degrees

also mal im ernst. du willst doch wohl nicht in einen 18 jahre alten eta nen sportfahrwerk einbauen? was bringt dir das? mach in lieber auf original und nimm dir ein beispiel an eta-thomas. dann bist du cool. so ein teil hat das zeug zum youngtimer, also pflege ihn doch lieber ein wenig. oder willst du mit dem rennen fahren? dann spare! hol dir kein fahrwerk! es bring nix. ich kenne das, wenn man mal ne vorstellung im kopf hat will man die auch unbedingt haben. vergiss es und bleibe standhaft! ist wie mit rauchen aufhören. denke nach, was ist wenn du es drin hast? welche sachen musst du gleich mitmachen? gummimetallager, domlager etc. rechne mal nach! alternative1: auto verkaufen, 325i kaufen, auf euro2 umrüsten. alternative2: 316i kaufen, später auf 335i umbauen. alternative3: golf3 kaufen alternative4: eta mit originalteilen am leben erhalten. usw. (jetzt hab ich mir mal bissel luft gemacht) PS: zu FK fahrwerken kann ich nix sagen, ich mag h&r federn, m-federn, koni-dämpfer.

nichts für ungut, aber vielleicht solltest du mal auf eine andere marke zurückgreifen wenn du keine kohle investieren willst, dann tu es doch nicht. aber der gesunde menschenverstand sagt einem doch, dass dieses fahrwerk nix taugt, erfahrung hin oder her. du kennst doch sicher den spruch: "wer billig kauft .." wer ein altes auto fährt hat zwei möglichkeiten: -entweder du erhälst es und investierst (nicht in "tuning" sondern in verschleissteile) und fährst damit so gut wie mit einem neuen mittelklassewagen -oder du hast keine gelder und fährst bis dir die karre um die ohren fliegt. was ist denn, wenn du mal unvorhergesehen ne grössere reparatur hast, dann nützt dir das rausgeschmissene geld für das so tolle "fahrwerk" nix. aber ihr jungsporne müsst diese erfahrung selbst machen, auf die älteren hört eh keiner (ich war auch mal jung *g*)

wenn mich nicht alles täuscht, hat der eta 2 pumpen, eine im tank, die vorförderpumpe und eine links hinten. ich würde erstmal schauen von welcher das geräusch kommt. dann würde ich mir mal den spritfilter anschauen. du ziehst einfach den rücklaufschlauch am druckregeler (rücklauf) ab, dann ein stück schlauch an den und in einen messbecher halten. dann pumpenrelais abziehen und klemme 30 und 87 am sockel überbrücken für 30sec. es müssen ca. 850ml durchlaufen. das ist eine anleitung aus dem beliebten selbsthilfebuch, als äquivalent zur druckmessung. ansonsten auf dem schrott ne hauptpumpe suchen. neue pumpe kostet um die 190E, dafür bekommt man schon nen e30

2 239 878 meinst du wohl .. 43,27

elektronischer teilekatalog. ist ein teil des bmw-softwarebundles. das ist bmw-interne software. kopien oder originale werden illegalerweise auch bei ebay gehandelt. (gibt solche deppen, verkäufer wie käufer, schön mit adresse angegeben usw. *g*) auch originale dürfen nicht gehandelt werden. es gibt kostenlos den htk=historischen teilekatalog, darauf kann man online im internet zugreifen (http://www.bmw.com/generic/com/de/fascination/discover/history/mobiletradition/) geht aber in der onlineversion nur bis e21 frag bitte nicht wo man den noch herbekommt .. !

jain, defekt ist die nur, wenn sie stehenbleibt (zwischendurch oder ganz). surren ist normal, meine (neue) pfeift auch fein vor sich hin. ich würde zuerst mal den benzindruck messen (lassen), wenn der stimmt, ist die pumpe in ordnung. hoher kraftstoffverbrauch und schlechter durchzug kann gaaanz andere ursachen haben die pumpen sind gleich, aber nicht die halter

wenn du unbedingt dein geld zum fenster rauswerfen willst, kannst du es auch ins klo spülen wenn du keine kohle hast, dann spare auf was vernünftiges. lass dein originalfahrwerk drin, das ist 100mal besser als ein "komplettfahrwerk" für 169E!!

auch mal was nettes eingeklemmtes quelle: http://www.erebuni.de

Hier mal was zum Testen bei einem Gebrauchtwagenkauf: http://blegny.com/alpina/b6.html Der Bericht ist zwar für nen e21 Alpina B6 und schon etwas älter. Trotzdem Lesenswert und die meisten Sachen sind auch jetzt nöch gültig :hoch:

ich warte zwar noch auf ein feedback von matthes, aber werd wohl nächste woche mal an die teile rangehen. alles andere per mail bitte.

wenn das gewinde defekt ist, mit der nächsten grösse aufbohren und neu schneiden, oder neue ölwanne ran. nachschneiden bring nix. nächste grösse ist m14, gibts verschlüsse vom zf- getriebe oder vom m30 thermostat. (die sind dann allerdings nicht mehr magnetisch)

die ladekontrolleuchte leuchtet? das kann eigentlich nur ein fehler auf der si-platine sein.... ist natürlich auch möglich, dass deine verkabelung falsch zusammengesteckt ist. tritt das immer auf oder nur im leerlauf? nur wenn du andere verbraucher an/aus hast?

aber wie o.g. ist die aus alu ... ich würde die aber auch verkaufen. wozu brauchst du hinten ne strebe?? ps: wo sollen denn späne hinfallen und liegenbleiben wenn du löcher in die dome bohrst? die fallen doch unten raus ...

welche batterie? die auf der platine? nimm das ding (led-platine) doch raus. dann hat sichs. weiterhin:

du brauchst auf jeden fall nen gutachten, obs nun dazu ne abe gibt oder nicht.

keine grossen. das einzige wäre, ne 9mm federunterlage für oben zu verbauen. macht dann 6mm

ja gut, so schlimm ist das nun auch wieder nicht, es wird aber empfohlen, sich daran zu halten. jedenfalls kommt das steuergerät durcheinander (ab welcher software auch immer). entweder es regelt sich nach ein paar fahrkilometern von selbst, oder du klemmst mal eben für ne zeit die batterie ab und löst damit ein "reset" aus.

es gibt nur gutachten, keine abe. ohne gutachten für dein auto=nix eintragung. ausser einzelabnahme, aber dann nur mit festigkeitsnachweis vom hersteller.

was genau meinst du denn jetzt überhaupt? das diff oder das verteilergetriebe??? diffs gab es 3,91 .. 3,73 .. 3,64 alle mit viscosperre

und wieder ein e30 weniger .. (( PS: ich hab mal nen interessanten artikel über zinn und spachtelmasse gelesen. spachtelmasse hat da schlichtweg besser abgeschnitten. hier ein artikel über rost&co http://f23.parsimony.net/forum46030/messages/272.htm

wenn es besser wurde durch das entfernen der distanzscheiden, würde ich auf die räder tippen (oder radlager). vielleicht haben die höhenschlag. oder mal die normalen 14" stahlfelgen probieren.

1. beim anschieben kommt unverbrannter kraftstoff in den kat. dort kann er nachverbrennen und ihn zerstören. sorry aber das ist allgemeinhin bekannt für katalysator autos. ausserdem kommt das steuergerät durch das anschieben durcheinander. 2. leerfahren ist für die spritpumpe nicht gut, weil die innentankpumpe durch den kraftstoff gekühlt und geschmiert wird. wer schon mal ne spritpumpe neu kaufen musste, weil die andere fest war, wird das nicht wieder so schnell versuchen *g*

wenn das auto anspringt, ist immer genug saft für zündung usw. da. mach trotzdem mal massekabel ab. dann wird das MCU resettet und es musst neu lernen, also dann noch bissel fahren.

ich denke er meint das verteilergetriebe, aber da gabs doch nur eine ausführung, oder?

dat steuergerät ist verwirrt. klemm mal kurz die batteriemasse ab und wieder dran. weil anschieben macht man nicht!!!! danch fahr mal paar km, dann ist alles wieder normal und nie wieder anschieben oder anschleppen! ps: ich glaub du brauchst nen lichtwarner