihr? Hat jemand Erfahrung mit dieser Kombi? Würde mich freuen, wenn sich Conny dazu noch äussern würde, vielleicht kennst Du ja diese Kombination. Danke schon mal im vorraus und Beste Grüße Elvis

Ich werde mir für den Winter, wenn es dann so weit ist, einen Ford Sierra kaufen. Mir ist Marke und Optik egal. Aber die Sierras sind günstig zu haben und machen sogar Spaß! Ich habe zwei davon gehabt mit dem 2l OHC Grauguß Motor. Die Maschiene ist unempfindlich und verzeiht einem so einiges, wenn man nicht gerade ohne Öl fährt! Wichtiger Punkt der schon genannt wurde und für mich auch gilt, ist das ich keine besondere Beziehung zu meinem Wintergefährt aufbauen möchte und daher für mich auch so ein Auto für den Winter in Frage käme, wo das Augenmerk nur auf Technik fällt, damit ich sicher durch den Winter komme!

Mein Leder-Alltagswagen war bevor meine E30er dazu kamen in der Garage und nur im Sommer angemeldet. Daher muss wenn die Kohle wieder stimmt, der Wagen auch wieder in die Garage.

Bei einem Schätzchen was gepflegt und in der Garage steht, geht gar nicht ohne Leder. Was mich bei Leder etwas nervt und ich weis wovon ich rede, weil mein Altagsauto mit Leder ausgestattet ist, ist das man bei meinen schwarzen Ledersitzen, mal schnell kratzer hinterlässt, wenn man nicht vorsichtig ist! Ich muss immer aufpassen, das die Hosen keine scharfen, oder spitzen Nieten, oder der gleichen haben usw. Das Nervt halt. Ich fühle mich da sehr unentspannt und sehne für die Zukunft, für den Alltag, ein Auto herbei, mit Stoff Sitzen, wo ich und andere einsteigen und sich wohlfühlen, ohne das man darauf achten muss, nicht das Leder zu beschädigen.

...achso, stimmt, Fahrspaß. wie wäre es mit Toyota Supra?

Da kann ich Dir nur zustimmen. Dieses Konzept finde ich auch Klasse. Dacia deckt eigentlich die Nische ab, die ursprünglich von Volkswagen belegt war.

Ich finde auch das Du mit 6500,- EUR auf jeden Fall den E30 so Fit bekommst, das Du in nächster Zeit nicht musst. Aber ich weis wie das ist, wenn man mal wieder Abwechslung braucht. Geschmäcker sind unterschiedlich, aber die Autos die für mich in Frage kämen, wären diese: - Audi Coupe B3 20V Quattro mit Reihen 5 Zylinder und 170 PS - Ford Sierra 2,9i V6 bekommt man für kleines Geld, noch recht gute vom Opi - Ford Escort RS ab MK5 und Allrad (selten) - Corrado Syncro 2,9 - Ford Probe 24V, modernes, zeitloses Sportwagendesign. Viel Auto fürs Geld (Elektr.Fensterheber und Schiebedach, Klima usw.) - Nissan200 SX S13, S14, S15 - Alfa Romeo75 V6 - Renault Fuego, Frontkratzer, aber dafür leicht und ein sehr schönes Coupe Mein Favorit, aber leider nicht mehr so billig: Nissan 300zx Bi-Turbo als Handschalter, zeitlose, moderne Sportwagen Optik, agil, schnell und volle Hütte Beste Grüße Elvis

Ist recht günstig!

...das empfohlene Syntoil von Liqui Moly ist von Meguin Megol, da Liqui Moly nur abfüllt und unter eigenen Namen Motoröl vertreibt. Wenn man das genannte Öl direckt bei Meguin bestellt, bekommt man das zum Aldi Preis von nur: http://www.ebay.de/itm/Meguin-megol-5W-40-Super-Leichtlauf-vollsynth-1x5-L-/390236140968?pt=Autopflege_Wartung&hash=item5adbe2f5a8#ht_3156wt_800

Das Thema Öl beschäftigt mich schon lange. Auf Motortalk gibt es wie bereits erwähnt den berühmten Mega Öl Thread mit über 2000 Seiten. Da gibt es einen Chemiker der bei Mercedes Benz im Labor tätig ist und Motoröle analysiert. Ich finde seine Ausführungen unterhaltend und auch sehr Interessant. Das hier ist ein Auschnitt. Ist ein bischen lang, aber keinesfalls langweilig. Erstellt am 4. Februar 2005 um 17:21:04 Uhr http://avatars.motor-talk.de/data/avatars/70/165673.gif OHCTUNER 6Zündkerzen 4Nockenwellen Na dann frag ich doch gleich auch mal nach , bin überzeugter 10W60 Fahrer , derzeit einen 2 liter OHC (Ford) mit Schlepphebel , demnächst wieder ein 2,9er V6 (80er jahre)mit zentraler Nockenwelle und Hydros , knapp 200tkm , meine Motoren sind getuned und bekommen ständig Prügel von mir , seit ich 10W60 fahre habe ich keine Nockenwellenschäden mehr oder andere mechanische Probleme , doch auch ich lerne gerne noch dazu , besonders beim Öl ! Welches Öl wäre für den V6 in meinem Fall das beste/sinnvollste , Preis ist Nebensache !??? Erstellt am 5. Februar 2005 um 14:38:51 Uhr http://static.motor-talk.de/img/avatar_placeholder_70x70.gif Sterndocktor Gibt, o. besser gesagt gab es natürlich auch Motoren, welche das Motoröl sehr wenig beanspruchen. Und dann gibt es unter den mineralischen 15W-40ern ja auch deutliche Unterschiede. Hat man bei so einem Motor wenigstens ein 15W-40er genommen, welches zu den besseren unter diesen gehört (wenigstens ein ACEA A2/B2-Profil hat) u. den auch noch sehr schonend bewegt, dann konnte dieser auch sehr lange durchhalten. Das Haupt-Problem bei den mineralischen Mehrbereichsölen ist dessen vergleichsweise schlechte Scherstabilität. Ein Mineralöl hat ja von Haus aus nur einen Viskositäts-Index (VI) von 90 bis 100. Sind also von Natur aus nur Einbereichsöle. Wie kann es dann also auch ein mineralisches z. B. 15W-40er geben? Indem man einem 15W-Einbereichsöl eine solche Menge an VI-verbessernden Additiven zu gibt, damit die Visko bis 100 Grad nur soweit abfällt, dass hier noch eine kin. Visko von rund 14 mm2/s übrig ist. Ergibt dann einen VI von rund 130. Das Problem mit den VI-Verb. ist allerdings, dass diese mit der Zeit mechanisch verschleißen (geschert werden), wodurch dann die Hochtemp.-Visko immer weiter abfällt. Um die Scherstabiltät zu testen, werden die Öle auf exakt 100 Grad erhitzt, u. dann mit einem sehr hohen Druck durch eine bestimmte Einspritzdüse (= eine v. Bosch) gejagt. Anschl. wird die Hochtemp.-Visko wieder gemessen. Gibt welche, wo bereits ein einziger Durchgang reicht, damit aus dem ursprünglichen 15W-40er bereits ein 15W-20 geworden ist! Gibt aber auch einige 15W-40er, die auch schon wenigstens eine gute Scherstabilität haben. Wenn dann auch alles andere noch o. k. ist, erfüllen diese dann auch die ACEA A2/B2. Und für die VW-Norm 501 01 o. die MB 229.1 reicht das dann sogar aus, weil diese Normen nicht sehr anspruchsvoll sind. Oder kurz gesagt: Hängt die Scherstabilität eines mineralischen Mehrbereichs-Öls ausschließlich von der Qualität der enthaltenen VI-Verb. ab. Bei einem hochwertigen Vollsynth. dagegen nicht, weil die schon von Haus aus einen so hohen VI haben, dass hier gar keine VI-Verb. mehr benötigt werden! Sind deshalb u. a. auch extrem scherstabil. Heißt: Hochtemp.-Visko läßt auch über eine sehr lange Einsatzdauer praktisch überhaupt nicht nach! Werden statt dessen mit der Zeit sogar etwas zäher, da sich mit der Zeit mehr von den leichteren Bestandteilen des Öl verflüchtigen. Aber selbst ein 15W-40er, welches schon eine vergleichsweise gute Scherstabiltiät hat, ist hier von einem vollsynth. noch "Welten" entfernt. Und auch von den anderen Qualitäten her mit so einem gar nicht vergleichbar. Wo erstere schon lange verkokeln, macht das dem vollsynt. noch überhaupt nichts. Und die Druckstabilität ist sogar um einen vielfachen !!! Faktor besser. Besonders am Ventiltrieb sind gute EP (Hochdruck)-Eigenschaften gefragt. Diese haben auch nichts mit der Visko eines Öls, sondern mit den darin enthaltenen EP-AW-Additiven zu tun. Ohne solche würde der Ölfilm bei hohem Druck ganz einfach weg gedrückt. Ob das Öl dabei bei 100Grad eine kin. Visko von rund 14 (= XW-40),von rund 18 (= XW-50) o. 23 (= XW-60) hat, spielt dabei keine Rolle! Einfachere Öle enthalten auch einfachere EP-AW-Additive. Sprich die alten metall-organischen. Beim gleichen Druck, wo mit diesen schon längst Metall auf Metall reibt, u. es beim Test schon qualmt u. laut schleift u. quitscht, trennt ein hochwertiges vollsynth. die Reibpartner immer noch vollständig voneinander! Und selbst das qualitativ Beste unter den mineralischen 15W-40er, verhält sich beim winterlichen Kaltstart eben wie ein 15W. Oder anders gesagt: Wo es beim 5W nur gut 2 Sek. dauert, bis auch die letzte Schmierstelle richtig mit Öl versorgt wird, der Motor also vollständig durchölt wird, dauert das bei einem 15W ganze 50 Sek.!!! lang! Bei einem Fahrzeughersteller werden ja auch Testläufe über mehrere hundert Stunden lang durchgeführt. Und auch ein ganzes Fahrzeugleben simmuliert. Und da zeigt sich immer wieder das Gleiche. Wo im Motor mit einem einfachen Öl bereits deutlicher Verschleiß vorhanden ist, außerdem starke Ablagerungen, welche ebenfalls zu vielen Problemen führen, u. der Motor auch schon an einigen Stellen leckt, ist der mit einem sehr hochwertigen immer noch praktisch wie neu! Und da der Tend seit längerer Zeit schon dahin geht, dass unsere Autos immer älter werden, wird es auch immer wichtiger, dass auch die Technik sehr lange durchhält. Auch am Motoröl sollte man deshalb lieber nicht sparen, da dies irgendwann dann sehr teuer werden kann! Der Mehrpreis von einem einfachen zu einem Spitzenöl ist nur eine vergleichsweise kleine u. kalkulierbare Investition. Geht man davon aus, dass man für einen 5L-Kanister rund 20€ ausgeben würde, beträgt der Aufpreis für ein Spitzenöl (wie z. B. für das Synthoil High Tech) ganze 20€. Und geht man von einem jährl. Ölwechsel aus, dann summiert sich das selbst in 10Jahren nur auf ganze 200€. Und was könnte man für diese Summe in einer Werkstatt reparieren lassen?! Ich denke diese 200€ kann man anderweitig nicht besser anlegen! Und natürlich sollte man alles andere am Fahrzeug auch nicht vernachlässigen, wenn dieses lange einwandfrei funktionieren soll! @OHCTUNER: Selbst wenn Du bei Deinem die Max-Drehzahl noch etwas erhöhst, bewegt sich die mttl. Kolbengeschw. immer noch auf einem moderaten Niveau. Wie Du selbst schon festgestellt hast, macht es sich bei diesen Motoren als erstes am Ventiltrieb bemerkbar, wenn das Öl nichts taugt. Wenn Du da dann noch eine Nockenwelle verbaust, welche die Ventile schneller öffnet, u. dann auch noch härtere Ventilfedern verwendest (statt härterer Federn ist es immer besser die Ventile zu erleichtern), dann sind am Ventiltrieb sehr gute EP-Eigenschaften gefragt. Wenn Du da dann aber nur ein einfaches 15W-40er verwendest, ist es auch kein Wunder, dass da dauernd etwas kaputt geht. Die EP-Eigenschaften eines einfachen Mineralöls sind nämlich sehr bescheiden. Wie ich oben schon geschr. habe, sind die bei einem hochwert. vollsynth. sogar um einen vielfachen Faktor besser! Muß deshalb aber nicht gleich ein 10W-60er sein, da es auch 5W-40er gibt, welche hier sogar besser als manches 10W-60er sind! Das 5W-50er vom neuen Mobil 1 kann es von den Hochdruck- u. Verschleißschutz-Eigenschaften her, mit JEDEM 10W-60er am Makrt sogar locker aufnehmen. Ist außerdem eine deutlich modernere u. insges. auch hochwertigere Formulierung als diese. Die 10W-60er am Markt sind durchweg alles schon ältere Formulierungen (das modernste von diesen ist dabei noch das v. Shell). Und können von der Dispergierfähigkeit her nicht allzu lange im Motor bleiben. Das neue M1 altert langsamer als diese u. schützt den Motor auch sehr viel länger vor Korrosion u. schädlichen Ablagerungen. Ob u. wie wichtig dieser Punkt bei Dir ist, hängt aber natürlich davon ab, wie oft du das Öl wechselst. Bei relativ kurzen Interv. ist das dann natürlich nicht so wichtig! PS: In irgend einem Forum, gab es auch eine Ausernandersetzung mit Ingo Köth. Da ist Sterndocktor mit dem Synonym Goldfinger unterwegs gewesen. Wenn ich das finde, dann poste ich das hier rein. War auf jedenfall auch sehr witzig! Beste Grüße Elvis

Grüß Gott, dreck oder schlamm, hat in einem Motor nichts zu suchen. Gutes Öl bindet den Dreck und hält in in der Schwäbe, das es sich nicht irgendwo ablagert, oder Kanäle verstopfen kann. Es kommt halt darauf an, welche Philosophie man verfolgt. Wenn man vermeiden will, das sich Schlamm oder gar Verkrustungen lösen, damtit nichts verstopft und man den Dreck lieber im Motor drin haben möchte, um Ihn dicht zu halten, ist das meiner Meinung nach, der falsche Ansatz. Besser ist es wenn man dafür sorgt, das es erst garnicht zu so einer Schlammbildung kommt. Ehrlich gesagt kenne ich sowas nur von hören und sagen. In keiner meiner Autos die ich gefahren bin, habe ich Schlamm, Dreck oder gar Verkrustungen gehabt. Die Kollegen, die nehmen das mit der Wartung auch nicht so genau. Da werden die Ölwechselinterwalle überzogen. U. wenn dann Ölwechsel, dann ohne Ölfilter. Billigstes Öl beim Discounter tut es auch usw. Beim Öl hört bei mir der Spass auf. Mein Motto ist nicht, hauptsache billig, wobei das nicht heissen soll, das gutes Öl automatisch teuer sein muß! Ölwechsel + Filter mache ich kompromisslos, alle 10.000km. Es kommt halt darauf an, was man will. Es gibt Liebhaber, die Ihre Autos erhalten wollen. U. halt die wo einfach nur fahren und wenn die Kiste hin ist, kommt halt der nächste her.

Wie lange dauert so ein Zylinderkopfdichtungs wechsel, wenn nur Dichtung fällig wäre??

ich mich strunzig. Der isch so geil!!! ...den Spruch habe ich nämlich schon mal gehört, als mein Kumpel mal bei seinem Meister, sein Wagen von innen sauber machen sollte. Da meinte der Meister tatsächlich, der Wagen hätte nach dem reinigen mit Pflegemitteln, den typischen 928 Porsche Geruch verloren. Da sagte mein Kollege zu Ihm auch "ha, dann furz mal ordentlich rein, dann richt es wieder nach 928er.

Ventiltrieb ist etwas präsent. Wird noch gemacht! Sonst hört sich der Motor gesund an.

Klingt wie ein großer! Schöner satter und sonorer Klang! Bringt den R6 gut rüber Das Geld ist der Endpott auf jedenfall wert. Immerhin ist Fox gut verarbeitet und Qualität hat auch seinen Preis U. eine Alternative zu Eisenmann ist der allemal

Klar, können wir machen.

Also ich finde das klingt nicht so gut Es klingt irgendwie nicht metallisch, sondern Plastikmäßig, ähnlich wie ein Diesel. Wie tue ich ein Video hochladen? Dann können wir mal vergleichen Gruß

Grüß Gott, hab auch eine Frage zum Thema Zylinderkopfdichtungsschaden. Wenn man am Öleinfülldeckel eine beige braune Soße hat, sprich Kühlwasser im Öl und umgekehrt, muss das dann zwangsläufig auch ein Riss im Zylinderkopf bedeuten!? 8-/8-/

Mein Vater hatte in jungen Jahren einen E30 VFL Limo. (Jetzt) ab heute weiß ich das der Malachitgrün war. Ich suche diese Farbe schon seit Jahren, bei google z.b. unter BMW E30 schwarz grün. Aber bis heute nicht gefunden. Auf Fotos im Netz kann man die nicht eindeutig ausmachen, aber auf den letzten Bild, habe ich die Farbe jetzt erkannt. Sieht fasst schwarz aus, wenn aber die Sonne drauf scheint , schimmert sie grünlich. Genial

ja, was ist denn das???