WolfManE30

@dave: würde dir davon abraten. immerhin müsstest du dafür löcher in ein intaktes blech bohren. das kann über kurz oder lang nur zu einem rostrisiko werden, egal wie gründlich du das versiegelst. der radstand ist doch soweit ich mich erinner bei allen e30igs gleich. also sollten von der länge her auch die leisten vom cab passen. eine möglichkeit wäre es, die leiste anzukleben. damit umgehst du das rostrisiko. ob es wirklich gut aussieht bleibt abzuwarten. immerhin ist der schweller vom cab tiefer als an der limo. solltest du dafür die leisten kaufen, denke bitte an mich, falls du die klipse nicht benötigst

zinnoberrot sieht in natura super aus, vor allem wenn die farbe frisch ist? habs bis jetzt erst einmal in echt auf nem vfl gesehen und hat mir wirklich gut gefallen. ich würde an deiner stelle eh bei ner originalen e30-farbe bleiben, da gibts durchaus ein paar hübsche und vor allem seltene. achatgrün oder zobelbraun sieht super aus und das hat fast niemand. http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f01211/f01211.htm

nein, wir sprechen von der leiste unterhalb der türkante (die es nur beim cab gibt). "profil A" sieht in der tat der schwellerleiste sehr ähnlich. das bringt mir aber nichts, da diese leisten meines wissens nach anders befestigt sind als die leiste am schweller. (siehe bild oben mit den klipsen)

Alles klar soweit! Hätte BMW die Klemmspange oder -hülse der Lenkspindel einfach n bissle länger gemacht, bräuchte man gar keine Nut, was..!? Aber ich denk mal, dass das nen zusätzlichen Schutz vorm runterrutschen darstellt.. bin mir grad nicht sicher, ob wir uns hier richtig verstanden haben... aber du wirst sehen was ich meine, wenn du alles in händen hälst. an dieser stelle wirst du sicher nicht scheitern. Es reicht also nicht, wenn die E30 Spurstange soweit eingeschraubt wird, wie das Gewinde auch nur zu lässt!? Nur theoretisch, weil ich gerade überlege, ob man mit Überzeugungskraft, das Gewinde des E36 LG damit kaputt macht!? genau das ist es eben. man muss die stange nen mm weiter schrauben als es das gewinde zulässt. die ersten 1 oder 2 gewindegänge des lenkgetriebes werden sich vielleicht nicht darüber freuen, aber komplett kaputt geht dabei sicher nichts. die tragende gewindelänge ist ja relativ groß. es kann auch gut sein, dass die originalen bmw-spurstangen besser passen. diese haben wie gesagt einen freistich am ende des gewindes, was die von atp nicht haben. das kann schon gut ausreichen. - Sollte man die Kugelgelenke der Spurstangen irgendwie mal schmieren!? die kugelgelenke freuen sich sicher über neues fett. sollte aber wirklich schmierfett (maschinenfett) sein, und nichts zum sprühen oder aus der flasche. einfach nen finger voll da reinschmieren und verteilen. über zu viel fett werden die sich nicht beschweren. ebenso empfiehlt es sich die zahnstange des lenkgetriebes auf beiden seiten soweit möglich mit fett einzustreichen. aus der verzahnung kann man auch vorher noch das alte fett rauswischen... bei mir war das schon braun/schwarz. - Die Kugelgelenk"hülse" hat ne 30er / 32er Schlüsselweite!? du meinst die schlüsselweite um die spurstange ins lenkgetriebe einzuschrauben? das hab ich gerade leider nicht mehr genau im kopf, war aber auf jeden fall recht groß... könnte sehr wohl ein 30er oder 32er gewesen sein. - Wenn die Zahnstange am LG auf beiden Seiten exakt gleich weit raussteht, dann ist das LG in der Mittelstellung, nicht wahr!? das lenkgetriebe hat an der lenkspindel eine markierung für die mittelstellung. der strich auf der schwarzen kunststoff-abdeckung der lenkspindel muss mit der "nase" am gehäuse übereinstimmen. in eingebautem zustand auf 6 uhr. das ist allemal genauer als mit augenmaß die zahnstange zu zentrieren (was in komplett eingebauten zustand ja auch nicht mehr geht, und das lenkrad mittig ausrichten solltest du erst machen, wenn alles wieder zusammengebaut ist)

schau dir mal den link von benii an. da kommt ein langer beitrag wo alles beschrieben sein sollte.

hoffe geholfen zu haben

danke jochen für deine mühe. dann werd ich mal schauen müssen wie ich das löse...

hab den umbau am wochenende gemacht. schlauchschellen würd ich nicht besorgen, sonder lieber originale klemmschellen von bmw nehmen. die haben auch das richtige maß um in die nut der manschette zu passen und es sieht nachher ordentlich aus. es gibt vom e36 nen nachrüstsatz lenkanschlagsbegrenzer, wo die 4 schellen und die sicherungsbleche drin sind. bin mir nicht sicher, ob man die lenkanschlagsbegrenzer immer braucht fürs e36 getriebe, aber wg meinen rädern schreibt es der tüv eh vor. nachrüstsatz: 32 11 1 140 479. falls es auch ohne lenkanschlagsbegrenzer geht, spart man bissle geld. die normalen sicherungsbleche kosten nur 70 cent, statt 3,80. man kriegt die klemmschellen ja aber auch einzeln (hier die vom e36 nehmen). die manschetten vom e30 passen auch mit ein wenig geschick übers e36 lenkgetriebe drüber (obwohl diese geringfügig dicker ist). beim bestellen die 4 alu-dichtringe nicht vergessen (je 2 mit 14mm, und 2 mit 16mm). die hohlschrauben sind beim e30 und e36 die gleichen. ich hab mir für den umbau 2 alu-hülsen gedreht. die höhe beträgt exakt 10mm, innen und außendurchmesser ist der einer m10-unterlegscheibe. man kann natürlich auch 5 unterlegscheiben nehmen, aber ich wollte es gleich richtig machen. hab noch ein bisschen alu übrig für vielleicht 4 hülsen (2 braucht man pro lenkgetriebe). für ne kleine aufwandsentschädigung könnte ich da noch welche drehen. die vielzahnwelle der lenkspindel beim e36 lenkgetriebe ist länger als die des e30 lenkgetriebes. da ist ein zapfen am ende dran, den man lieber abflexen sollte, dann passt es beim m40 auf jeden fall am kreuzgelenk vorbei. außerdem hat die vielzahnwelle eine nut, damit die schraube der klemmhülse durchgeschoben werden kann. beim e36 lenkgetriebe kann man die an der richtigen stelle problemlos mit einer rundfeile anbringen. das gewinde an der spurstange des e36 ist weiter geschnitten als an den e30 spurstangen. daher passt die spurstange nicht ganz perfekt ins lenkgetriebe (aber die e36 spurstangen kann man nicht nehmen, da sie eine andere biegung haben). ich hatte spurstangen von atp, welche keinen freistich nach dem gewinde hatten (was die originalen bmw-teile haben). evtl passen also die originalen besser, kann ich so jetzt nicht sagen. bei nem preisunterschied von über 70 euro/seite ist das also keine echte option. mit kupferpaste auf dem gewinde und nem kräftigen arm haben wir die spurstange von atp auch spielfrei in das e36-getriebe hineingedreht bekommen. man muss es den fehlenden mm hineinzwingen wer nen 16er gewindeschneider hat, kann das gewinde sicher auch noch nachschneiden. bilder der gebogenen schläuche am m40 hab ich leider keine da. es war machbar, aber besonders einer der schläuche musste doch recht kräftig gedreht werden, beim anderen haben nur ein paar grad am winkel nicht gestimmt. nächste woche gehts zum spureinstellen (scheiß reifen-wechsel-wahn... die werktstätten sind grad überlaufen), da kann ich ne kamera mitnehmen, wenn interesse besteht. wenn man schon dabei ist: gleich die pendelstützen zum stabi wechseln. kosten bei atp nur kleines geld, und porto zahlt man dann eh schon, wenn man spurstangen bestellt. man benötigt übrigens 2 mal die längeren spurstangen. da ist die angebotsbeschreibung bei atp sehr verwirrend.

ersteres muss es gewesen sein. irgendwas im umlenk-mechanismus muss sich verklemmt/ausgehängt haben. letzteres hab ich schon probiert. da seh ich leider nix auffälliges.

hab ein update: nachdem ich am wochenende mal den schalter komplett zerlegt und gereinigt hatte (leiterbahnen angeschliffen, lagerstellen neu geschmiert) war die situation leider immer noch die gleiche. hab dann mal den beifahrerspiegel auf der fahrerseite angesteckt und siehe da, der spiegel funktioniert. es lag also weder am schalter, noch am kabelbaum. hab mal gründlich kontaktspray in den spiegelmotor geblasen, aber auch das hat nichts gebracht. mit dem mut der verzweiflung hab ich dann, als die spiegel wieder montiert waren, den defekten spiegel "nach unten" gedrückt, wobei er nach rechts gegangen ist bis er den anschlag erreicht hat. dann hats kurz geknackt und der spiegel ging nach unten. seither läuft der spiegel wieder hoch/runter (wenn auch immer mit nem kurzen zucken nach links (bei aufwärtsbewegung) bzw rechts). auf jeden fall viel besser als zuvor, wo ne höheneinstellung gar nicht möglich war. als der spiegel seinen anschlag erreicht hat, muss sich, auf welche art auch immer, der umschalter wieder aktiviert haben. danke für alle eure hilfe hier!

danke für all eure infos! ich werde wohl den schalter NOCHEINMAL sauber machen. leider hat das bisher nichts gebracht, aber der teufel steckt im detail... und dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich nach einem neuen antrieb umzuschauen.

eigentlich haben schwarze und blaue rauchwolken unterschiedliche ursachen. schwarz ist unverbranntes benzin (zu fettes gemisch) und blau ist verbranntes öl. wenn du allerdings einen so hohen ölverbrauch hast und es nirgends raustropft, kann es ja nur durch den auspuff raus. möglich wär es, dass man es nur bei gasstößen sieht, es aber immer hinten rauskommt. schwarz sind meine endrohre von innen allerdings auch immer, und ich hab null ölverbrauch und auch keine probleme bei der AU gehabt. das alleine ist kein problem. würde dir empfehlen mal die kompression zu messen. irgendwo muss das öl ja in den brennraum gelangen... hast du geschaut ob du kühlwasser im öl, oder öl im kühlwasser hast? ist auch eine möglichkeit für den ölverlust. eigentlich kann das kaum mit dem ölwechsel zusammehängen. vor allem weil du ja nicht von mineralisch auf synthetisch gewechselt hast (was evtl. ablagerungen lösen könnte, die davor etwas abgedichtet haben). hast du sonst noch irgendwas geändert? seit wann ist der ölverbrauch auf alfa-romeo-niveau? du solltest dich schleunigst drum kümmern, da dir das zeug das jetzt ausm auspuff kommt auch den kat vermurksen kann.

danke für die infos. kann man die einheit mit dem motor auch einzeln tauschen? möchte ungern nen anderen spiegel anbauen, der sich dann lacktechnisch sicher vom anderen unterscheidet.

komisch find ichs nur, dass 2 schalter die gleiche symptomatik aufweisen sollten... ich habs grad nicht im kopf, aber ihr könnte mir sicher sagen an welchen stellen der spiegel stecker hat. in der tür? nur am türstecker? geht der schalter an der tür direkt zum spiegel oder über den türstecker und zum sicherungskasten, dann wieder zurück? @harry: wenn ich in die nicht funktionierende richtung drücke, bewegt sich einfach der andere motor im spiegel... da klackt nichts oder scheint zu klemmen, es wird einfach der falsche motor in bewegung gesetzt.

Hallo zusammen, habe ein seltsames problem mit einem meiner außenspiegel. der eine außenspiegel funktioniert einwandfrei, der andere bewegt sich nur nach links und rechts, auch wenn ich den schalter nach oben/unten drücke. es liegt also nicht am schalter, wie ich zuerst dachte (hab den sogar schon getauscht). denn ein spiegel funktioniert ja korrekt. hatte schon das glas abgemacht und gesehen, dass egal wie ich den schalter betätige, immer nur der motor für links/rechts läuft, statt dem zweiten motor für oben/unten. hat irgend jemand ne ahnung was man da machen könnte oder woran das liegt?

beim verwerter hat man ja immerhin auch noch gewährleistung. das führt immerhin dazu, dass man dort keine teile bekommt, die nur noch schrottwerthaben. allerdings sind die ebay-angebot für komplett überholte für ca 200 euro (bei einsendung des alten getriebes) auch ne überlegung wert. hier dann 2 jahre gewährleistung. der letzte schrottplatz wo ich gefragt habe, wollte auch 200 für ein lenkgetriebe haben, an dem natürlich nichts überholt oder erneuert war.

vor ner weile gab es die auf jeden fall noch beim bmw. preis war auf jeden fall bezahlbar...

wenn nicht, bleibt dir nichts anderes übrig als alle anderen schlauchverbindungen nochmal gründlich zu prüfen. irgendwo muss das öl ja raus... wenn du einmal alles schön sauber machst, sollte man danach auch sehen können wo es undicht ist.

die preise generell kommen mir verdammt teuer vor. welche größe brauchst du denn? in der preiskategorie bewegen sich meine 215/40R17 nur, wenn ich michelin haben möchte. alles andere ist deutlich billiger. edit: grad gesehen, dass du 2 reifen suchst... wenn das die preise für beide waren, geht das natürlich in ordnung mit dem preis habe mich auch erst kürzlich umgesehen und bin bei ATU auf günstige preise gestoßen. bei pneumobil gabs den pirelli pzero nero verdammt günstig (575 für alle 4 incl. montage). würde dir empfehlen mit dem ADAC reifentest im gepäck zum händler zu gehen, dann kannst du dort die reifen gleich besser einordnen, vor allem auch was widerstand und verschleiß angeht. da hat der reifenhändler meißt keine ahnung... die tests gibts in tabellenform auf der adac-homepage.

es ist sehr zu empfehlen die bmw-politur nicht auf einer warmen scheibe und/oder in der sonne anzuwenden. das rauspolieren nach dem antrocknen wird dann ungleich schwerer!

die beschriftungen werden schon stimmen. die "kritischen", also stromführenden kannst ja mal durchmessen, dann schließt du auf jeden fall nichts falsch an. die frage ist, ob da alle dabei sind, die dein neues radio haben möchte? ich kann grad nicht glauben, dass der original kabelbaum nicht die richtigen farben haben sollte... hast du davon auch ein bild? verlöten ist sicherlich die ordentlichere methode. schrumpfschlauch drüber, löten, isolieren, fertig. ich löte nur immer ungern IM auto. mit all dem plastik und stoff um mich herum würd ich sicher irgendwo ne macke hineinbrennen. einen vorteil würde es theoretisch in sachen signalübertragung gegenüber den lüsterklemmen bringen. andererseits sind die kabel ja an allen anderen stellen auch nur gekrimpt, da kommt es auf den vielleicht nicht ganz so guten kontakt in der lüsterklemme auch nicht mehr an. mach wie es geschickter ist und wie du es besser kannst. selber bin ich immer eher ein fan von verschraubten verbindungen, weil man die auch mal wieder ohne probleme aufmachen kann.

so pauschal würde ich das nicht sagen wollen... die wenigsten "modernen" radios bringen wirklich ihre angegebenen 26Watt (oder so ähnlich). und selbst dann ist der klirrfaktor bei hohen verstärkungen noch gigantisch hoch. das schafft ein originaler bmw-verstärker sicherlich mit besserer qualität.

@marius: so viel aufwand ist es nichtmal. wenn man es einmal sauber drin liegen hat, ist es nur noch ein handgriff es zwischen die scheibe zu legen. baumwollhandtuch, stück bettlaken, was auch immer. sollte nur sauber und weich sein.

die kabelfarben sollten auch nicht an deinem weißen stecker dran sein, sondern ausm original-kabelbaum rauskommen der radiokabelbaum fahrzeugseitig wird ja sicher noch der originale sein. alle kabel die du brauchst, sollten ja bereits am alten radio dran sein. verfolg die mal zurück und schau es dir gründlich an. wenn du manche kabel nicht findest, sind sie entweder nicht verbaut (wie gesagt... ein paar unstimmigkeiten hatte ich auch entdeckt) oder einfach nach hinten runter gefallen. alle notwendigen sollten sich aber noch finden lassen. wenn gar nichts hilft, nimm ein multimeter her und fang mal an durchzumessen. plus, zündungsplus, masse, beleuchtung, etc findet man so schonmal.

da hat wohl jemand den originalen bmw-stecker abgeschnitten und den radio-herstellerstecker hingebastelt, zu einer zeit, als es noch keine iso-stecker gab. so wars bei meinem damals auch... im anhang solltest du was finden, das dir weiterhilft. ich meine mich an ein oder zwei unstimmigkeiten zu erinnern, aber im großen und ganzen stimmen die kabelfarben. du kannst entweder mit lüsterklemmen die iso-stecker verbinden, oder isostecker mit losen pins (ohne kabel) verwenden, die pins an die vorhandenen kabel crimpen und in den stecker einpinnen. das geht allerdings nur, wenn die kabel noch lang genug sind, spart aber platz im schacht hinter dem radio. bmw_radiostecker.pdf