lallalla

schwer zu sagen. Bleibt eigentlich nur noch die Pumpe übrig. Oder es ist ein defekt im Lenkgetriebe aber da du das schon ausgetauscht hast, denk ich eher die Pumpe....

Spur ist auch korrekt? Zieht nicht nach einer Seite, oder so?

Genau gleich?

Nullstellung Lenkung stimmt nicht mit eingestellter Spur überein.

Hatte den von nem freien Händler (Heinzmann in Dinkelsbühl). Kannste ja mal anrufen, was der dafür will. Soweit ich mich erinnern kann, lag der bei etwa 30€. Normal sollte der aber entweder komplett in Ordnung sein oder kaputt. Ein schwankender Regler is mer noch net untergekommen/hab ich not net gehört. Aber laut deiner Beschreibung, vor allem mit den 3,4bar beim Gasgeben, und angeschlossenem Unterdruckschlauch ist ein eindeutiges Zeichen, das er defekt ist. Gruß Thomas

Hab Unsinn geschrieben, das passt schon so, bzw es passt aber nicht von dem gemessenem. Im Leerlauf solltest du etwa 2 bis 2,5 bar haben, bei Vollgas etwa 3. Über 3 Bar dürfen im Vorlauf gar nicht sein. Im Leerlauf ist die Drosslklappe geschlossen und deswegen haste einen sehr hohen Unterdruck auf der Spritzseite der ESVs, deswegen muss der Druck im Vorlauf geringer sein. Ich habe die sehr starke Vermutung (99,9%) das dein Benzindruckregler im Eimer is. Und zwar regelt der auf jeden Fall 0,5 bar zu hoch. Das erzeugt auch deine schlechten AU Werte. Dein Fehlerspeicher müsste auch eine Meldung wie "Lambdaregelung ausser Bereich max" (oder so) haben. Miss das nochmal. Unterdruckschlauch an der Dose abziehen und das Manometer in den Vorlauf. Dann müssen genau 3bar anliegen. Schau dir auch nochmal Seite 16 Punkt 18 (Fuel pressure regulator, check and renewal)vom Haynes an, siehe Link. Da ist das auch nochmal besser und genauer beschrieben. http://dl.bmworg.ru/book/haynes/3&5_04.pdf Gruß Thomas

Zündkabel weiss ich nicht genau. Wird so sein das dein Wert in Ordnung ist, da sie ja alle gleichmässig sind. Die gemessenen Drücke Leerlauf/Gasgeben haste nicht verwechselt? Frag deswegen, weils eigentlich umgedreht sein sollte (falls der Unterdruckanschluss noch dran war).

@isStefan: ich hab im Moment nen einstufigen von Opel drin. Der sollte eigentlich bei 95° schalten aber wie schon gesagt, der schaltet im Moment noch früher. Gewinde ist M14x1,5. @All: Zu der Conradschaltung mal ein kleiner Zwischenstand. Hab heute die Platine bestückt und getestet. Geht einwandfrei. Dann hab ich (wie auf dem Bild) die Leiterbahnen durchtrennt und ein paar Brücken eingelötet. Siehe da er funktioniert genau anderstrum, also genau so wie er mit nem NTC funktionieren soll. Rot hab ich durchtrennt, blau und grün Kabel eingelötet. Werd die nächsten Tage einen Tempfühler (NTC mit Gewinde M14x1,5) suchen und mit Widerständen bei ca 90-100Grad auf 2k Ohm (=Schaltbereich der Conradplatine) bringen. Dann mal sehen ob die Hysterese ausreicht, falls nicht muss ich mit R4 und/oder P2 noch ein bischen spielen... Ach ja, die Schaltung hat einen Ruhestrom von ca 4mA und wenn das Relais gezogen ist liegt es bei 40mA. Also optimal um se an Dauerplus zu hängen. Danke für deine Hilfe schonmal Degrees. Ich hoffe ich greif Oli jetzt nicht vorweg, der hatte sich die Schaltung denk ich auch schon besorgt... Oli, schon wieder ausm Urlaub zurück? Gruß Thomas ps. Sry für die schlechte Qualität der Bilder, meine Kamera is bei Nahaufnahmen absoluter Schrott.

Mein Schalter hat anscheinend Verschleiss Am Anfang hat sich der e-Lüfter bei Anzeige knapp üpber Mitte zugeschaltet und bei knap unter mitte wieder abgeschaltet. Jetzt schaltet er schon bei knapp unter Mitte ein und etwas weiter unter mitte wieder aus. Das überschneidet sich aber so mit dem Regelbereich meines Thermostat, das er zu oft einschaltet und teilweise gar nimemr abschaltet. Deswegen die einstellbare Geschichte... Hab den Conrad Bausatz jetzt erhalten und mach mich die nächsten Tage mal drüber.... Wenn was ordentliches dabei rauskommt, stell ich ne Anleitung zusammen... Gruß Thomas

Tja, wenn ich davon Ahnung hätte, würd ichs machen. Aber so muss ich auf die Schaltung zurückgreifen Gruß Gruß ps. haste die unterschwellige Botschaft bemerkt

Denk so müsste die Schaltung passen...

Find ich nicht. Wenn er sich nicht im klaren ist, was da für Kosten auf ihn zukommen, wird so ein Projekt schnell halb oder viertelfertig bei Ebay landen. Genau dann wenn er sein gedachtes Budget ausgereizt hat und noch lange kein Land sieht. Gruß Thomas ps. Toschu, hast du meine Email gelesen?

Hab mir jetzt den Conrad Bausatz bestellt. -> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=194883 Wenn noch der Bastelkasten von Ebay kommt -> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=290011844979&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=019 dann werd ich das mal testen. Mal sehen obs raucht Falls es klappt wär das ne saubere Möglichkeit die E-Lüftersteuerung in den Griff zu bekommen. Da haben ja mehr Leute Probleme damit. Eine Schwierigkeit sehe ich noch. Die Kennlinie beim PTC ist recht progressiv, die vom NTC sehr linear. Aber da muss ich mal spielen, ob ich das mit der Hysterese dann sauber hinbekomme. Gruß Thomas

was es net alles gibt. Sowas seh ich zum ersten mal....

jaja, willst ja kein Wardriving machen Nur mal kucken was offen is

Du sitzt dann auf der Vorderachse? Da haste aber net lang drüber nachgedacht....

Hab noch ne Schaltung auf NTC Basis (allerdings ohne einstellbare Hysterese) zum Vergleich gefunden. Scheint wirklich so, das die einfach den Eingang vom OPAMP tauschen. Wenn ich das richtig deute, müsste bei der Schaltung R9 die Hystere festlegen?

Naja, totalen Schwachsinn würd ich das nicht finden aber er stellt sich das grad etwas zu einfach vor. Der V12 Umbau hat schon seine Reize (Laufruhe, Drehmoment usw) ist aber einer der schwierigsten Umbauten für e30.

Das mit dem Display stimmt. Das is zum ablesen zu klein. Allerdings fahre ich mit dem Handynavi immer nach Ansage.

meinste der V12 Umbau wird billiger?

Wäre auch ne Möglichkeit. Der Fühler hält das aus (flüssiges Lötzinn)? Schickt die Schaltung da nicht ne Spannung über den Fühler? Dann müsste man ja 2 Steckfähnchen ranmachen. Lieber wär mir halt der orginal Fühler, da kann man auch ohne großen Aufwand mal tauschen.... Gruß Thomas

doch schon. Hab mir auch ein Datenblatt von dem OPAMP angesehen. Nur leider versteh ich die Hälfte davon nicht, weil mir dazu die Basics der Elektrotechnik fehlen. Deswegen komm ich da vom 100sten ins 1000sentse.

Du verwirrst mich

also 2 und 3 einfach tauschen und dann sollte das funktionieren? Das wäre ja genial.... Dann muss ich mir nur noch den Widerstandsverlauf des jetzigen PTC und dem zukünfigen NTC ansehen/vergleichen und notfalls mit Widerständen anpassen und es würde gehen.....

ok, was der opamp ist, hab ich rausgefunden. Nur was sind in dem fall die Eingänge?