WolfManE30

schau dir die bilder von meinem an. da ist das eibach pro kit verbaut am m40 cab. nicht besonders tief, aber für den alltag genau richtig. fahren lässts sichs erstklassig, hab damals aber auch gleich neue bilstein b4 gasdruck-dämpfer verbaut.

die is-lippe sitzt so tief, das fällt kaum auf, wenn da ein paar kratzer dran sind. schleif die gut ab, und lackier sie. ich möchte wetten, dass das nachher keinem auffällt (zumindest nicht in dem maße, dass es den aufwand gerechtfertigt. hätte an dieser stelle auch ne frage zum is-lippe lackieren, da es bei mir auch ansteht. was für einen haftvermittler/primer/grundierung brauch ich dafür, damit es nachher auch gut hält?

wie wärs mit so nem teppichreinigerschaum? febreze überdeckt ja hauptsächlich den geruch, und wenn der mieft wirds wohl an dreck/keimen im schaumstoff liegen. könntest auch so nen antibakteriellen sagrotan-reiniger probieren. wenn das leder ganz abgezogen ist, würd ich die gelegenheit nutzen es von innen richtig gut mit dem weichmacher zu tränken. danach fett mit lederfett einschmieren, dass das richtig durchziehen kann. auf der rückseite nimmt es das leder viel besser auf als auf der gefärbten vorderseite. färben würd ichs glaub lieber im aufgezogenen zustand. hätte angst, dass es beim walken und knicken beim aufziehen wieder farbe lassen könnte. der aufwand ist ja der gleiche, wenn nicht sogar noch einfacher wenns aufgezogen ist.

völlig richtig. zumindest nicht bei unseren autos, die ohnehin nicht besonders hoch verdichten (von den alten vergaser-motoren abgesehen). bei nem aufgeladenen benziner oder hochleistungsmotor (jeweils mit klopfsensor) kann man tatsächlich ne leistungsminderung beobachten, wenn man statt 98 nur 95 tankt. höher tanken als vom motorkonstrukteur vorgesehen wird aber so gut wie nie nen vorteil bringen. im gegenteil... der brennwert von vpower100 ist niedriger als der von superplus98, man zahlt also mehr geld für weniger energieinhalt im tank. zeigt mal, wie wenig ahnung die meisten menschen von einem gerät haben, dem sie jeden tag ihr leben anvertrauen. jede hausfrau(/mann? ) weiß genauer über ihre waschmaschine bescheid als die meisten autofahrer über ihr auto.

so unwichtig ist die nicht. die viskosität beeinflusst die charakteristik der strömung (stichwort reynolds-zahl) und somit auch erheblich den mechanismus des wärmetransports. je zäher (hohe viskosität) ein fluid, desto breiter die laminare unterschicht der strömung, desto höher der wärmeleitwiderstand, besonders bei ohnehin schlechter wärmeleitung. ich glaube, wir haben diesen teil des themas gründlich genug erklärt. jetzt wirds zeit zu schauen, ob synthetisches öl schneller warm wird

Was den jetzt? Du willst jetzt aber nicht behaupten, dass Öl schneller warm wird als Wasser bei gleicher Energiezufuhr?? ist aber so. wegen der angesprochenen niedrigeren wärmekapazität. Kapier ich noch weniger was du jetzt meinst..zum härten KANN man Wasser verwenden. Aber normal nimmt man ein Öl. lasst mal dieses argumentieren mit billigem/teurem stahl. das hat mit dem preis des stahles gar nichts zu tun, sondern hauptsächlich mit der erwünschten wärmebehandlung und einhärttiefe, für die primär die abkühlgeschwindigkeit von bedeutung ist. da ist zwar wiederrum entscheidend um was für eine art von stahl es sich handelt, aber man kann es nicht pauschal in teuer/billig, wasser/öl einteilen. wo bliebe sonst platz für die stähle die im salzbad oder gar in der metallschmelze temperaturbehandelt werden?

zu 2.: asche auf mein haupt. da hab ich tatsächlich die falschen zahlen im kopf gehabt. zu 3.: wenn du dich ein wenig mit wärmeübertragung beschaftigst wirst wissen, dass der wärmedurchgangskoeffizient immer kleiner ist, als der kleinste lokale wärmeübergangskoeffizient. das ist in diesem fall der der laminaren grenzschicht (die es auch bei turbulenter strömung im öl gibt), weil dieser von der wärmeleitung bestimmt wird. die schlechte wärmeleitung des öls spielt also durchaus eine rolle. ich glaub wir können uns darauf einigen dass: a) der kühlkreislauf des wassers mehr wärme abtransportiert (wg konstruktiver anordnung, besserer leitfähigkeit und niedrigerer viskosität) b) die meisten öl-thermometer an konservativen stellen im kreislauf ihre geber haben, und deshalb auch nochmal später ausschlagen. c) die position der geber für die wassertemperatur so platziert sind, dass sie nicht die wirklichen temp-verhältnisse im motor wiederspiegeln

@heiko: ich meine mal gelesen zu haben, dass die gummitülle beim kabelsatz für den spiegel dabei ist. du kannst auch mal schauen welcher nachrüst-kabelsatz der günstigste ist. wie ich dir schon geschrieben habe, ist die pinbelegung soweit ich weiß bei allen spiegeln gleich, also passt auch jeder nachrüstkabelbaum an den e34 spiegel, auch wenn die aus e39 oder e46 mehr kabel dran haben. der ausm e46 kostet zb nur gut 11 euro, statt den 33 fürn e34 kabelbaum. lass dir dann auch die eba mitgeben (wegen der kabelfarben). da es ein rachrüstteil ist, haben diese ebas eine freigabe, und dürfen nicht nur intern verwendet werden, der teile-mann/frau darf sie also ausdrucken ohne damit gegen firmenvorschriften zu verstoßen.

was will die polizei dann machen? bei ihm an die tür klopfen und sagen "wir haben die vermutung, dass sie vorhatten zu betrügen. bitte geben sie es gleich zu und kommt sie mit"? solang der nur emails schreibt macht der sich doch nicht strafbar. wirklich sinnvoll wäre es, die sache an den verbraucherschutz oder ähnliches zu schicken. manche leute informieren sich ja wirklich auf deren seiten, auf was für betrüger man nicht reinfallen sollte. und natürlich die anzeige bei mobile oder autoscout zu melden.

falls es interessiert: der gutachter hat mein cab für würdig befunden. der schaden wird repariert. und nen ziemlich hässlichen ersatzwagen hab ich bekommen. fährt sich auch wie ne leere eierschachtel, angetrieben von nem mixer.

lol... hier gehts ja rund nochmal für die ungläubigen hier: 1. was die anzeige anzeigt hängt stark davon ab, wo der tempfühler verbaut ist, denn weder kühlwasser noch öl ist überall im motorblock gleich warm (denn der motorblock ist es ja auch nicht). die gleiche temperatur stellt sich erst ein, wenn der motor insgesamt sich gleichmäßig aufgewärmt hat. in der wärmelehre spricht man hier vom stationären zustand. man beobachte nur mal ein paar autos, die bereits nach 500m die temp-nadel auf mitte stehn haben, wo jeder weiß, dass das schonmal rein physikalisch gar nicht der realität entsprechen kann. 2. öl hat ne viel höhere wärmekapazität als wasser. das bedeutet, dass man viel mehr wärme (=energie) reinstecken muss, um die gleiche temperaturänderung zu erreichen. also wird es sich langsamer aufheizen. 3. hat cabbiman schon angesprochen. die wärmeleitung in öl ist schlechter als in wasser, zu 2. kommt also noch dazu, dass sich die wärme viel schlechter im öl verteilt als im wasser. also weniger der abwärme der verbrennung dem öl zugeführt werden kann. dass eure öl-temp anzeigen erst so spät ihre 80°C anzeigen spricht für nen konservativen geber einbauort, was im prinzip genau richtig ist, weil man damit auf der sicheren seite des messfehlers liegt. im e90 335i ist zum beispiel auch ne öltemp statt ner wassertempanzeige drin, die braucht im schnitt 10km um auf mitte zu stehn. der hat mit den turboladern+motorgröße sicher ne bedeutend größere ölmenge. ich frag mich, warum manche leute hier einfach nicht glauben wollen, dass das motoröl so lang braucht um auf temperatur zu kommen. das hier ist keine vermutung à la "welches motoröl ist das beste", sondern es sind schlichtweg nackte tatsachen. ob es dem motor jetzt wirklich schadet bereits nach 10km feuer zu geben lässt sich natürlich nicht so leicht beantworten... auch bei 50° schmiert das öl schon viel besser als bei -10° und zu guter letzt: wie schnell der motor warm wird hängt nicht unbedeutend von der fahrweise ab (und von der außentemp natürlich auch, aus gründen wie unter 2. genannt). je schonender, desto länger braucht er.

ich denke schon, zumindest meine sind das. macht das denn was? das scheint mir echt billig zu sein für originale bmw-lager. würd dann die nehmen.

ich hab für vorne domlager von kayaba genommen. ist zwar japanisch, haben aber nen guten ruf. ist erstausrüster von toyota (und lexus). sind auch deutlich billiger als die von bmw, sind marken-teile und man weiß was man bekommt. bei atp kann man da wohl auch glück haben, aber man weiß eben nicht, was die im endeffekt verkaufen bevor mans da hat.

wo finde ich denn die solldaten für die spureinstellung? mit ner tierferlegung durch eibach-federn wäre ja wohl die des m-fahrwerks die passendste, gibts das irgendwo als tabelle oder liste schön übersichtlich? ich bin immer gern in der lage dem typ in der werkstatt auf die finger schauen zu können, hab schon zu oft schlechte erfahrungen gemacht.

jippie! dann lohnt sichs endlich, dass ich einen gekauft hab

dir kann man's nicht recht machen, oder?

stimmt ja... die gummitülle ist dicker als das kabel. na, mitm dremel wird das ja wohl gehn ohne das was kaputt geht. danke für den hinweis!

wozu denn der aufwand, wenn es so schöne original schaltknäufe gibt? man kann ja jeden beliebigen ausm bmw-sortiment nehmen... ich selber hab nen schwarzen wurzelholzknauf drin, es gibt ja aber auch schöne aus leder mit alu-einlagen (zb ausm e90 ein m-schaltknauf, der ist sogar noch 2 cm kürzer als ein normaler)

danke für die tipps. werde das material also mal mit vorsicht betrachten. ist denn ein loch für die kabel überhaupt notwendig? ich hätte das einfach drunter geschoben.

falls du interesse hast, ich hab hier noch nen elektrochrom-spiegel ausm e34, da ich ungeschickterweise bei 2 ebay-auktionen gewonnen hab. die stecker sind bei allen spiegeln gleich, die grundlegende pin-belegung (wenn man nur die abblendfunktion nutzen möchte braucht man zündplus, masse und rückwärtsgang) ist auch bei allen spiegelmodellen gleich. beim modell ausm e34 sind auch wirklich nur 3 pins des steckers belegt. bei allen anderen modellen sinds mehr kabel (wegen funk-zv, dwa, etc). nachrüstkabelbäume sind bei bmw zu bekommen (zwar nicht fürn e30, aber das kann man sich ja dann selber umstricken). wenn man wüsste, wo dieser stecker herkommt (hersteller), ließe sich der bestimmt auch einzeln beschaffen. der kabelsatz fürn e46 ist glaub einer der billigsten. 61 12 0 001 257 und kostet 11,25€ edit: ich hatte mir mal die mühe gemacht die steckerbelegungen des innenspiegels für verschiedene fahrzeuge zusammenzutragen. die liste findet ihr hier im anhang. daraus geht auch hervor, dass es egal sein sollte, welchen stecker man mit welchem spiegel verbindet, wenn man nur die abblendfunktion nutzt. Pinbelegung elektrochrom spiegel e31.txt

aber wohl bloß die nummernschilder selber, oder? irgendwas muss die dann ja auch noch zum leuchten bringen, und das wird der teurere teil sein.

wenn die sonnenblenden mit den paar schrauben ab sind, geht die auch runter? gut zu wissen. bin nämlich beim ersten anschauen nicht ganz schlau draus geworden was da wie ineinander gesteckt ist. danke.

danke, das wollte ich wissen. dachte, dass die kabel vielleicht doch nochmal gesammelt zusammenlaufen, bevor sie nach hinten gehn, auch wenn der e30 natürlich kein lichtmodul hat. zündplus müsste man irgendwo am sa-stecker abgreifen können, oder? weiß jemand wo? ich hab da glaub schonmal irgendwas verkabelt, aber wie das eben ist, was man sich nicht sofort aufschreibt, vergisst man bald wieder. eingebaut wird ein automatisch abblendender innenspiegel (elektrochrom). der braucht das rückfahrlicht-signal, um wieder aufzublenden beim rückwärtsfahren.

Moin, kann mir jemand sagen wie die Verkleidung, die am oberen Ende der Windschutzscheibe sitzt (wo CC und Innenraumleuchte drin sitzen) beim Cabrio abgeht? Bei den A-Säulen-Verkleidungen werd ich auch nicht ganz schlau draus... Bin dankbar für Tipps!

Moin, gibts es außer unterm Schaltknauf das Kabel anzuzwicken noch ne andere Stelle, wo man das Plus-Signal des Rückfahrlichtes abgreifen kann? Wo geht das Kabel denn hin, nachdem es unterm Schaltknauf durchgeführt wird? Wäre dankbar für nen guten Hinweis.