ollo318

wenn Du ohne grosse ahnung von motoreninstandsetzung bist, dann rate ich Dir, erstmal zu prüfen, obs überhaupt die hydros sind!!! beim m40 sinds nämlich häufig schlepphebel und nocke, die die geräusche machen. was hat Dein motor denn für symptome? ollo

der starter hat ausser dem dicken batterieplus anschluss ja noch 2 dünne, einmal klemme 50 und einmal den anschluss für die komfortschaltung, hast Du die beiden vielleicht verwechselt ? sorry, ich halt Dich nicht für doof, aber man hat ja schon pferde vor apotheken kotzen sehen. viel glück ollo

@two-f4ce klar, kannst Du, musst halt die ansaugbrücke umstricken, ist aber kein problem ollo

hab in meinem touring mal das kombi gewechselt aber sonst alles gleich gelassen, vorher ging die nadel schnell, jetzt geht sie langsam, liegt meines erachtens am kombi, aber wo ist das problem ???

klemme 50 ist die klemmenbezeichnung für die leitung, die vom zündschloss startposition zum magnetschalter des starters geht. zu zweit kann man da prüfen ob beim drehen des schlüssels in startposition spannung anliegt. wenn ja, und die batteriespannung auch ok ist, dann ist wahrscheinlich etwas am starter nicht i.o. oft ist es der magnetschalter, fast genausooft aber auch verschlissene, verbrannte oder verklemmte kohlebürsten good luck ollo

zu Deiner endstufe: für das geld, das eine günstige endstufe neu kostet, bekommst Du gebraucht schon ne richtig gute, hab z.b. letztes jahr ne HXA400 von helix/ audiotec fischer für 80€ bekommen, von der leistung zwar nicht der überflieger, aber klanglich mit das beste, was zu kriegen ist. aber noch mal zu Deinem fall zurück: wenn Du Deine weiche einfach weglässt und Dir dafür noch ne kleine endstufe kaufst, die stärkere auf tiefpass, die schwächere auf hochpass, dann bekommst Du mit fast hundertprozentiger sicherheit ein ergebnis, dass Du mit deiner passiven tri-mode weiche nie hinbekommst. bei den aktiven filtern werden die jeweils unerwünschten frequenzen ausgefiltert, BEVOR das signal verstärkt wird, bei Deiner version wird erstmal alles verstärkt und DANACH werden die überschüssigen verstärkten signale mit hohem und teuren materialaufwand niedergeknüppelt, und das auch noch mit einer geringeren flankensteilkeit als bei einem aktiven filter. ausserdem kannst Du mit einer aktiven lösung die pegel von hoch und tiefton ganz easy anpassen, und als i-tüpfelchen kann man bei einigen endstufen die trennfrequenzen auch noch in gewissem rahmen einstellen ich nehme also meinen tip, Dir selber ne tri-mode weiche zu bauen zurück und ersetze ihn durch diesen hier. ollo, der noch mal drüber nachgedacht hat

oder Du besorgst Dir mal nen 7er inbus, brauchst Du ja eh immer wieder, am besten auch gleich als nuss, kostet doch nicht die welt ollo

wenn Du den motor startest, dann gehts wieder ??? dann liegt das an der batteriespannung, die nach einer1/4 stunde abgesunken ist. batteriespannung messen! wenn Dir die zeit zu kurz ist, die Du ohne motor hören kannst, hast Du 3 möglichkeiten: 1. bau Dir mehrere batterien ein und sorge dafür, dass sie anständig geladen werden 2. verbaue speaker mit einer höheren impedanz oder eine kleinere endstufe 3.höre viel leiser musik viel erfolg

hi kevin, anscheinend ist wirklich was an Deiner weiche mist. aber Du kannst Dir deine weiche ja auch selbst bauen: vor den sub klemmst Du eine spule in eine der zuleitungen, vor jeden mittelhochtonspeaker einen kondensator. das ist die einfachste form einer weiche mit einer flankensteilheit von 6db/octave dimension der bauteile ist abhängig von der gewünschten trenfrequenz, je grösser der kondensator,je grösser die spuleninduktivität, desto tiefer die trennfrequenz. genaue werte kann ich hier nicht ausspucken, hab meine formelsammlung nicht zur hand. mir will aber noch nicht in den kopf, was an Deiner weiche nicht funzt, ist die in ne kiste ein geschweisst?? ist das irgenson billigding?oder kannste die aufmachen und reingucken? Du hast mir ja ne skizze geschickt leider kann ich damit nicht so viel anfangen, sorry. vielleicht findest Du ja jemanden, der mal nen blick auf die weiche wirft, wenn Du privat niemanden findest, dann schau doch mal in einen car-hifiladen, oft sitzen da fähige leute. und wenn Du garnicht mehr weiterweisst, dann schick mir das verdammte teil vorbei, ich schmeiss denn mal nen blick drauf, bestimmt hab ich dann auch meine formelsammlung wiedergefunden, bei mir herrscht nur gerade chaos, ich ziehe nämlich um. aber nur mut, alles wird gut ollo

@ touring dani: bei einer tri-mode fähigen es musst Du gar nix brücken, die ist intern gebrückt. was Du mit auswirkumgen von 4 oder 8 ohmspeakern meinst ist mir bekannt (schliesslich bin ich kfz-elektriker und habe lange zeit in einem acr laden gearbeitet), das gilt aber nicht für die weichen!! bei einer tri-mode fähigen es ist z.b.der"minuspol" des linken speakers gleichzeitig der "minuspol" für den sub, der "pluspol" für den rechten speaker gleichzeitig der "pluspol" für den sub. bei einer es, die Du noch auf brücke umschalten musst ligt der gebrückte kanal meist zwischen den beiden "pluspolen" ich hab die pole mal in gänsefüsschen gesetzt, weil allein die bezeichnung plus und minus für lautsprecherausgänge natürlich völlige quatsch ist. wenn hier gleichspannung anliegt, ist alles im eimer.

@ touring dani : tri-mode bedeutet, dass man den amp GLEICHZEITIG stereo für mittelhochton und mono gebrückt für sub betreibt, die tri-mode weiche an sich gibts gar nicht, das sind 2 hochpassweichen uns 1 tiefpassweiche in einem gehäuse oder auf einer platine. das auf der weiche 4 ohm draufsteht, hat nichts damit zu tun, dass sie 4 ohm hat, sondern dass sie auf lautsprecher mit einer impedanz von 4 ohm ausgelegt ist. wenn Du hier ne 8 ohm weiche nimmst, dann ändert sich nicht die gesamtimpedanz, sondern die trennfrequenz. miss mal im betrieb die spannung direkt da, wo die stromversorgung an der endstufe anliegt, die spannung muss af jeden fall stehen, wenn sie deutlich unter 12 volt geht, überprüf mal zuerst die versorgungsleitungen plus UND minus. dann kannst du auch noch bei ausgeschaltetem verstärker mal die lasten an den ausängen messen mit nem normalen multimeter solltest Du dreimal ungefähr 3-4 ohm messen. und vielleicht kannst Du ja mal ein bild senden, wie Du das alles angeschlossen hast ollo

kann auch sein, dass Du am eingang der tri-mode weiche einen kanal verpolt hast, ich hab auch schon mal ne weiche gesehen, bei der der aufdruck verkehrt war. in diesem fall schliesst die weiche einen kanal kurz und der amp geht in überlast. im einfachsten fall besteht eine tri-mode weiche aus einer spule und 2 kondensatoren, die jeweils in reihe zum angeschlossenen speaker liegen ( 6db flankensteilheit) bei 12 db filtern sind doppelt so viele bauteile nötig, also 3 spulen und 3 kondensatoren. wenn Du bei so einer z.b. ein und ausgang verwechselst, dann schliesst Du mit den beiden kleinen bypassspulen für die mittelhöchtöner die endstufe kurz, überprüf das mal dass die weiche so kaputt ist, das sie den amp kurzschliesst, kann ich mir nicht vorstellen, wäre ein extrem seltener fall viel erfolg ollo

kleiner tip, um das pilotlager zu entfernen: FENSTERKITT den kitt durch das loch in der mitte drücken, schön voll machen, dann einen durchtreiber durch und druff, bei bedarf noch kitt nachschieben, so kriegst Du Dein pilotlager quasi hydraulisch ausgedrückt. viel erfolg ollo

mach Dir keine sorgen, dayco istn vernünftiger hersteller, hab schon etliche verbaut bei verschiedenen fahrzeugen, nie ärger damit gehabt, also: frohes schaffen !! ollo

@beemer das diffi ist aus einem 318it mit m40 maschine,da zeigte mein tacho bei 3000/min 100km/h an. hab umgebaut auf is maschine und 4.10 diffi, da zeigt der gleiche tacho bei 3000/ min 110 km/h also wären für Dich vielleicht etwas bessere beschleunigungswerte (besonders im 5ten) drin bei gleichzeitig etwas höherem verbrauch. möglich auch, dass Dein auto etwas langsamer wird( endgeschwindigkeit) hängt davon ab, ob Du im 5ten auf die gleiche drehzahl kommst wie im 4ten. wenn nicht, dann kanns sein, das er mit nem 4,10er diffi nicht voll ausdreht, mit nem 4,27er aber schon. vielleicht hat ja hier schon einer erfahrungen damit gemacht??? alles wird gut ollo

ein 4,27er hätt ich noch !

das blech um den kat brauchst Du nicht wirklich, reiss das eifach ab, dann besorgst Du Dir entweder nen gebrauchten endtopf vom schrott oder holst Dir nen billigen aus dem zubehörhandel. beim diffi kommts drauf an, wo es undicht ist. wenn nur hinten am deckel, dann dichtung neu, vielleicht noch zusätzlich mit hylomar dichten, wenns die wedis sind, lass es so und füll ständig öl nach. oder Du holst Dir ein gebrauchtes diffi, das noch dicht ist. viel erfolg ollo

hab auch den z4 2,5 hebel eingebaut, allerdings sass der hebel dann nicht mehr mittig. habe dann die schaltstange zersägt und ca 5mm kürzer wieder zusammengeschweisst, das klappte prima. das war allerdings noch vor dem umbau auf is, da musste ich, weil am getriebeausgang noch so ein runder schwingungsdämpfer draufsass, die stange am vorderen ende heissmachen und nach unten biegen, damit sie nicht am schwingungsdämpfer schleift. aber wenn du erstmal unterm auto liegst, dann erklärt sich alles von selbst, nur die klammer, die die schaltung am getriebe hält, wirst Du verfluchen!!! auf Deine einkaufsliste gehört also auf jeden fall noch bier! viel erfolg ollo

hab ich auch gehabt, bei mir war nur der bolzen, mit dem das pedal am hbz angelenkt ist, schwergängig. nur ein bisschen fettspray und das problem war erledigt. good luck ollo

Du kannst ja auch einfach mal messen, ob die spannung direkt am amp stabil bleibt, wenn Du ein bisschen aufdrehst. wenn nein, dann verkabelung plus und minus überprüfen wenn ja, impedanz der angeschlossenen bassrolle prüfen, gleichstromwiderstand messen. der sollte nicht unter der minimalimpedanz liegen, die die endstufe treiben kann. gebrückt brauchen die meisten verstärker die doppelte impedanz wenn da auch alles i.o. ist, dann bring die endstufe zurück und hol Dir ne andere ! viel erfolg ollo

ist überhaupt kein problem, dauert nicht länger als ne halbe stunde (vorraugesetzt, Du hast das richtige werkzeug) ganz wichtig: zuallererst den minuspol von der batterie !! dann die drei ( manchmal auch nur 2 ) leitungen vom starter abschrauben, dann die beiden befestigungsbolzen raus, muttern gegenhalten, dann starter raus, manchmal klemmt der ein wenig, sitzt noch auf einem passstift. zusammenbau in umgekehrter reihenfolge, alles gut fest, batteriepol wieder drauf und fertig. viel erfolg ollo

und natürlich kommt der motor aus einem e30 und soll in einen e36, sonst hätte ich nicht geschrieben, dass Du den kabelbaum vom e36 nehmen solltest. ollo

ganz einfach: der ansaugschnorchel sitzt von unten an der grossen ölwanne, die pumpe aber oben im block. wenn die pumpe saugt, dann durch die grosse wanne hindurch, und wenn die an der dichtfläche zum block luft ansaugen kann, dann tut sie das auch. wenn die pumpe luft ansaugt, dann fördert sie auch luft, dadurch wird dann kein vernünftiger öldruck aufgebaut, und was das bewirkt, siehst Du an zahlreichen m40 nockenwellen und pleuellagern. aber wenn der motor wirklich vertrauenswürdig ist und wirklich nur sowenig gelaufen hat, dann viel erfolg! alles wird gut ollo

@nico: zu dick =spannungsverlust ist völliger unsinn, das gegenteil ist der fall!! @ alle: die rechnung 1qmm pro 10 A gilt nur um das kabel( eigentlich die leitung) vor überhitzung zu schützen, lässt sich aber auf car-hifianwendungen nicht gebrauchen. hier geht es um den spannungsabfall! wir haben im auto ja nur 14 V, da kommt es auf jedes zehntel V an schliesslich soll der amp ja leistung bringen, d.h. strom x spannung. wenn nur 1 einziges volt in der leitung "hängenbleibt", dann bedeutet das einen leistungsverlust von 15 % es gilt also: je dicker, desto besser! alle verbindungen ordentlich crimpen, nicht löten! auf überflüssige verteiler verzichten, das sind alles übergangswiderstände! sicherungen so gross wie möglich, aber so klein wie nötig! die stromleitungen nicht zusammen mit den signalleitungen verlegen (störungen) am besten geschirmte leitungen nehmen oder leitungen selbst schirmen ( machmal genügt schon alufolie) auch für die lautsprecherleitungen ausreichende querschnitte verwenden, hier muss fast derselbe strom durch! das allerbeste ist natürlich, die batterie so nah wie möglich an die endstufe zu bauen( zweitbatterie) und natürlich auch den elko auf dem kürzesten weg zu verkabeln, dann ist der grundstein für eine dynamische impulstreue leistungsstarke und sichere basswiedergabe gelegt, jetzt müssen nur die komponenten noch was taugen, es gibt viele gute, aber auch viel schrott! viel erfolg, viel spass und immer dran denken, gehörschutz zu tragen!! ollo

möglich ist auch, dass Deine tonnenlager im eimer sind, dann liegt der achsträger auf und die schwingungen werden sehr stark übertragen, solltest Du Dir auf jeden fall mal genauer angucken, bevor Du weiter fleissig diffis tauscht! alles wird gut ollo