Oli*

Ich habe selber schon Kanaldeckel, aber ich mags im Winter assig. Ging Dir ja mehr um die Höhe oder? Das sieht immer gleich aus, solange die Reifengröße stimmt. Das ist bei mir im Sommer 7,5 x 16 ET20 und ich bin mit der Optik zufrieden

Hmmm, , gott sei Dank habe ich nur total versiffte Winterbilder. Auf die Kommentare zu meinen Sommerreifen könnte ich nämlich verzichten. Also die Bilder sind nebenbei entstanden als mir im Frühjahr einer versucht hat mir unsanft die Stoßstange zu entfernen. Bild1 Bild2

ja, aber wenn die schon so alt sind würde ich neue reinmachen

Eibach 35/30 Federn , das ist das was ich habe. Mit Koni gelb inzwischen. Ist nicht zu tief, liegt satt, nicht zu hart. Federn 200€, Dämpfer 400€. bei Sandler

Ich denke er meint das Nivearegulierte FWK Also mal so ETK Daumenpreise: der Druckspeicher kostet so um die 110€. Regelventil 200€ die Federn hinten 172€, die Dämpfer hinten jeweils 261€, Federn vorne 2x70€ , 21mm Stabis 100€, Dämpfer vorne (Boge Gas)2x 190€, Das wären dann so etwa 1450€ überschlagen + Kleinscheiß + Einbau. Dafür, laut ETK definitiv tiefer. Aber ich gebe Dir den Rat, für soviel Geld kann man auch was gescheites kaufen. Oder für weniger Geld was noch gescheiteres.

M-Tech für nen touring gabs so meines wisssens eigentlich nicht. Ist auch im ETK nicht aufgeführt. Im Touring wurde das Nivea-FWK mit "sportlicher" Abstimmung verbaut. Ob das tiefer war weiß ich nicht, aber wir hattens hier schonmal, das Nivea hat hinten eben Dämpfer die über ein Gerät in der Reserveradmulde gesteuert werden. Diese Dämpfer gehen offensichtlich relativ schnell kaputt und kosten das Stück etwa 250€ Gruß Oliver PS: Ordentliches FWK für den Touring ist z. B. Schnitzer ich fahre Eibach ProKit mit Koni gelb, find ich gut, aber das ist subjektiv, der Sandlerkit mit Koni für 400€ ist auch nicht schlecht, etwas tiefer wie meiner, sogar einen tick weicher.

Litium Batterie tauschen auf SI Platine, dann weitersehen. Könnte das Problem lösen

Hallo Jungs, wahrscheinlich zum 100ten mal, aber aus aktuellem Anlass: Wie schon in der Überschrift geht um einen Umbau, zu den M3 Achsen: vorne: - Vorderachsträger, ist von der Bemassung gleich wie der normale, aber verstärkt und bricht leicht, habe ich das so richtig verstanden? - Querlenker: ist gleich, aber aus Aluminium (war orginal bei meinem Touring offensichtlich verbaut) - Gummilager Exzentrisch 31 12 9 061 222 für 80.97€, da Satz da steht gehe ich davon aus das das beide sind incl dem öminösen Öl? - Federbeine links und rechts 31 31 2 225 307 + 308 2 x 244,18 € - Spurstangenhebel rechts und links 32 21 2 225 349 + 350 2 x 97,09€ - Radnarbe 31 21 2 225 362 2x 174.58€ - Manschette 31 21 1 126 065 2 x 1,71€ - Bundmutter 31 21 1 128 336 2 x 3,74€ - Verschlusskappe 31 21 1 130 124 2 x 1,65€ - Bremssattel links + rechts 34 11 2 225 403 + 404 ??? verkauft die BMW nicht mehr? was kosten die Dinger den normalerweise etwa - Bremsscheibe 34 11 2 226 813 2 x 115,65 - Schutzblech links 34 11 2 225 356 65,77 € - Schutzblech rechts 34 11 2 225 357 65,77 € - Sechkantschraube mit Scheibe 34 11 1 156 427 2x 0,17€ - Innensechskant 34 11 1 123 072 ,075€ hinten: - Hinterachsträger, 33 31 2 225 593 374,68€ ist das wie vorne, also sind die Aufnahmen für den Querlenker gleich und der ist nur verstärkt, oder ist das Dingens etwas anders in seinen Bemassungen? - Längslenker ist ja identisch mit denen der anderen E30 - Satz Gummilager exzentrisch, 33 32 9 058 822 2x 33,29€ scheint bei allen möglichen E30 und nicht e30 verbaut zu sein, aber es gibt auch nicht exzentrische, wann braucht man das eine, wann das andere? - Mitnehmerflansch: 33 41 2 225 510 2 x 72,38€ - Sicherungsring: 33 41 1 138 648 2 x 0,66€ - Schrägkugellager 33 41 1 130 617 2 x 45,24€ - Bundmutter 33 41 1 125 664 2 x 3,60€ - Sicherungsblech 33 31 1 124 945 2x 0,32€ - Bremssattel links + rechts, gleiche wie vorne, was kosten diese neu???? - Bremsscheibe 34 21 2 225 507 2x 60,20€ - Schutzbleche links+ erchts 34 21 2 225 444 + 445 11,95€ Warum kosten die für vorne 65€, die für hinten 12€??????? Gut, jetzt zeigt mein ETK stolze 2793€, aber da sind die Bermssättel ja noch nicht dabei. Habe ich irgendwas wichtiges vergessen? Passen die M3 Standard Felgen den unter einen normalen E30 ohne ziehen (Benny, da müsstest Du doch jetzt wissen)? Was kosten so 15" Kreuzspeichen vom M3 so über den Daumen? WIE KRIEGE ICH DEN VERDAMMTEN ETK DAZU mir die Teileliste als textfile auszuspucken??? Über Dateiausgabe macht er das nur als was weiß ich was für ein Format. Danke im voraus für alle Antworten Oliver

Ich kenne eigentlich auch keinen E30, der, wenn Sie funktionieren, nicht schon mindestens das zweite drin hat.

Kauf Dir ein "ich machs mir selbst", da sind die Schaltpläne drin. David hat früher sowas im netz gehabt, aber der hat sich zurückgezogen. Gruß Oliver

Na nicht gleich so heftig Funktioniert aber nicht cw, leider Der Adope startet nicht, welche Version benutzt Du?

Bremsscheibenunwucht wohl. Anschauen, und sollten diese eh schoneingelaufen sein wechseln, samt Belägen. Ansonsten würde ich die VA alllgemein checken und alles was nicht mehr 100% ist tauschen. Wirst erstaunt sein wie präzise ein E30 sich fahren läßt (und wie schnell :-Q =

:kotz: :kotz: :kotz: :kotz: kauf Dir doch einen E36 oder E46

Also wenn Du wie Du sagst 400.000 km auf den ersten Dämpfern hast und Sie wären noch in Ordnung (normale Lebenszeit etwa 6 x überschritten) dann fährst Du deinen Touring immer nur alleine auf sehr guten Strassen, komplett unbeladen, mit niedrigen Kurvengeschwindikeiten usw...... und selbst dann sind die Dinger schon lang im A***** Du kannst hinten andere Stabis verbasteln, aber dann musst Du zum Zubehör greifen, Du hast eh schon die 14,5mm dicken Stabis.

Völlig klar, sonst hättest Du auch nur noch ein Auto und zwei Rostflecken vor der Tür;-)

Nein, Differential summt immer, Geschwindikeitsabhängig. Das hat mit Kurvenfahren nix zu tun, sondern, wenns mal schlimmer wird, mit Lastzuständen. Das was Kurvenabhängig geräuscht sind die Radlager. Etwas Öl an der Deckeldichtung ist normal, das ist nix beunruhigendes. Unten an der Ölwanne, das ist etwas das solltest Du genauer betrachten. Vielleicht mit dem Auto zu ADAC, oder zu deinem Schrauber auf die Bühne.

Wie oben schon erwähnt wurde mir von einem Z1 Fahrer geflüstert das der Motor mit dem Z1 Steuergerät nicht so gut gehen soll wie mit dem 325i Steuergerät, hoda gsogt.

2x 4x

Schmeiß das Zeug raus, spart Gewicht und Geld. Die Dämpfer sind schweineteuer (bin gespannt was das zensierprogramm mit dem Ausdruck macht) und häufig (etwa alle 70tkm) zu erneuern. Wenn neu, haben Sie übrigens schon einen Hauch von Sportlichkeit. Deine sind einfach kaputt.

Stützlager 33 52 1 137 972 15,89€ Dichtscheibe 33 55 1 128 734 0,28€ Bundmutter 31 33 1 092 887 0,34€ alle Angaben ohne Gewähr

Hinten kannst Du M3 E36 Stützlager nehmen, da gibts nur einen Typ. Vorne bei normalen bleiben.

Das Schnitzer FWK besteht aus Eibach Federn (35/30 etwa, zumindest beim Touring) und Bilstein Dämpfern. Die Eibach Federn (wieder zumindest beim Touring) scheinen die gleichen zu sein wie die Eibach ProKit, zumindest als ich die "Schnitzer" ausgebaut habe und diese mit den neuen Eibach verglichen konnte ich weder in der Materialstärke noch in Windungszahl unterschiede festellen. Die Federn hatten sich nach 280tkm halt gesetzt, also die Länge war nicht identisch, was aber auch nicht zu erwarten war. Gut, der Preis da kann man sich darüber streiten, die Eibach kosten ohne Schnitzer 200€ komplett. Die Dämpfer: Schnitzer verwendet eben gelbe Bilstein, die hinteren ensprechen in etwa den B04630, die vorderen sind deutlich weicher in der Druckstufe, etwas weicher in der Zugstufe eingestellt als die zu den oben erwähnten Dämpfern zugehörigen P04629 für die VA. Diese beiden Dämpfer (P04629 und B04630VA 155€/stk HA 128€/stk) sind für den Einsatz auf der Strasse meiner Meinung nach etwas zu heftig (ist schon bissl Hoppel-FWK), deswegen habe ich sie wieder ausgebaut nach 10tkm. Obwohl geringe Losbrechkraft und in einem sehr kleinen Bereich auch durchaus sensibel zu nennen, wenn man über kleinere Kanten oder längere Bodenwellen fährt sollte man seine Zunge nicht zwischen den Zähnen haben. Dafür ist das Kurvenverhalten geil neutral, d.h. allein die Gasfussstellung entscheidet zwischen über und untersteuern. UltraPrezise beim einlenken mit soviel Grip das Du den Sportsessel verläßt, kaum Seitenneigung. Dagegen ist das Schnitzer-FWK deutlich Alltagstauglicher und vorne weicher abgestimmt. Das Verhältnis zwischen VA- und HA- Dämpfung führt allerdings dazu das man viel Druck auf der HA machen muss, da das Auto deutlich zum untersteuern neigt. Macht die Geschichte natürlich auch einfacher zu fahren. Bilstein schwieg sich übrigens über die Abstimmung aus und hat sich geweigert, mir an Schnitzer vorbei, Dämpfer mit dieser Charakteristik zu verkaufen. Steht auch extra auf den vorderen Dämpfern drauf "Schnitzer Spezialabstimmung" So, nachdem mir das Schnitzer Zeug einfach zu teuer war und ich ausserdem (FWK explizit ausgenommen) von der Qualität der Produkte, die bei meinem Auto aus dem Hause Schnitzer verbaut waren, ziemlich entäuscht war, habe ich jetzt Koni gelb drin. Man muss ja mangelde Qualität zu solchen Preisen nicht auch noch unterstützen. Und bis jetzt muss ich sagen bin ich damit sehr zufrieden. Untersteuern ist etwas weniger wie mit Schnitzer, mich wundert es immer wie konfortabel die Konis sind, trotzdem ist man noch hübsch schnell in den Kurven, eher schneller wie mit dem Schnitzer-FWK, soweit das überhaupt eine Rolle spielt im öffentlichen Strassenverkehr. Wenns so bleibt und ich auf der NS immer noch so um die 10 Minuten brauche bin ich vollauf zufrieden.

Ja, ich rede vom Kühler entlüften und soweit ich das verstanden habe Du auch. Also das ist so: In der Nähe des Zylinderkopf deines Autos, zumindest beim M20, da geht ein SChlauch in dein Auto nei und einer kommt raus. Das ist der Abzweig für den Heizungskreislauf. Von dort geht das Kühlwasser über ein Ventil (das was kaputt sein könnte) zum Wärmetauscher. Das Ventil findest Du nach vielem fluchen während des entfernens von Platikteilen unter dem Amaturenbrett in der Mittelkonsole auf der linken Seite, wennich mich nicht irre. So, wenn da Luft in dem Heizreislauf ist, dann kommt der nicht in Schwung, deswegen kanns im Extremfall, war zumindest bei einem Freund so, und entlüftet halt dann nicht mit. Deswegen der tip das Ding "per Hand" zu entlüften.

Sandtler in Bochum schau unter \/ wenn ich mich nicht irre. http://www.sandtler.de/ und ruf die Leute dann an. Die sind eigentlich recht kompetent.

Ich hoffe, denke es ist Dir in der Theorie klar wie man richtig entlüftet, auch da kann man was falsch machen und das kann Folgeschäden haben. Also Heizung auf ganz warm, da ist ein Ventil drin, solange du den Schalter auf kalt hast ist der Kreislauf über den Wärmetauscher zu. Sollte das nicht funzen, abkühlen lassen und den Schlauch mal am Zylinderkopf abschrauben und schauen ob da Luft drin ist. Notfalls dann den Heizungskreislauf mit "der Hand" befüllen. Ist übrigens schlecht für deinen ZK, wenn da Luft drin ist, da würde ich nicht länger damit rumfahren. Auto darf vorne übrigens ruhig höher stehen wie hinten, ist der Sache durchaus zuträglich.