Hausmeister

Wenn die Schaltung ausgeleiert ist hilft es oft schon den Lagerring des Schalthebels zu erneuern. 25 11 1 220 600 6,26 € Ist soweit ich weis bei allen gleich. Schalthebel ab, Schaltsack ab, den ring drehen und nach oben wegnehmen, den neuen ring drüber und drehen zum verankern...., eine viertel umdrehng jeweils soweit ich das in erinnerung habe....Beim 320 I geht das so nicht man muss von unten auch dran und die Stange lösen leider um den Schalthebel heraus zu bekommen ! aber da fehlt noch was .. das teil am getriebe .. das sollte auch neu. bei der neueren kulisse.. so ein t-förmiges gummiteil das plastelager alleine machts net. aber dazu muss man doch den hebel rausnehmen. also unten den sprengring ab und bolzen raus. gummibalg ab und stecker zum rückfahrschalter trennen. das alte lager geht auch extrem beschissen raus .. ich hab das nun schon 3 mal gemacht und hab dabei immer das alte lager zerstören müssen .. also bissel drehen und raus war nich .. evt. war ich ja nur zu doof

Hab heute mein ersteigertes Sperrdifferential getestet um zu sehen ob sich der Einbau lohnt oder ich die Sperre überholen (lassen) müsste. Hier die Vorgehensweise. Mann braucht dazu: 1 kurzes Flacheisen 1 langes Flacheisen 4 Schrauben M10 1 Schraube incl Mutter M12 2 19er Schlüssel 1 17er Schlüssel ordentlichen Drehmomentschlüssel (wegen Genauigkeit) 19er Nuss und natürlich ein Bier In das kurze Flacheisen müssen 3 Bohrungen. 2 Bohrungen 10mm im Abstand von 86mm und eine Bohrung 12mm genau mittig von den beiden anderen. Die 86mm ist der Lochkreis der Antriebsflansche. Beim langen Flacheisen braucht ihr nur 2 Bohrungen 10mm im Absatnd von 86mm an einem Ende des Flacheisen. An das kurze kommt jetzt in die mittlere Bohrung die M12er Schraube und Mutter. Fest anziehen. Jetzt verschraubt ihr beide Eisen an die Antriebsflansche und setzt an der M12 den Drehmomentschlüssel an. Nun probiert ihr wann die Lamellensperre nachgibt. Beim 188 Differential (großes Gehäuse) mit 25% Sperre sollte der Wert zwischen 50 und 75Nm liegen. Beim kleinen (168ger) sollen zwischen 30-50Nm anliegen. Nach dem Testen nicht vergessen den Drehmomentschlüssel wieder auf 0 zu stellen, sonnst lässt die Feder mit der Zeit nach und er ist dann genauso gut wie die 20€ Baumarktschätzeisen. Ich habe das Glück das ich in einer metallverarbeitenden Firma arbeite und ich mir die Flacheisen heute schnell hab rauslasern lassen. Mein Kollege hat mir allerdings 3 so lange mit allen Löchern gemacht deswegen musste ich mir das kurze abflexen. Noch schlauer waren die Langlöcher bei den M10 (hat er sicherheitshalber so gemacht), is Unsinn wenn man den Lochkreis eh weiß, deswegen musste ich noch genau justieren, da sonnst der Hebel nicht mehr stimmt. Sieht man ja auf den Bildern. Mein Diff bringt 47-48Nm, ist also top.... Gruß Thomas ps die Nm angaben stammen von "Meinereiner" aus dem Motorenforum. Danke nochmals dafür... pps. Falls jemand Interesse an den Adaptern hat, bitte PN an mich.... Bin grad dabei eine optimierte Form machen zu lassen... Nachtrag: Hier noch ein PDF das die Wirkungsweise einer Differentailsperre gut erklärt. Auch sind da noch die Technischen Daten wie "Breakaway Torque" usw nochmal schön aufgelistet... http://www.metricmechanic.com/pdfs/metric-mechanic-differential-booklet.pdf Gruß Thomas Des weiteren würde ich im eingebauten Zustand etwa so vorgehen. Auf die Hebebühne damit. Kardanwelle und eine Antriebswelle vom Diff abschrauben. Handbremse anziehen und dann wie oben beschrieben die eine Seite des Diffs mit dem Drehmomentschlüssel testen.... Gruß Thomas

Nachdem hier schon über den Öltemperaturgeber im M20 geschrieben wurde, will ich dafür sorgen, dass auch die 4-Zylinder-Fraktion nicht zu kurz kommt Temperaturmessungen an der Ablassschraube verbieten sich genauso wie beim 6-Ender wegen der groben Verfälschung. Eine Messung am Ölmessstab finde ich unpraktisch, außerdem ist die Temperatur in der Ölwanne ebenfalls nicht sehr aussagekräftig. Beim M40 findet sich unterhalb des Ölfiltergehäuses am Flansch eine Inbusschraube, die lediglich als Blindstopfen dient. Sie verschließt eine M12x1,5 Bohrung. Entsprechende Fühler gibt es u.a. von VDO, auch für die Billiglösung (Equus-Anzeige von Conrad) gibt es einen entsprechenden Adapter. Probleme entstehen allerdings durch den geringen Abstand zwischen Ölfiltergehäuse und Lüfterrad. Ich selbst benutze momentan einen Geber mit M10x1 und habe mir als Adapter nur eine Mutter auf die Inbusschraube aufgeschweißt. Die Kabel haben nur wenige Milimeter zum Lüfter. Da ich auch noch einen Öldruckgeber verbauen werde, will ich mir demnächst einen Adapterblock basteln, der zum einen zwei Anschlüsse M10x1 bietet und zum anderen die Bohrungen um 90° gedreht, parallel zum Lüfter, hat. Einen ähnlichen Adapterblock gibt es schon, aber ich sehe nicht ein, dass ich für ein paar Gramm Stahl 52€ zahlen soll. Er wird ca. die Maße 20x20x40mm haben, eine durchgehende Längsbohrung mit M10x1 auf beiden Seiten sowie eine dazu querliegende Bohrung, die eine Hohlschraube M12x1,5 aufnimmt. Es bietet sich an, die Bohrung für die Hohlschraube nicht mittig zu machen, da der Temperaturfühler länger ist als der Druckgeber. Es gibt definitiv keinen passenden Geber von VDO,da der Platzbedarf nur 15mm beträgt. Unterschiedliche Ausführungen: Es gibt beim M40 zwei unterschiedliche Ölfiltergehäuse-Varianten. Einmal die oben beschriebene Aludeckel-Version (ETK-Bild) und die Kunststoffdeckel-Version (ETK-Bild). Die Kunststoffdeckel-Version ist kleiner und "moderner". Ab wann genau diese Variante verbaut wurde oder ob das willkürlich geschah, kann ich nicht nachvollziehen. Unser Cab (Mitte '92 gebaut) hat den Aludeckel, unser Touring (Anfang '93 gebaut) den schwarzen Kunststoffdeckel. Ein Blick in den Motorraum gibt direkt Aufschluss. Im Bezug auf das Thema Ölgeber hat das insofern Einfluss, als das dem Gehäuse mit Kunststoffdeckel, die besagte Blindschraube M12x1,5 richtung Visco fehlt. Dieses Gehäuse hat lediglich einen Platz entgegen der Fahrrichtung, wo der originale Öldruckschalter eingesetzt ist. Es lässt sich also nichts zusätzliches verbauen. Die eleganteste Methode ist, das Gehäuse zu wechseln (Kunststoff auf Alu). Außerdem bringt ein T- oder Y-Adapter m.M.n. nur etwas für Drücke, nicht für Temperaturen, da der Geber in einem solchen Adapter nicht im Strom sitzt und somit die Messung nicht wirklich genau sein dürfte. Hat man auf Aludeckelgehäuse umgebaut, könnte man aber auch wieder theoretisch den weiter unten dargestellten Adapterdeckel verbauen. MfG Ben Öltemperaturanzeige weitere Möglichkeit: Hallo zusammen. Ich wollte in meinem 318is ebenfalls eine Öltemperaturanzeige haben, allerdings ohne Zusatzinstrumente nachrüsten zu müssen. Diese Lösung war zugegebenermaßen auch etwas teurer, war aber genau das was ich wollte. Passt abhängig vom Ölfiltergehäuse auf jeden Fall am M40 und M42, k.A. an welchen Motoren dieses Ölfiltergehäuse noch verbaut ist. Glücklicherweise gab es von unserem E30 eine M-Variante in der Serienkarossarie, den 320is. Der hatte auch weiße Zeiger und einen Drehzahlmesser mit Öltemperaturanzeige. Dieses Teil sollte beim Freundlichen noch zu haben sein, kostet aber richtig Geld. Ab und zu taucht ein gebrauchter auf, checkt einfach die Preise und überlegt euch das dann. Weitere benötigte Teile (abgesehen von Kleinteilen wie Kabelbindern etc): Öltemperaturgeber M3 (30€ beim Freundlichen), Codierstecker M3 (hier im Forum 15€). Der Öltemperaturgeber vom M3 passt in die oben schon beschriebene Inbus-Blindstopfenaufnahme am Ölfiltergehäuse (mit Aludeckel, k.A. ob das beim Kunstoffdeckel auch passt) und stellt meines Erachtens die sinnvollste Stelle dar um die Öltemperatur abzunehmen. Der Stecker ist einpolig und das in den Innenraum zu ziehende Kabel (hab den Durchgang LWR genutzt) lässt sich mit Kabelbindern auch so fixieren, dass es dem Lüfterrad nicht zu nahe kommt. Als nächster Schritt muss der Instrumententräger raus. Von diesem muss dann die Rückwand ab, dann sind es nur noch drei Schrauben und nach vorsichtigem Ziehen hat man den alten Drehzahlmesser in der Hand. Den 320is Drehzalmesser ebenso vorsichtig rein und vor Anschrauben der Rückwand die Steckeraufnahme hinter dem Drehzahlmesser entfernen. Der is Drezalhmesser hat drei Anschlüsse: Geber (oben), Masse (rechts) und Zündung. Zuguterletzt noch den Codierstecker getauscht, dann alles wieder rein und gut. Ich schraube nur hobbymäßig, hab nicht auf die Uhr geschaut, denke aber das der ganze Spaß etwa 2 1/2h Stunden gedauert hat. Und auf die Momentanverbrauchsanzeige verzichte ich nur zu gern. Mfg, Meynereiner

Viele wollen einen Öltempgeber nachrüsten am M20, nur wohin? Ablasschraube? Ölstab? Ablasschraube finde ich reltiv schlecht, das öl ist in der Wanne um abzukühlen und das tut es auch, außerdem bekommt sie meistens den Fahrtwind ab, was auch wieder die Werte fälscht. Am Ölstab is auch nur Öl aus der kühlenden Wanne, außerdem sind sie im vergleich recht teuer. Ich habe meine Öltemp am Ölfilterflansch abgegriffen. Flansch ab, Schraube raus, Loch rein Gewinde rein, Schraube mit neuer Dichtung wieder rein und Geber einschrauben, mit Dichtring, fertig. Ich habe das ganze auf der Drehbank gemacht... So sieht dann die schraube aus. http://www.mitglied.lycos.de/dt2k1/olschraube.jpg Hallo, ansich ist die Idee nicht schlecht. Was mir da jedoch nicht gefällt, dass der Geber den Durchfluss durch das Loch verhindert. Ob das wirklich ein Problem ist, kann ich nicht sagen, aber das wollte ich bei mir verhindern. Daher hab ich bei mir ne Mutter aufgesetzt, und dann gibt es das Problem nicht. Das sieht dann so aus: http://home.arcor.de/blue3344/pics/geber.jpg

Benötigt werden: - ca 1m Garten-/dickerer Aquariumschlauch (bspw. 6er Schlauch mit 1mm Wandstärke) - Trichter (sollte in den Schlauch passen, sonst gibt's ne Sauerei) [Da ich keinen Trichter auftreiben konnte, der auf nen 6er Schlauch passte war ich gezwungen ein Reduzierstück von 8 auf 6 mm zu kaufen. Sollte dies auch bei euch der Fall sein, nehmt etwa 10-20 cm 6er Schlauch und 60-70cm 8er Schlauch.] - 17er Inbus Nuss (Ablassschraube) - 13er Ringschlüssel (Einfüllschraube) - Getriebeöl in passender Form und Menge Die nötigen Freigaben und Einfüllmengen sind jeweils in der Bedienungsanleitung nachzulesen: Betriebsanleitung-E30-S.126-Oeleinfuelmengen.PDF Am besten lagert man dieses an einem möglichst warmen Ort, bevor man es nutzen möchte (-> Viskosität). Der Schlauch wird entweder durch das Loch am Schalthebel in den Innenraum gelegt (Schaltsack & Dichtung ab), oder, für Leute, die gerne mal was daneben kippen, an der Spritzwand entlang durch den Motorraum (siehe Bilder). Nun geht man wie folgt vor: Zunächst einmal das Auto warmfahren, dann gerade aufbocken oder auf die Bühne stellen. Öl ablassen Die Einfüllschraube, welche sich je nach Getriebe entweder links oder rechts am Getriebe befindet, rausschrauben. Es ist wichtig, mit der Einfüllschraube anzufangen, denn wenn man diese nicht lösen kann, aber die Ablassschraube schon, hat man ein Problem :) Nun ein Gefäß fürs Öl unterstellen und die Ablassschraube (17er Inbus) rausschrauben. Das Öl wird ziemlich schnell rausfließen, aufpassen! Die Ablassschraube kann sehr sehr fest sitzen, wenn möglich für den Ernstfall einen Schlagschrauber bereithalten, ein guter Hebel mittels Spanngurt kann aber auch funktionieren (Achtung Verletzungsgefahr!). Nun sollte man die Ölablassschraube (hier sammelt sich der ganze Dreck, da die Ablassschraube Magnetisch ist) reinigen und die Bereiche darum auch. Öl einfüllen Während das Öl noch ein wenig nachtropft kann man schonmal die Schaltmanschette entfernen (ist nur geclipst) und dann das Gummi um den Schalthebel herum ein wenig lösen. Nun wird der Schlauch von oben an dem Gummi vorbei Richtung Getriebe geführt und dann in das Loch der Einfüllschraube gesteckt. Beim verlegen des Schlauches unbedingt drauf achten, dass das Getriebe der tiefste Punkt der Konstruktion ist und der Schlauch keinen Knick hat. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass man den Schlauch auch durch den Motorraum legen kann! Wir wissen ja alle, wie schwer es ist, Ersatz für Originalstoff zu bekommen, da wären Ölflecken doch echt ärgerlich. Als nächstes die Ölablasshraube wieder einschrauben und mit 50Nm festziehen. Wer geeichte Hände hat, kann es auch handfest machen, die Schraube hat ein Feingewinde, kann also theoretisch relativ viel Kraft aufnehmen. Schlagschrauber bitte gar nicht erst angucken! Jetzt kann man sich mit dem Getriebeöl ins Auto setzen/davor stellen und den Trichter füllen. Hier ist es von großem Vorteil, wenn das Getriebeöl vorher nicht bei -2°C aufbewahrt wurde, da es dann in etwa so schnell fließt wie Honig. Geduld braucht man allerdings in jedem Fall, da lohnt sich ein dicker Schlauch definitiv, wenn einer zur Hand ist. Hat man es dann vollbracht das Öl vollständig ins Getriebe zu füllen, so zieht man zunächst den Schlauch aus dem Getriebe raus und verschließt ihn mit einem Stück Lappen oder etwas derartiges, damit man sich später nicht die Innenausstattung versaut. In diesem Zuge kann man auch gleich die gereinigte Einfüllschraube wieder ins Getriebe schrauben. Abschließend noch den Schlauch aus dem Innenraum entfernen, den Gummi wieder richtig positionieren und die Schaltmanschette befestigen. Auf geht's zur Probefahrt! Weitere Alternative von 0815 User: Es ist auch ohne Schlauch möglich, siehe Bilder: Muss man ziemlich reinquetschen und beim Aufmachen aufpassen aber es ist möglich^^: Da sieht man wie viel Metallabrieb und Dreck sich da festsetzen kann Die beste Variante war für mich mit dem Schlauch durch den Motorraum zum Getriebe (M40 Motor). [Auch ich habe den durch den Motorraum gelegt, nur leider kein Bild (M20B20). - der-wasguckstdu-dreier]

Wenn die Handbremse nur einseitig oder schlecht zieht, kann das an zu großem Luftspiel zwischen Bremsbacken und Trommel liegen. Auch bei Scheibenbremsen hinten wirkt die Handbremse auf kleine Bremstrommeln, die in die Bremsscheibe integriert sind. Zunächst sollte man aber die Bremse von Rost und Dreck befreien indem man einige hundert Meter mit leicht gezogener Handbremse fährt. Danach eine Seite aufbocken, eine Radschraube entfernen und das Rad so drehen, dass das geöffnete Gewinde ca. auf 11 Uhr (rechte Seite) bzw. 1 Uhr (linke Seite) steht. Mit einer kleinen Taschenlampe sollte man jetzt das Einstellritzel sehen und kann dann mit einem Schlitzschraubendreher an diesem drehen. Entgegen der Fahrtrichtung gesehen muss das Ritzel im Uhrzeigersinn gedreht werden, um die Backen weiter auseinanderzudrücken, das Lüftspiel also zu verkleinern. Auf der linken Seite also das Ende des Schraubendrehers nach oben drücken, rechts dementsprechend nach unten. Am einfachsten geht es, wenn man jetzt den Handbremshebel 3 Zähne anzieht, und dann so einstellt, dass man das Rad von Hand gerade noch drehen kann. Zuletzt noch überprüfen, ob sich die Räder bei gelöster Handbremse frei drehen lassen. Sollte das nicht der Fall sein, hat man entweder die Beläge zu stramm eingestellt oder in der Mechanik hat sich etwas verklemmt. Z.b. können die Beläge sich aus dem Ankerblech gelöst und verklemmt haben, oder die Mechanik ist einfach festkorrodiert. Sollten sich die Ritzel nicht drehen lassen, liegt das wahrscheinlich auch an Korrosion. Dann bleibt wenig übrig als die Bremse komplett zu zerlegen, um den Nachsteller wieder gängig zu machen. Anmerkung: Würde man versuchen, direkt an den zwei Seilen am Handbremshebel "nachzustellen", stünde immer ein Seil unter Zug. Die Einstellschrauben dort sind nur dazu gedacht, mögliche Längenunterschiede zwischen den Seilen auszugleichen.

Im Gegensatz zur kleinen Handbremstrommel bei Scheibenbremsen, hat die "normale" Trommelbremse einen automatischen Nachsteller: Gummikappe am Handbremshebel ab. Die 2 Schrauben der Seile lockern. Fußbremse mehrmals betätigen. Das Grundluftspiel stellt sich automatisch ein. Nach einem Post von Timo

Da diese Frage ja hier schon öfters gestellt wurde, nochmal ein kurzer Überblick: Umbau mit Alpina-Teilen: Ist mit dem geringsten Aufwand verbunden, kostet gebraucht so ca. ab 400 Euro, je nach Zustand. Nachteil: die Kosten für die originalen Alpina Teile sind immens hoch. Beide Scheiben plus Beläge= knapp 600 Euro. Bei Montage dieser Bremse sollte man noch beachten, das man mindestens 16 Zoll Felgen montiert werden müssen! Eine weitere Möglichkeit ist natürlich die Verwendung einer Zubehör-Bremse, wie Movit oder Ähnliches. Als Alternative dazu bietet sich natürlich auch der Umbau auf M3 Achsen an. Man kann solch ein komplett Paket mit den benötigten Teilen für ca 1000 Euro erwerben. Wobei hier der Umbau- Aufwand natürlich schon recht tiefgreifend ist. Ergänzungen erwünscht! Hallo Zusammen Zur Alpinabremse: Die Bremsbeläge des 300E (W124) passen ebensogut und sind erheblich billiger. Eine gesonderte Belüftung (evtl. über angeschweißte Stutzen an den Staubschutzblechen) verbessert die Fadingstabilität um mindestens 100% (für die Rennstrecke) und macht diese Bremse perfekt. Es passen auch bestimmte 15 Zoll Felgen; bei mir war es ein Satz Borbets. Die Spielraum zwischen Bremssattel und Felde betrug etwa 2mm. Ich weiß natürlich nicht, was der Tüv dazu sagt - habe die Räder (Slicks) nur auf der Rennstrecke bewegt. Ansonsten lassen sich die Scheiben bei Unwucht etwa 3* abdrehen, bevor die immense Investition neuer Scheiben nötig ist. Selbst Alpina hatte damals (1998) teilweise 4 Wochen Lieferzeit für die Scheiben. Hoffe geholfen zu haben. Schneti

Soooo, für alle die es so brennend interessiert, hier eine bebilderte Anleitung! Ich habe mehrere Bilder zusammen geschnitten (sieht kacke aus, bin halt kein Künstler!), da ich keine Bilder von meinem Fahrzeugboden habe, aber so sollte es für alle verständlich und logisch sein! Bei Gelegenheit schicke ich evtl. noch mal "echte" Bilder von meiner Anlage nach! 2 Sachen schicke ich mal vorweg... 1. Wer das vorhat, sollte flexen und schweißen können und ausserdem über technisches Verständnis und logischen Verstand verfügen, ansonsten hier aufhören zu lesen und sich weiter Tribalaufkleber bei Ebay ordern! 2. Auch wenn es sich um Original BMW Teile handelt, ist die komplette Änderung der Auspuffanlge rein rechtlich nicht erlaubt! Generell kann aber kein TüV Prüfer oder Uniformierter Ordnungshüter wissen, ob es den IS nun ab Werk mit einflutiger oder zweiflutiger Anlage gegeben hat, sauberes Arbeiten immer vorausgesetzt! Soooo sollte das ganze nun verschweißt werden, und hinten zusammen geschraubt werden, am besten am Fahrzeug dranhalten wie es sein soll, anheften, abbauen, gescheid schweißen, drunter bauen, auf Dichtheit prüfen.... losfahren lustig sein! Warum macht man sowas (werden sich jetzt einige, die keinen IS fahren, fragen) - Ganz einfach, der IS wurde ganze 40000 mal gebaut, somit ist die Ersatzteilsituation als beschissen zu beschreiben - Sportauspuffanlage sind kaum zu bekommen, und wenn dann zu teuer... hier mit lassen sich Sachen vom B25 verwenden, die es mehr als genug gibt! - Der Sound wir kerniger/ bissiger, als mit der Serienanlage - M20B25 Auspuffanlagen/ Teile sind wie Sand am mehr für wenig Geld zu bekommen - last but not least, die Anlage ist I-Tüpfelchen bei bearbeitetem Zylinderkopf und Ansaugbrücke, bringt aber auch beim Serienmässigen Motor, vom Gefühl her etwas früher (ab ca. 3000 u/min) das Gefühl, der Motor würde williger hochdrehen Nun mal zu optischen Dingen (die meiner Meinung nach nicht ganz unwichtig sind), oder auch was kann man optimieren? - Heckblech sollte anständig angepasst werden (Schablone) und ordentlich versiegelt werden - mir reicht der Sound so, trotzdem sind die Rohre hässlich, also: - Endschalldämpfer mit Auspufflack schwarz gemacht - Die Halteschellen vom Endtopf festgebraten und mitlackiert, somit rostet er da nicht mehr durch! - 70 mm Edelstahlrohre in Originallage drangeschweißt - Alternativ aber auch einen schönen Edelstahlendtopf - Man kann sich bei einer Metallfirma mit CNC Fräse auch den Flansch vom IS Hosenrohr fräsen lassen (~25€), und mit einer Schweißflamme die Hosenrohre des M20 Kats (vorher diese Flansche abtrennen, aber nicht zu kurz!) in die passende Richtung biegen und dann anscheißen, dann hat man gar keine Schweißnähte mehr mitten im Rohr, so das für den TüV gar nichts mehr zu sehen ist! - Wenn man nicht soviel Geld für einen M20 Kat ausgeben möchte, funktioniert auch problemlos ein 100 Zeller Edelstahlkat (ob es noch etwas bringt, sei mal dahin gestellt!) - Wenn man schon dabei ist, sofort die Lambdasonde erneuern (~40€ Unifit.de) Fazit Für wenig Geld, viel Auspuff mit Großserienteilen realisiert (einen Nachmittag Arbeit, plus 2 - 17 Bier), und wenn man es richtig anstellt (IS Kat bei Ebay verkaufen) fast für umsonst! Also grade für Leute, deren 20 Jahre alte IS Anlage von vorne bis hinten langsam durchrottet eine wirklich anständige Alternative....

Mahlzeit, nach langem Überlegen, habe ich mich doch dazu durchgerungen, mir wieder freie Sicht nach hinten zu können. Die alte Heckscheibe mit Reißverschluss, war noch die erste, total milchig und hielt nur noch dank Klebeband. Der Freundliche wollte für eine neue Heckschiebe 285€ haben. Das war ein Preis, der nach einer grossen Anzahl von Instandsetzungarbeiten doch weh tat. Bei Ebay geistert schon seit längerem ein Anbieter aus den Staaten rum ,der Nachbauten mit Reißverschluss für 149€ vertickt. Bei dem Preis habe ich auch nicht lange überlegt und mir bei ihm eine Scheibe bestellt. Die Abwicklung lief professionel und zügig über die Bühne und nach einer Woche gab es einen grossen Karton mit einer gut verpackten Heckscheibe, einer Flasche Kleber, einem Zipper und einer guten Einbauanleitung. Mit dieser Einbauanleitung war der Einbau unter 15 min. fertig. Einziger Wehmutstropfen: Die Passform ist nicht so schön, wie bei der Originalen. Die Scheibe wirft drei leichte Falten und verursacht am Verdeck zwei Falten. Fazit: Wer auf perfektes Aussehen wert legt, sollte die Finger davon lassen. Für alle andern ist das eine kostengünstige Alternative, wobei ich noch nichts über die Haltbarkeit sagen kann. Bei Bedarf kann ich gerne Bilder machen. Viele Grüße, Henning Ergänzend hierzu sei zu sagen, das amerikanisch Scheiben nicht über eine Güte-Prägung verfügen, die etwas ähnliches wie eine KBA-Nummer darstellt. Dies kann eventuell beim TÜV Probleme bereiten.

Hallo, nach eigenen Versuchen, kein überlagertes ( Frost, ewig nach erster Öffnung rumgestanden, ect.) Fertan mehr verwenden.Die eigenen Versuche haben ergeben, das die Wirkung von Fertan dann nicht mehr gegeben ist. Micha ansonsten auf http://www.fertan.de/fertan.html gucken... http://www.korrosionsschutz-depot.de/ gruß cabbiman Du kannst Fertan lagern indem Du es Luftdicht verschließt und es kühl lagerst. Mein Spengler hat auch das Zeug und er bewart es in einen kühlschrank auf.

Ich nutze OXYBLOCK (www.oxyblock.de) seit mehreren Jahren und streiche es überall auf wo sich bereits Rost gebildet hat. Vor der Behandlung mit OXYBLOCK - die Stellen ein wenig bearbeiten bzw. reinigen. Speziell für die KFZ-Restaurierung. Extreme Kriechfähigkeit, daher besonders für Falze und Schweissnähte geeignet. Auch großflächig einsetzbar. Völliges Entrosten ist nicht erforderlich. Frei von Emulsionen, Säuren und Laugen. Eine Nachbehandlung ist nicht notwendig. Ausgezeichneter Verbund mit nachfolgenden Grundierungen oder Unterbodenschutz. Die Flüssigkeit ist weitgehenst transparent und kann nach etwa 2-3 Tagen problemlos belassen oder überlackiert werden.

Bestellt euch den kostenlosen Katalog bei http://www.korrosionsschutz-depot.de/ Er enthält nicht nur alles was man für Karosseriearbeiten benötigt, sondern auch haufenweise Tips und Tricks. Deswegen kann ich nur raten, wenn ihr nur ein bißchen Rost seht,bohrt weiter bis ihr auf gesundes Blech stößt! Mit Fertan oder Hammerit habe ich keine Erfahrung. Fertan soll aber auch gut sein,man muß halt irgendwann auch lacken, nur Fertan ist kein Schutz. Mit Zinkfarbe habe ich einigermaßen gute Erfahrungen gemacht, aber so ganz trau ich dem nicht. Es gibt noch so Rostschutzfarbe in 1l Dosen, mir fällt der Name nicht ein, die ist ganz gut, aber hebt sich wenn man sie überlackiert. Rezept zum Hohlraumversiegeln habe ich grad letzten erzählt bekommen: 300 gr Kerzen zerkleinern, in 2 liter Terpentin einweichen (paar tage), dann 1l Motoröl dazu (bin ich etwas skeptisch wegen der vielen Additive) , fertig. Das zeuch wär sehr dünn und deshalb sehr kriechfähig. Ich habe mir ein paar Dosen Hohlraumkonservierung (Presto?) besorgt mit langem Schlauch und Igel vorne dran. Dafür stelle ich mich nicht in die Küche, ich koche sowieso nicht gerne. Nichtsdestotrotz, Wachs ist schlecht im Winter, es härtet aus und wird dadurch brüchig und bietet dadurch eine wunderbare Angriffsfläche für Feuchtigkeit, Hohlraumfett ist das einzig wahre. mfG Peter

Hallo, oftmals stellt sich das Problem das polierte Aluteile recht blass und verschmutzt sind, und somit aufgearbeitet werden müssen ( z.B. Felgen ). Wenn ein erster Versuch mit Never Dull nicht den erwünschten Erfolg bringen sollte, die Polierpaste " Monidur" besorgen und damit aufpolieren. Ist allerdings schlecht zu bekommen, diese Paste. Früher gabs die mal in jedem Fahrrad und Haushaltswarengeschäft. Nach gewünschtem Poliererfolg dann trotzdem noch einmal mit Never Dull bearbeiten, und durch die öligen Bestandteile eine zusätzliche Schutzwirkung zu erzielen. Desweiteren lassen sich mit der Paste auch problemlos kleinere Aluteile auf Hochglanz bringen. Zuerst evtuellen Klarlack mit Schmirgel oder Abbeizer entfernen ( beim Abbeizen gutes reinigen nicht vergessen ), dann ggf Unebenheiten mit Schmirgel entsprechender Körnung glätten, und dann wie oben beschrieben weiter vorgehen. Micha

https://greifenhain.net/bmw/farbenpolster/page_01.htm

Da kann ich nur das Oldtimer Markt Sonderheft Interieur selbst restaurieren empfehlen! Unteranderem geht´s da um: Instrumente reparieren, Lenkräder restaurieren, Sitze beziehen, Teppiche austauschen, Kunstleder umfärben, Dachhimmel erneuen, Innenraum reinigen usw. 4,50 € die sich lohnen http://images-eu.amazon.com/images/P/3898802655.03.MZZZZZZZ.jpgAutopflege, ISBN 3898802655, Preis: 14,95 EUR http://images-eu.amazon.com/images/P/3898800822.03.MZZZZZZZ.jpg Autopflege Spezial, Schönheitsreparaturen , ISBN 9898800822, ebenfalls 14,95 EUR Frank http://www.atggmbh.com/Shop/Katalog-Ubersicht/A_T_G_Do_it_yourself/a_t_g_do_it_yourself.htmhttp://www.petzoldts.de/shop/shop.php?cPath=1&osisSid=7b76fcd9f763ba2a4299d8cfd90eca66

Allgemeine Tips zur Fleckenentfernung in Teppichen Teppichflecken lassen sich auch mit Rasierschaum entfernen. Klares Wasser, evt mit ein wenig Feinwaschmittel oder Gallseife vermischt, seinen ebenfalls eine gute Alternative so die DHA Köln. Wichtig sei es, schnell zu handeln und die frischen Verschmutzungen sofort mit einem feuchten Schwamm abzutupfen. Flüssigkeiten werden am besten mit mit einem sauberen Tuch oder Küchenpapier aufgenommen. Nach dem Reinigen wird der Teppich mit einem saugfähigen Tuch trocken gerieben. Dabei sollte nie "gegen den Strich " und immer zur Fleckenmitte hin gearbeitet werden. Andernfalls könne der Fleck noch größer werden. Fettflecken werden den Experten zufolge zunächst mit saugfähigem Papier abgetupft und dann mit Spiritus abgerieben oder mit Spülmittel ausgewaschen. Kaffeeflecken können mit Glyzerin behandelt werden, anschließend sollte man den Teppich mit heißem Wasser abreiben. Als Mittel gegen Teeflecken empfielt die DHA das Einreiben mit Speiseöl. Anschließend sollte der Fleck mit Seifenlauge ausgewaschen werden. Obstflecken lassen sich mit Gallseife behandeln. Bei Teppichen aus Naturfasern wird der Fleck aber besser mit Zitronensaft beträufelt und anschließend mit heißem Wasser abgewischt. Für Stock- und Schimmelflecken wird die Stelle angefeuchtet, mit Zitronensaft begossen und mit Salz bestreut. Nach dem Trocknen wird die Mischung abgesaugt. Gegen frische Rotweinflecken hilft den Experten zufolge das Bestreuen mit viel Salz. Auch Gallseife oder klarer Fensterreiniger können helfen. Quelle WP Tip noch von mir: Oft hilft bei Verschmutzungen, auch am Dachhimmel, Shampoo gegen fettige Haare in Wasser und eine Bürste. Im hartnäckigsten Fall, das nichts mehr geht, Teppich komplett ausbauen, im heißen Sommer erst mit einem Reiniger einsprühen ( Verfärbungen vorher testen ) und dann lange und ausgiebig mit einem Heißwasserdampfstrahler zu spülen. Danach in der Sonne trocknen lassen. Wer will, kann die feinen, herausgezogenen Fasern auch kurz mit einem Feuerzeug niederbrennen, aber auch wirklich nur KURZ, sonst hat man ein Brandloch! Updates erfolgen gelegentlich. Stand 20.04.2005 Micha

Hallo Leute. Hab da mal was ausprobiert um die Plexischeibe vom Tacho ( Cockpit) von Kratzern zu befreien. Das zeug heißt Xerapol und ist nicht schlecht. Hab mein ziemlich verkratztes Cockpitglas sehr gut sauber bekommen. Selbst größere kratzer gingen gut raus. Das Teil sieht jetzt wieder aus wie neu. Einziger Nachteil. Man muss hinreiben wie ein Ochse. Das zeug gibts bei Conrad und Motorradläden.zb.Polo http://www.xerapol.de/ Mani Das geht auch gut mit der Cabrioheckscheibenpaste von BMW.Wenn die Kratzer nicht so tief sind. Ich nehme simple Zahnpasta.

https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53498 Auch wenns komisch klingt, dafür gibts "Spezialwerkzeug". Das ist ein kleiner Koffer mit festem Schaumstoff ausgekleidet, der folgendes sanft lagert: Drei aus rot eloxiertem Aluminium ergonomisch gedrehte Werkzeughalter in verschiedenen größen, fünf verschiedene Aufsätze, die hinten auf die Halter geschoben und geschraubt werden und vorne spitz zulaufen bis zu einer Klinge von je nach Stück unterschiedlicher Breite. Allerdings nehmen die meisten dafür eine Prüflampe, eine Nadel, einen sehr kleinen Schraubendreher oder reißen die Pins einfach raus, weil eh neue draufkommen..... Is auch verständlich, der Koffer hat ca 15x10x4cm und in so einem Werkzeugkasten ist auch nicht unendlich Platz ;)

Ortenaukreis - Seit Herbst letzten Jahres stellte die Verkehrspolizei bei Kontrollen zunehmend fest, dass die Rückleuchten von Fahrzeugen hauptsächlich bei jüngeren Autofahrern nicht den geltenden Vorschriften entsprechen. Die Rückfahrscheinwerfer wurden mit schwarzer Farbe überlackiert, um dem fahrbaren Untersatz eine sportlichere Note zu verleihen. Dies führt aber nicht nur zur verminderter Erkennbarkeit der Rücklichter, sondern auch zu dem Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Die so festgestellten PKW sind nicht mehr verkehrssicher und deren Fahrer und Halter müssen mit einem Bußgeld von 50 Euro und 3 Punkten in Flensburg rechnen. Oftmals waren die betroffenen Autofahrer verwundert, wenn nicht sogar verärgert, über das Bußgeld, hatten sie doch von den Verkäufern dieser getönten Rücklichter eine TÜV-Bestätigung erhalten, die die Scheinwerfer als vorschriftsmäßig ausweisen. Diese Bescheinigungen, so die Polizei, sind jedoch völlig wertlos. Die getönten Leuchten werden hauptsächlich in Internetbörsen gehandelt und diese kopierten TÜV-Bescheinigungen dienen den Geschäftemachern lediglich dazu, die in Deutschland nicht zugelassenen Zuberhörteile an teilweise ahnungslose Autofahrer besser verkaufen zu können. Die Verkehrspolizei Offenburg konzentrierte sich daher auch auf diese Internethändler, die mit dem Verkauf dieser getönten Rücklichter ein Bomben Geschäft machen. Insgesamt ermittelte die Verkehrspolizei Offenburg über das Internet 32 Verkäufer, die mit über 7000 verkauften Artikeln einen Umsatz von annährend 400.000 Euro erzielten. Die Ermittlungsakten wurden nun an das Kraftfahrtbundesamt in Flensburg weiter geleitet. Dort wird nun gegen die Händler ein Strafvertragen wegen Betruges und dem Handel mit nicht genehmigten Fahrzeugteilen betrieben. diesen bericht habe ich aus zufall gefunden....denke das sagt doch alles.... Der o.g. Bericht ist ein Zeitungsartikel, der hier 1:1 wiedergegeben wurde. Hier die Gesetzeslage dazu: Für die Beleuchtungsanlage am Auto gilt: vorn weiß, hinten rot, an den Seiten gelb. Ausnahme: die Blinker. Die dürfen sowohl vorne, als auch hinten orange sein. Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) erlaubt am Auto nur weißes Licht, um die Straße zu beleuchten (§ 50 StVZO). Auch die Begrenzungsleuchten (Standlicht) müssen weiß sein (§ 51 Abs. 1 Satz 4 StVZO). Gefärbte Standlichter (mit Kappen oder lackiert) sind verboten. Gruß jenad

ohne Gewähr: 1 - bl. d+ 2 - bl/sw oelniveau stat. (nur 6zyl.) 3 - br/ge kontrolleuchte vorglühen (diesel) 4 - br/vi geber kühlwasser 5 - sw/br schalter öldruck 6 - gn/ge F9 7 - gn dwa 8 - ge/ws fuel rate (vom ecu) 9 - sw drehzahl (vom ecu) 10 - vi/gn oelniveau dyn. (nur 6zyl.) 11 - ws/bl kombi (SI) 12 - br/ws kontrolleuchte vp15 (carb.) 13 - vi/rt benzinpumpe 14 - bl/ge tachosig (vom ecu) 15 - sw/gn kl 30h 16 - ws/sw airbag (diag) 17 - ws/bl diag 18 - sw/ge anlasser kl 50 19 - br/bl kontrolleuchte starten (diesel) 20 - gn/ws (br/sw) check lt.? (nur us)