lallalla

der Bruch der Seitenwand ist nur die Folge des fahrens ohne Luft. Das heisst nicht das er an der Bruchstelle gestriffen haben muss.

der Bruch der Seitenwand ist nur die Folge des fahrens ohne Luft. Das heisst nicht das er an der Bruchstelle gestriffen haben muss.

wie gesagt brauchst dann andere brenner , nur das problem ist die lichthuper , Xenon brauch ein augenblick und die volle helligkeit zu erlangen und das an und aus bei der lichthupe ist tödlich für xenon Du meinst das schnelle an/aus? Weil von der Häufigkeit vom an/aus schalten sollte es ja keinen schaden nehmen....

wie gesagt brauchst dann andere brenner , nur das problem ist die lichthuper , Xenon brauch ein augenblick und die volle helligkeit zu erlangen und das an und aus bei der lichthupe ist tödlich für xenon Du meinst das schnelle an/aus? Weil von der Häufigkeit vom an/aus schalten sollte es ja keinen schaden nehmen....

@Snape, wenn der TÜV merkt das du Xenon drin hast, wird er dich eh wieder vom Hof jagen @all, Sacht mal wenn ich auf Bixenon umbauen möchte, kann ich mir dann einfach 2 solcher Sets kaufen?

@Snape, wenn der TÜV merkt das du Xenon drin hast, wird er dich eh wieder vom Hof jagen @all, Sacht mal wenn ich auf Bixenon umbauen möchte, kann ich mir dann einfach 2 solcher Sets kaufen?

wenn es nach der Stabilität geht: Catia V5, Auto Cad 2000, Catia V4, Pro Engineer Solid Works 2004 Solidworks 2006

wenn es nach der Stabilität geht: Catia V5, Auto Cad 2000, Catia V4, Pro Engineer Solid Works 2004 Solidworks 2006

Hab grad deine Anzeige gelesen. Schade, das du ihn jetzt verkaufts. So ein Fehler sollte sich eigentlich finden lassen....

Hab grad deine Anzeige gelesen. Schade, das du ihn jetzt verkaufts. So ein Fehler sollte sich eigentlich finden lassen....

Hab noch ein bischen über die Schaltung nachgedacht. Versuche doch nochmal die Schaltung etwas zu optimieren. P1 werde ich gegen einen Spindeltrimmer 25 Gänge mit 10k austauschen. Evtl probiere ich auch einen mit 5k, dann wird der Verstellbereich zwar kleiner aber dafür noch genauer. P2 (Hysterese) wird auch gegen einen Spindeltrimmer 25 gänge getauscht. Allerdings mit 100k (je höher der Widerstand desto weniger Hysterese). Gleichzeitig tausche ich R4 gegen einen Widerstand mit ca 20k um eine längere Hystere zu bekommen. R2 tausche ich gegen ca. 8k um den Temperaturbereich etwas nach oben zu verschieben. Mehr fällt mir im Moment nicht zu optimieren ein, falls ihr noch ne Idee habt, sagts mir. Werd jetzt erstmal die benötigten Teile bestellen...

Hab noch ein bischen über die Schaltung nachgedacht. Versuche doch nochmal die Schaltung etwas zu optimieren. P1 werde ich gegen einen Spindeltrimmer 25 Gänge mit 10k austauschen. Evtl probiere ich auch einen mit 5k, dann wird der Verstellbereich zwar kleiner aber dafür noch genauer. P2 (Hysterese) wird auch gegen einen Spindeltrimmer 25 gänge getauscht. Allerdings mit 100k (je höher der Widerstand desto weniger Hysterese). Gleichzeitig tausche ich R4 gegen einen Widerstand mit ca 20k um eine längere Hystere zu bekommen. R2 tausche ich gegen ca. 8k um den Temperaturbereich etwas nach oben zu verschieben. Mehr fällt mir im Moment nicht zu optimieren ein, falls ihr noch ne Idee habt, sagts mir. Werd jetzt erstmal die benötigten Teile bestellen...

sowieso

sowieso

na super. Das ist doch mal ein gutes Ende.... Freut mich...

na super. Das ist doch mal ein gutes Ende.... Freut mich...

So, wieder mal ein aktueller Status. Fazit heute, ich hau den ganzen analogen Mist in Müll. Hab mir heute den Adapter M10 auf M14 nochmal bearbeiten lassen. Der passt soweit ganz gut. Dann das ganze ins Auto gebaut und getestet. Es lässt sich einstellen. Die Hysterese is allerdings fürn *****. Dreht man se auf ganz klein fängt das Relais unter bestimmten Umständen das flattern an. Auf ganz groß, ist zwar das flattern weg, aber die Hystere ist immer noch zu klein. Der Schaltpunkt lässt sich mit dem Standard Poti nur sehr fisselig einstellen. Beim Schltvorgang passierts, trotz PTC mit großer Widerstandsänderung pro Grad, das er brummend schaltet. Sieht man auch an der LED, die dann ne Zeitlang zuvor schon flackert. Ich denke ich vergesse das mit der analogen Schaltung und werde jetzt die PIC Geschichte angehen. Davon erhoffe ich mir bessere Ergebnisse udn ein präziseres Verhalten.... Gruß Thomas

So, wieder mal ein aktueller Status. Fazit heute, ich hau den ganzen analogen Mist in Müll. Hab mir heute den Adapter M10 auf M14 nochmal bearbeiten lassen. Der passt soweit ganz gut. Dann das ganze ins Auto gebaut und getestet. Es lässt sich einstellen. Die Hysterese is allerdings fürn *****. Dreht man se auf ganz klein fängt das Relais unter bestimmten Umständen das flattern an. Auf ganz groß, ist zwar das flattern weg, aber die Hystere ist immer noch zu klein. Der Schaltpunkt lässt sich mit dem Standard Poti nur sehr fisselig einstellen. Beim Schltvorgang passierts, trotz PTC mit großer Widerstandsänderung pro Grad, das er brummend schaltet. Sieht man auch an der LED, die dann ne Zeitlang zuvor schon flackert. Ich denke ich vergesse das mit der analogen Schaltung und werde jetzt die PIC Geschichte angehen. Davon erhoffe ich mir bessere Ergebnisse udn ein präziseres Verhalten.... Gruß Thomas

Wieder mal ein kleiner Zwischenstand. Mit dem Conrad Tempfühler schaltet das ganze ohne brummen und viel exakter. Konnte es aber nur im Kochtopf testen, da der M10 auf M14 Adapter noch nicht 100% passt. -> Hohlraum, wo sich Luft sammeln könnte und den Fühler dann beeinträchtig, sieht man auf dem zweiten Bild ganz gut. Werd am Montag den Fühler/Adapter mal mit zur Arbeit nehmen. Mal sehn was unser Maschienenbau bzw Dreher dazu meint. Evtl bekommt er da ne bessere Lösung hin. So bau ichs jedenfalls noch nicht ins Auto ein...

Wieder mal ein kleiner Zwischenstand. Mit dem Conrad Tempfühler schaltet das ganze ohne brummen und viel exakter. Konnte es aber nur im Kochtopf testen, da der M10 auf M14 Adapter noch nicht 100% passt. -> Hohlraum, wo sich Luft sammeln könnte und den Fühler dann beeinträchtig, sieht man auf dem zweiten Bild ganz gut. Werd am Montag den Fühler/Adapter mal mit zur Arbeit nehmen. Mal sehn was unser Maschienenbau bzw Dreher dazu meint. Evtl bekommt er da ne bessere Lösung hin. So bau ichs jedenfalls noch nicht ins Auto ein...

Wieder mal ein kleiner Zwischenstand. Mit dem Conrad Tempfühler schaltet das ganze ohne brummen und viel exakter. Konnte es aber nur im Kochtopf testen, da der M10 auf M14 Adapter noch nicht 100% passt. -> Hohlraum, wo sich Luft sammeln könnte und den Fühler dann beeinträchtig, sieht man auf dem zweiten Bild ganz gut. Werd am Montag den Fühler/Adapter mal mit zur Arbeit nehmen. Mal sehn was unser Maschienenbau bzw Dreher dazu meint. Evtl bekommt er da ne bessere Lösung hin. So bau ichs jedenfalls noch nicht ins Auto ein...

war bei mir auch. Hab auf M30B35 umgebaut und gleichzeitig Twintec miteintragen lassen. Kam auch erst eine Steuerabrechnung mit 1,8 liter Hubraum und Euro2 (->Twintec), hatte mich auch schon gefreut, das se vergessen haben die 3,5liter zu berechnen. Paar Wochen später kam dann doch noch eine Anpassung auf 3,5Luiter Hubraum Warte erstmal ain paar Wochen ab. Ich hab auch nichts gesagt. Das schlimmste was passieren kann iss ne Nachzahlung...

http://e30-talk.com/showthread.php?t=23605&highlight=Turbo such einfach mal das Forum nach Turbo durch...

@Para, wil du Sandtler so schön gelobt hast, da muss ich gleich mal dagegen halten. Hab mir vor nem Jahr bei Sandtler nen G&M Federsatz gekauft. Hab letztens gemerkt, das die linke hintere Feder gebrochen ist. Heute Sandtler angerufen mit dem Ergebniss, ich darf mir 2 neue hintere Federn bei Sandtler kaufen (bin ja mal gespannt ob ich Versand zahlen muss), dann die alten zu G&M einschicken und warten bis mir G&M ne Gutschrift macht. Bei Sandtler muss der Kunde in Vorleistung treten???!!! Das find ich nicht ok....

probier einfach mal ein normales DinA4 Blatt (unbedruckt) als Mouspad und schau ob der Zeiger dann noch wandert...