WolfManE30

wie gesagt... letzten sommer festgestellt, jetzt das auto fast 6 monate nicht mehr gesehen. ich bin mir aber fast sicher, dass er rechts tiefer war als links. selbst wenn es auf der fahrerseite tiefer wäre, würde ich nicht erwarten, dass meine schmalen 80kg ne hochwertige fahrwerksfeder in die knie zwingen?? dann müsste ja jedes alte auto links tiefer hängen, bei 80% aller fahrten sitzt nur der fahrer im auto.

am vorderrad habe ich das gelöst indem ich das rad eingelenkt habe. dann kommt man gut hin. ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, ob die schrauben hinten auch nur mit verlängerung aufgingen, bzw. wie ich da rangekommen bin. hatte auch nur nen guten wagenheber zur verfügung, keine bühne. auf jeden fall hab ich nen tag lang auf der straße geflucht und geschwitzt letztes sommer, am gefühlt heißesten tag des jahres.

die kleine innensechskantschraube ist ja eh nur eine fixierung, damit die scheibe nicht beim radwechsel runterfällt oder sich verdreht. gut gemeinte kritik am rande: ich habe beim durchlesen nur die hälfte von deinem text verstanden. ein bisschen ausführlicher, ein paar absätze und satzzeichen, und dir wird bestimmt schneller geholfen was meinst du mit schraube "hinten". die schrauben, die den bremssattel halten? geht nicht auf? nuss drauf, t-stück mit verlängerung ausm knarrenkasten in die nuss und dann ein langes rohr drüber und drücken. selbstverständlich einige stunden vor den geplanten umbauten wiederholt alles mit rostlöser tränken. wirkt wunder, wenn man ihm zeit gibt. (es empfiehlt sihc, vorher drüber nachzudenken in welche richtung die schraube aufgehn muss... ich spreche das aus erfahrung )

hab ich auch erst vorher gesehen, dass es hier im wiki eine bessere anleitung gibt. vor 5-6 jahren hatte ich mal mit der anleitung von piranho erfolgreich das scheibenklappern behoben. gut zu wissen, dass es in der zwischenzeit optimierungen gab

Moin zusammen, bereits letzten sommer ist es mir aufgefallen. der abstand von rad zu kotflügel ist vorne links und rechts um ungefähr einen fingerbreit unterschiedlich hoch. da mir das kurz vor ner langen urlaubsfahrt aufgefallen war und ich federbruch o.ä. vermutet hatte bin ich gleich zum bmw-händler. freundlich wie er war, rauf auf die bühne, druntergeschaut. ergebnis: NICHTS zu sehen. federn sehn gut aus, liegen korrekt im federteller, auch keine sonstigen fahrwerksunstimmigkeiten. ich hab schon seit 5 jahren eibach prokit federn mit bilstein b4 dämpfern verbaut und war immer sehr zufrieden. kann es tatsächlich sein, dass die federn sich um fast 10mm unterschiedlich gesetzt haben?? von hochwertigen federn würde ich das eigentlich nicht erwarten! was sind andere mögliche erklärungen für den höhenunterschied? hat jemand ähnliche erfahrungen, oder schonmal etwas in der art gehört? noch hatte ich keine möglichkeit/anlass die federn auszubauen. wenn das mal ansteht werde ich sie auf jeden fall vermessen.

gegen den preis kann man absolut nichts sagen. hat er den auspuff dann auch am fahrzeug angepasst? sonst hat man bei einzelanfertigungen ja immer das problem, dass viel nacharbeit notwendig ist.

das relais für den blinker sitzt aber innen, sonst würdest du es nicht klicken hören. wie schon gesagt, unter der lenksäulenverkleidung.

neue VDD braucht man doch nur, wenn es dann undicht ist. hab meine schon mehrfach unten gehabt, ohne dass es sich danach bemerkbar gemacht hätte. ist schließlich keine metalldichtung! kerzenbild sieht normal aus. das passt so.

die viskosität hat mit der temperatur überhaupt nichts zu tun. mach dir da mal keine sorgen. 10w60 ist ein hervorragendes öl, damit machst du nichts falsch! der adapter ist zwar nicht super durchströmt, aber angenommen man fertigt den aus alu ist die wärmeleitung allemal ausreichend um zuverlässige temperaturwerte zu liefern.

täusch ich mich, oder hat die uhrenlampe keinen eigenen stecker? da geht doch nur der stecker ins uhrengehäuse. fertig. die lampe kriegt strom aus der fassung. wenn deine uhr normalerweise läuft und der stecker dran ist (flach, 3polig), würde ich an deiner stelle mal die birne wechseln.

zum thema 2 temp.geber: wenn mich nicht alles täuscht dient der blaue tempfühler der motronic und der braune dem kombiinstrument? oder verwechsel ich da was?

60er fänd ich persönlich auch schöner... es gibt allerdings von supersport auch edelstahl-esd mit nur einem rohr. in verschiedenen größen, jedoch nicht so klein wie man es an so einem alten auto manchmal gerne hätte...

was soll denn der unsinn mit den geschützten farbtönen? farbtonecht kommt das ohnehin auf keinem foto rüber! irgend jemand will wohl vermeiden, dass hier werbung gemacht wird... versteh ich nicht. schade, hatte mich auf fotos gefreut

ist vllt irgendwo platz für so etwas? das bild stammt von markus (maxx40), der diese adapter mal selbst hergestellt hat. http://i.imgur.com/OT15Ks.jpg das ließe sich sicher kleiner verwirklichen, wenn man nur die temperaturfühler unterbringen muss.

schon klar aber besser als gar nix. was hattest du als korrossionsschutz unterm lack, als es bei dir so schnell wieder angefangen hat zu rosten? würde mich interessieren, damit ich für die zukunft weiß was noch zu verbessern wäre.

wie wärs denn mit zinkspray vor dem auftrag des steinschlagschutzes? irgend ein aktiver rostschutz muss doch eh immer drunter... por15 oder brantho wäre natürlich noch effektiver, aber ist sau schwer überzulackieren (zumindest por15, aber das zeug hält ALLES aus). s. korrossionsschutz-depot.de

bitte denk daran die lager vergleichend zu vermessen (abstand anlagefläche platte bis unterkante lager, oder so ähnlich). und teile uns mit, welche lager vorher verbaut waren.

ist das eine erwiesene tatsache?? wenn ich rausfinde, dass du gelogen hast, gibt es

wenn du die achse komplett umbauen willst, kannst du jede basis nehmen. da gibts in puncto befestigungspunkte keine unterschiede. unterschiede gibts dann nur wieder bzgl. der radnaben hinten, abhängig von trommelbremse, scheibenbremse und scheibenbremse mit ABS. wie schon hier besprochen.

jap, dort kannst du messen.

ok, du hast recht. ich hatte es so aufgefasst, dass der TE wissen möchte ob man etwas einstellen kann um es zu beheben. der teiletausch klingt jedoch auch sinnvoll! wie kriegt man denn die zierleisten ab um die dichtungen zu ersetzen??

@done: das thema hatten wir kürzlich hier im talk ausführlich behandelt, und früher schon mal im 02er forum gehabt. kannst ja mal suchen. ob das die sturzkorrekturlager betrifft weiß aber wohl keiner. kann mich nur dran erinnern, dass normale (original von BMW) mal vermessen wurden. @fuchswurst: ist trotzdem sinnvoll die zu wechseln, wenn man schon dabei ist. technische sorgfalt kommt bei mir VOR ästhetik, aber ich wollte nur drauf hinweisen. vllt findest du ja heraus, dass die sachs-lager die original-maße haben. damit wäre vielen sehr geholfen!

und du solltest mal die bordspannung bei laufendem motor messen. ist die nicht über 12V läuft die lima nicht (eigentlich mindestens 14V, aber wir wollen den alten limas ja ein bisschen spielraum einräumen). wenn es nicht mit dem tausch der lampe erledigt ist, solltest du regler und/oder lima in angriff nehmen.

du kannst die hinteren scheiben so einstellen, dass sie ein wenig spannung aufbauen und somit die vorderen fixieren. hat bei mir wunder gewirkt. anleitung: http://320cabrio.piranho.de/seitenscheibe_frame.html die vorderen selbst haben wenig halt, wenn die hinteren unten sind und klappern gern mal. solang sie nicht wirklich locker sitzen, wirst du da wenig dagegen tun können.

das set ist schon gut. neue pendelstützen wirken wunder, wenn die alten meist schon so alt sind wie das fzg. und der komfort die lager vorher einpressen zu können ist auch nicht zu unterschätzen. hab es selber vor einigen wochen verbaut. hat alles gepasst. sonst ist die einkaufsliste recht vollständig. für m-tech-federn brauchst auch neue (kürzere) anschlagdämpfer (gummis) im federbein, aber ich denke mal die wirst du ohnehin wechseln wollen. ich fahre eibach-federn im cabrio mit b4-dämpfern. sind straff, aber nicht unkomfortabel. weiß leider nicht, wie diese sich im vergleich zu deinem genannten fahrwerk verhalten. fahrverhalten ist absolut top! domlager vorne würde ich nur wechseln, wenn nötig. die neu aufgelegten domlager bauen 5mm tiefer, also kommt das auto damit 5mm weiter hoch. leider gilt das gleiche für die (qualitativ auch sehr guten) domlager von kayaba.