Oli*

sorry, hab ich überlesen. Nein, spricht gar nixx dagegen, das e30-Forum zu benutzen. Ich dachte Du fängst jetzt an dein STG zu sezieren ohne klar gestellt zu haben ob da überhaupt Spannung anliegt. Dann kann ich dir momentan nur raten das STG mal zu tauschen, so fällt mir gerade nix einfaches mehr ein, wenn der OT-Geber wirklich ok ist. Kann man mit dem Osci messen, am Diagnose Stecker Pin 8, wenn ich mich nicht irre.

Sag mal, willst Du uns verarschen? Hab auch gesehen das Du gestern inm E30 forum die glecihen Fragen gestellt hast wie hier aber das einfachste hast Du anscheinend immer noch nicht gemacht: LIEGEN 12V AN DER ZÜNDSPULE AN; WENN DU DEN SCHLÜSSEL AUF STELLUNG 1 ODER 2 DREHST????????? Willst Du jetzt deine komplette Elektrik durchchecken bevor Du das Sch... Motronic Relais überprüfst?

gar nicht. Aber wie gesagt, die Schalen sollten von BMW markiert sein, musst nur bissl suchen, ist oft recht schelcht zu sehen. Und normalerweise nimmt keiner schalen von einem anderen Block Ansonsten nachmessen (lassen)

Das ist das 15g ist Zündplus (gesichert) Das STG steckt schon richtig am Stecker? 12V sind an der Zündspule? OT Geber auch eingesteckt, Kabel ok? wenn ie Motronic von da kein Signal bekommt macht Sie nix.

ja

ja nein, sondern zur Richtigen Position am Block nein, sondern die richtigen Brücken zum Block und da an der richtigen Position Oliver

Pleul und Brücke bilden ein Paar. Und Motorblock und Position der Schalen für die Hauptlager sind wichtig. Aber sonst denke ich Du kannst tauschen wie Du willst.

und hast Du einen Zündfunken?

OT Geber vorne beim Inkrementenrad fest? und sauber?

Pleul und die dazugehörigen Teile sollten vom BMW nummeriert sein. Wichtig ist m. E. das die richtige Schale zum richtigen Pleul kommt. Ob jetzt das Pleul Nr. 6 am 3ten Zylinder arbeitet, ist egal. Bei den Kolben, die ja eh nicht vorher in dem motor gewerkelt haben, dürfte es auhc egal sein

ich red jetzt hier wieder nur vom M30 bzw. M20, M40 kenn ich nicht, gehe aber davon aus, das es nicht soviel Unterschied ist. Bist schon auf der richtigen Fährte. Nochmal, der Check ob das DME schaltet: 12V müssen an der Zündspule anliegen bei "Zündung ein" Wenn nicht, dann ist dieses Defekt oder das STG, oder das STG bekommt kein 15g, letzteres sehr unwahrscheinlich. Bei 30 am BPR sollten immer 12V anliegen, (zumindest ist das so beim M30, da wird mit dem DME Relais 12V auf 86 geschaltet, 85 wird von der Motronic dann auf Masse gezogen) wenn Du die auf 87 brückst, läuft die Pumpe, wenn sie funktioniert und die Sicherung in Ordnung ist. Oliver

weiß es jetzt nur beim M20 und M30, aber da steuert die Motronic das BZPR. Bei Touring ist es bissl aufwendiger: - Sitzflächen abbauen - Gurtschlösser abbauen (2x 17) - Teppich zurückschlagen - Schwraze Leiste hat 3 Inbús (schätze Gr. 3), aufmachen und Leiste nach vorne/oben rausziehen - Deckel abschrauben Was erstmal leichter ist zu messen ist, ob bei Zündung an 12V an der Zündspule anliegen, dann hat das DME eingeschaltet. beim M30 hört/spürt man dann den LL-Steller Da sollte dann die Benzinpumpe schon laufen. Gruß Oliver

Wo ist dein Problem? Pleul makieren und durchnummerieren, Kolben ebenso. ist den der Block soweit ok, das heißt die Hohnung überall noch zu sehen?

SDovh, das DME Relais kacht schon mal ab. Kannst es erstmal Brücken, zum Beispiel in dem Du die Haube abmachst und dann den Schließer mit einem Draht oder Kabelbinder fixierst. Falls nicht der Kontakt runter ist. Oder eben mit Flachstecker brücken Viel Glück

Das Motronic Relais nicht, dann da fehlt bei dem "normalen" ein Pin. Lamda und Benzinpumpe sollte das gleche std. 30A Relais sein

Ehrlich was sehr viel lustigeres habe ich noch nicht gehört. Einen M20-Kabelbaum an einen M30B35 anpassen um ihn dann in einen M40-E30 einzubauen und anzupassen Jetzt verstehe ich auch, warum Stefan keinen M30-Kabelbaum wollte, alles klar. Oliver

und warum habt ihr dann umgepinnt?

eigentlich sieht's so aus, als ob ihr den M30 Orginal-Kabel verwendet habt. Warum, habt ihr denn daran rumgelötet?

Können schon, machts aber komplizierter. Beim M20 ist ja noch "relativ" viel Platz, trozdem, bevor ich mit Verlängerungen und Fingerbiegen arbeite, bau ich es lieber aus. Vorallem musst Du das Getriebe dann stützen, das hält nämlich vorne nix (außer der Motor)

Ach was, das geht von selber ab

Dann würde ich davor die Frontmaske wegbauen ;o) Kommt drauf an wie begabt dein Landwirt ist. Beim traktor würde ich die Motorhaube runterbauen, ist sonst nicht unbedingt nötig, machts aber leichter. Unter das Getribe entweder in wirklcih stabiles Rollbrett oder einfach ein Holzbrett, auf dem man das Ganze vorziehen kann. Erstmal Kabelbaum entfernen am Motor und auf der Beifahrerseite weg legen. Dann Küghlwasser ablassen, Kühler ausbauen. Danach Lager aufmachen von unten (2x Motor, 2x Getriebe) Antriebswelle abschrauben, Schaltarm lösen, dafür kann der Motor etwas gekippt wreden, damit das Getriebe runterkommt. Ja nachdem entweder Wagen ablassen und dann Getribebrücke lösen, oder die gleich aufmachen, wenn Du beim ablassen den Motor gerade halten kannst (zum Beispiel Motorbrücke). Dann Motor mit Getriebe rausheben, Niveliereinrichtung von Vorteil. Rein andersrum

Alte Radio Teleskop-Antennen, bieten ja eine Variation an Innendurchmessern

Zylinderkopfcenter ist nicht zu empfehlen, mehr sag ich heute nicht dazu. Musst Dich mit dem Kolb mal unterhalten, was da bei dem Motor so alles verändert wurde und was neu ist. Für den Alltag solltest Du beim M20 nicht über 10.5 Verdichtung gehen und unter 300° bei der Nocke bleiben. Für den Umbau kannst Du mit etwa 1000€ Arbeitskosten rechnen, dazu kommen vielleicht noch einmal 1000€ Teile, wenn man nicht nur Zeugs vom Schrott nimmt. Damit ist der Kolb bei allem für 4500 nicht sehr teuer, wenn der Umbau beinhaltet: - ein passendes Diff, das ok ist - einen passenden Kühler - ein nicht klapperdes M20 Getriebe Gruß Oliver

Sieht nach 911 aus Und der Parkplatz wie der vom Meyer Bootsliegeplatz (stegen) richtig? Gruß aus FFB Oliver

Weil das so gewollt ist. S steht für "Sport", da waren die BMW Ingenöre mal witzig drauf.