Tobi318i

Ich habe ein kurioses, aber vermutlich simples Problem neuerdings. Ab und an versuche ich meinen Blauen zu starten und es macht in der Schlüsselendstellung nur leise "klick"...der Motor startet nicht. Nach diesem Klick ist der Strom komplett weg - auch die Innenbeleuchtung geht nicht mehr. Wenn ich dann die Motorhaube auf und zu mache ist er wieder da...teilweise auch ohne Öffnungsvorgang nach etwa 2-3min. Woran kann das liegen? Irgendwo ein Wackler? Ansonsten habe ich keinerlei Probleme mit der Elektrik.

Kann ich nur so unterschreiben! Die Füße glühen fast, aber in der Mitte kommt nur ein lauwarmes Lüftchen. Diese "Schichtung", die von BMW so angepriesen wurde ist ja wohl voll fürn Arsch Da hat man so tolle Schieberegler, um die Luft passend hin und herzuschieben und wird doch wieder bevormundet. Nichts destotrotz bin ich immer noch ein Fan der E30-Heizregelungsmöglichkeiten, die der moderner Autos meiner Meinung nach in ihrer Vielfalt klar überlegen ist!

Habe den Bowdenzug strammer gestellt im Beifahrerfußraum. Nun heizt er wieder bei "Vollrot" gut ein. Allerdings ist die Heizung auch erst wirklich spürbar bei mehr als 2/3 Umdrehung. War aber immer so ;)

Habe seit geraumer Zeit ein Problem: Meine Heizung ist etwas schwach auf der Brust. Letztes Jahr im Winter kam nur wirklich heiße Lust, wenn der Tempregler ganz auf rot gestellt war und man z.B. beschleunigte oder schneller als etwa 100 km/h fuhr. Wenn der Tempregler auf Mitte gestellt war kam eigentlich nur kalte Luft. Dieses Jahr kommt selbst bei Autobahnfahrt und voll aufgedrehtem Tempregler (also im roten Bereich) nur lauwarme Luft aus den Düsen... Woran kann es liegen? Es ist recht kalt hier und ich habe keine Lust alle möglichen Faktoren abzuchecken. Einfach mal Reiniger ins Kühlsystem oder Heizungsventil abklopfen?

Das mit Staudruck ist relativ großer Quatsch. Die Motorelektronik müsste entsprechend angepasst werden und ohne scharfe Nocke sowie Zellen-Kat hast du eher Leistungseinbußen als Steigerungen. Der einzige Grund so einen Pott zu kaufen ist der lautere Klang. Wobei du selbst bei einer Leistungssteigerung von 10% keinen S-Max jagen kannst ;)Mit deinem M50 sollte das sicher deutlich besser klappen. Aus den erwähnten Gründen wird eine Montage am M42 auch keinen sonderlich negativen Effekt haben. Wenn der Durchsatz allerdings zu gering steigt als einfaches Beispiel aber z.B. die Abgastemperatur und dein Kat geht flöten. Die Variante M42 Pott auf M40 318i ist mir bekannt und funktioniert. Andersrum habe ich keine Erfahrungswerte. Habe einen 35 Euro Pott von Ebay seit 3 1/2 Jahren drunter. War ursprünglich eine Interimslösung, hält aber immer noch gut. Die Passgenauigkeit ist nicht so doll gewesen, aber immerhin klappert er nicht.

Das mit dem Lenkradzittern war schon vor der Schleiferei ;) Nichtsdestotrotz muss ich wohl neue Scheiben kaufen.

Hab die Räder alle wuchten lassen und die Querlenker, Pendelstützen, etc alle gecheckt. Es muss wohl sicher an den Scheiben liegen :( Da die erst 5000km alt sind... lohnt es sich die Abdrehen zu lassen bzw. ist das möglich? Oder muss ich direkt neue Scheiben kaufen?

Habe seit einiger Zeit ein "interessantes" Problem mit meinen Bremsen. Zuerst hatte ich schwarze Beläge auf den VA Scheiben (ATE Powerdisc, damals 3-4 Monate alt), die ich quasi mit nem Schraubenzieher abkratzen musste und dann die Scheibe abschleifen durfte. Keine Ahnung woher die kamen, jedenfalls hat die Bremse ziemlich geruckelt. Nun sehen die Scheiben zwar schön glatt aus wie im Bilderbuch, aber seit dem Auftreten dieser Beläge zittert das Lenkrad vor allem bei Geschwindigkeiten über 50 km/h (140km/h-> 80km/h... kein Spaß) von links nach recht. Er verzieht nicht wirklich zu einer Seite aber das Ganze ist unangenehm und führt auf der AB zu einem gewissen Gefühl der Unsicherheit. Die Bremse vorne ist kein Jahr alt (ATE)... nun meine Fragen: 1) Kann das Ganze auch von der Hinterachse kommen, wenn die Trommeln(ATE) dort einen weg haben? 2) Müssen es zwangsweise die Bremsen an der VA sein, oder können es z.B. auch ausgeschlagene Querlenkergummis, etc sein? Ferndiagnose ist vermutlich schlecht wie immer, aber vllt hat ja jemand eine zündende Idee. Ansonsten muss ich halt alles auseinander bauen... mit Bremsen treibe ich keine Scherze.

Radio oder evt. Hifi"anbau"? Marc hat die beste Vorgehensweise schon geliefert... viel Erfolg!

Drosselklappenschalter mal reinigen, Leerlaufregler ebenso... oder meinst du mir llm den Leerlaufregler

Bevor du da etwas abbaust bei BMW alle Dichtungen kaufen, die du ausbaust. Kosten nicht viel und oftmals sind diese nach dem Auseinanderbauen nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Vllt ist ja sogar eine davon das Problem!

Ein zu hohe Drehzahl im Leerlauf ist meiner Erfahrung nach fast immer der LLR.

Schöner Wagen. Calypsorot ist ne tolle Farbe. Kreuzis bin ich ja sowieso Fan von...vllt ein paar neue BMW-Embleme für die Deckel und der ganze Look ist gleich viel frischer. Viel Spaß mit dem Cabbi!

LMM wird es nicht sein, wenn er bis 4000 U/min problemlos zieht. Der würde schon vorher mucken und das primär bei niedrigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Hört sich für mich klar nach Zündung an.

Was verbraucht er denn im Schnitt? Besteht die Symptomatik erst seit dem Wechsel der NW? Mein erster Tip wären jetzt die Zündkabel.

@ Beemer Endlich mal ein sachlich fundierter Kommentar fernab der üblichen "Ich bin gegen Alles Neue"/"BILD Mund tut Wahrheit kund" Aussagen!

Das hört sich doch schonmal gut an! Hoffe es bleibt auch weiterhin so. Ganz 100%tig ist glaube ich bei einem so relativ altem Auto nicht machbar außer man tauscht alle möglichen Komponenten gegen Neuteile aus. Falls es stört vllt nochmal blauen Tempfühler und Lambda checken, aber wenn er nicht ausgeht oder groß rumzickt würde es erstmal so lassen. Viel Spaß beim

Das würde ich nicht machen, wenn du einen 335i fährst. Dann frag lieber bei Sandtler nach welche Kombi, die beim 335i empfehlen. Wiegt ja doch ein wenig mehr als der M20B25.

War damals auch am überlegen, aber so eine Billigvariante hat wirklich keinen Zweck. Da gibts du 200 Euro für nichts aus und fährst immer mit dem Gefühl rum: Ob ich jetzt wirklich so fahren kann? Dafür wäre mit die investierte Zeit in den 335i Umbau echt zu schade. Mehr als 210PS, aber kein Untersatz um diese nutzen zu können... Mein Sandtler Koni überzeugt mich immer noch voll und ganz und lag neu bei knapp 540 Euro vor zwei Jahren. Tonnenlager habe ich mir letztes Jahr beim Händler gekauft, aber nie verbaut, da meine doch noch gut waren. Wer also orig. BMW Tonnenlager sucht... hab noch originalverpackte hier liege und gebe Rabatt ;)

Seltsamerweise ist es bei mir so, dass der M40 lauter tickert bei kalten Temperaturen. Bei derzeitigen Temps von etwa 10° läuft er deutlich leiser als noch vor 1-2 Wochen. Unabhängig von der Betriebstemperatur des Motor

MAX-325 war auch schon in der Oldtimerzeitung. Gehört nem netten Flugzeuging., wenn ich mich richtig erinnere. Tolles VFL-Cabrio! Danke für die Pics... tolle Autos am Start.

Muss der ganze Kram dank geänderter Fahrgestellnr. dann nicht wieder eingetragen werden? Da wirds eng mit nem Tausender insgesamt..

Hier mal ein neues PIC von der Motorhaube ;)

Das hört sich schonmal gut an. Wenn der DKS nicht in Nullstellung kommt wie es bei dir der Fall war ist der Leerlauf auch mangelhaft. Viel Erfolg weiterhin!

Offenbar ist der DKS (Drosselklappensteller) sehr anfällig. Hätte ich nicht gedacht, aber habe diese Woche drei Stück ausprobiert und der Leerlauf war jedes Mal anders... Hier mal die entsprechenden Bilder von e30.de Die DKS kann man definitiv NICHT ohne Abnahme der Ansauge entfernen. Die Schrauben links und rechts sind so unglücklich zugängig... das geht nicht ohne. Einfach den oberen Teil an den insgesamt 8 Stellen lösen. Die größte Fummelarbeit kommt dann: Alle Schläuche entfernen. Wenn die da wie bei mir seit 23 Jahren an Ort und Stelle sitzen ist das eine richtig Sch....arbeit. Zumal da einem auch noch fröhlich Kühlwasser entgegenkommt. Keine Panik: Nur ein paar ml. Am besten ihr habt einen Heißluftfön dabei und erwärmt die Schläuche zum auf- und absetzen. Dann geht es DEUTLICH besser. Beim Einbau des DKS wieder drauf achten, dass er bei Betätigen des Gaszuges bzw. der Drosselklappe direkt "tickert". Viel Erfolg! Einbauort unter der Drosselklappe:http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/03.jpg Check mit dem Multimeter: http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00712/05.jpg