Flankenspiel Diff. 318i gesucht

[DOM318iNIK]

Hallo, 

 

kann mir jemand die Toleranz des Flankenspiels für einen Serienmäßiges 318i Cabrio 1991 verraten? HA-Getriebe wird bald gemacht. Leider kenne ich das Max/Min Spiel nicht. 
 

Kann mir noch jemand nen guten Satz Distanzscheiben empfehlen bzw. den Link dazu reinstellen? Das wär lieb! :)
 

 

Grüße

Dominik

Bearbeitet: 5. August von DOM318iNIK

[DOM318iNIK]

Scheint als weiß es keiner :(

 

ChatGPT hat ein zulässiges Spiel zwischen 0,06mm - 0,14mm fürs 168er Diff. ausgespuckt. Ob’s stimmt weiß ich nicht. 
 

Habe noch einer Werkstatt eine Mail geschrieben. Ggf. wissen die es.

[vokuhila]

in dieser Reparaturanleitung

 

 

 

stand es drin, wenn ich mich recht erinnere

 

 

[DOM318iNIK]

Na toll, genau das hab ich sogar, finde es nur nicht mehr. Also muss ich wohl nochmal suchen…

[vokuhila]

am vor 39 Minuten schrieb DOM318iNIK:

Na toll, genau das hab ich sogar, finde es nur nicht mehr. Also muss ich wohl nochmal suchen…

da geht es Dir wie mir .....

[DOM318iNIK]

@vokuhila ich denke ich habe es gefunden. 
 

Hier ein Auszug aus dem von dir gezeigten Reparaturbuch (Hab’s wieder gefunden):

 

„Das Verdrehflankenspiel der Kegelräder mit der Messuhr feststellen. Das Sollmass beträgt 0,06 bis 0,13 mm. Ausschlaggebend ist letztendlich das Tragbild der Verzahnung. Zur Erstellung des Tragbildes das Tellerrad mit Tuschierfarbe mässig bestreichen und mehrmals unter Last auf beide Seiten drehen.“

 

Das müsste es doch sein oder?

 

Hintergrund ist mein tropfender RWD auf der Eingangsseite des Diffs., sowie ein ganz leises heulen/surren bei exakt 120 km/h. 
 

Ich würde wie folgt vorgehen: 

 

- Öl raus

- Alle Wellen mit einem Stift markieren (Positionssicherung)

- Kardan und Antriebswellen ab

- Diff. raus

- Alle RWDs durch neue ersetzen

- Flankenspiel kontrollieren

- Wenn in Toleranz alles so lassen (Geräusch dann wohl nicht von Diff.)

- Wenn Wert ZU GROẞ: Große Mutter auf Antriebsseite ganz leicht anziehen bis in Toleranz

- Wenn Wert ZU KLEIN: Dist. Scheiben durch passende größere ersetzen

- Deckeldichtung ersetzen

- Alles einbauen

- Öl rein

- Probefahrt

- Nach Italien fahren

 

So mal der Plan. Denkst du der ist gut? Oder hab ich was falsches vor/vergessen?

 

 

Liebe Grüße

Dominik

[Höbber]

Wenn das surren vom wirklich vom Diff kommt, müssen die Lager neu. Das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich. Deswegen würde ich nur den leckenden RWD wechseln, Mutter zu Eingangswelle markieren, damit nach dem Wechsel die Vorspannung stimmt.

 

Die restlichen RWD kann man dann immer noch wechseln, wenn es an die Lager geht, was aber mit Aufwand verbunden ist.

[DOM318iNIK]

Hey, 

 

surrende Lager müsste man doch immer hören oder? 
 

Hab gestern einen Autobahn-Test gemacht. Sobald ich vom Gas gehe oder die Kupplung trete, verschwindet das Geräusch.

 

Man hört es also nur unter Last und auch nur wenn man genau hinhört.

[DOM318iNIK]

Hallo zusammen,

 

um dem ganzen noch etwas nutzen für künftige Schrauberlinge zu geben, hier was ich gemacht hab:

 

Differential ausbauen:

- Flansche links/rechts abschrauben (Torx-Nuss benötigt)

- Kardanwelle abschrauben (Auto muss ein Paar cm rollbar oder die Kardanwelle drehbar sein (geht nur wenn Flansche ab sind))

- Drehgebersensor abstecken

- Diff. mit Wagenheber abstützen (oder unterbauen)

- Die vier Schrauben oben lösen

- Die Schraube des Lagers lösen

- Getriebe ablassen und von den geöffneten Schrauben der Kardanwelle ziehen

 

Getriebe öffnen:

- Öl ablassen

- Flansch abziehen (ruhig raushebeln oder ein gezielter Klopfer mit nem Gummihammer) 

- Dreckige Laufflächen vorab reinigen (Aufpassen das kein Dreck in die Lager kommt!!!)

- Einbautiefe des RWD grob messen

- RWD mit entsprechendem Zieher entfernen (Spezialwerkzeug benötigt)

- Dichtflächen reinigen

- Sicherungsring im inneren mit Spitzzange ziehen und neuen einsetzen

- Ganz leicht fett auf die Außenseite des RWD auftragen, auflegen und mit ner Hülse Sachte einklopfen (ungefähr auf zuvor gemessenes maß)

- Laufflächen der Flanschwelle reinigen

- Laufflächen des RWD etwas mit Getriebeöl einölen

- Flansch einsetzen und mit gezieltem Klatscher (Vorsichtig) über den Sicherungsring drücken

- Das gleiche auf der anderen Seite

 

Jetzt der schwierigere Part! - RWD an Antriebsseite entfernen:

- Zentralmutter mit zwei Körnerpunkten oder nem Eddingstrich markieren

- Ratsch auf die Mutter stecken und auf die Werkbank auflegen

- Mit nem langen Hebel (Gibts als Werkzeug mit Aufsatz für den Flansch) Mutter lösen

- Flansch entfernen

- RDW reinigen

- RWD ausziehen (Bei Benutzung des Ziehers nicht auf die Welle drücken)

- Flächen reinigen, fetten, einklopfen

- Flansch montieren und Mutter bis auf die Markierung andrehen

 

Jetzt wird’s „kompliziert“:

 

(Verdreh)Flankenspiel messen:

 

- Antriebsflansch mit Holzklotz o.ä. blockieren
- Auf der geöffneten Seite nen magnetischen Messuhrhalter anbringen

- Das Tellerrad drehen und so nach „unten“ drücken (NUR SO KANN MAN DAS SPIEL MESSEN)
- Messuhr so senkrecht wie möglich auf eine Zahnflanke aufsetzen

- Messuhr mit 2 Zehntel vorspannen und nullen

- Jetzt Tellerrad in die andere Richtung drehen - Siehe da, ihr habt Spiel! (Hoffentlich) Toleranz ist hier 0,06mm - 0,13mm beim 168er Diff. (Standard im 318i)

- Jetzt Zentralmutter leichter oder fester anziehen (wirklich nur ganz wenig) und so das Spiel in die Toleranz bringen

- Wenn man komplett aus der Toleranz ist muss man einen Distanzring tauschen

 

Tragbild prüfen:

 

- Tellerrad zu nem guten Viertel mit Tuschierfarbe einpinseln

- Einer hebt die Abtriebsflansche und simuliert „Last“, der andere dreht den Antriebsflansch

- Tellerrad mehrmals im Kreis drehen

- Dann noch rückwärts

- Die Blanken Flächen sind da wo die Zähne aufliegen, also „Tragen“, daher „Tragbild“

- Tragbild sollte etwa mittig sein, wenn nicht muss ein neuer Distanzring rein

 

- Jetzt die Dichtflächen der Gehäusedichtung säubern (Polierwatte und etwas Rostlöser gehen super) 

- Dann Dichtung trocken auflegen und ggf. mit etwas Diff. - Öl „ankleben“

- Deckel drauf und alle Schrauben wieder anziehen

 

Diff. wieder einbauen:

- Erst oben anschrauben, dann das Lager

- Vorsicht, die Hinterachse kippt leicht ab, das Getriebe mit Wagenheber so lange anheben bis die Achse wieder grade in den Lagern liegt sonst passen die Schrauben nicht (Auto hebt sich dabei mit an, logisch)

 

Übrigens würde ich das Tragbild und Flankenspiel vor lösen der Zentralmutter prüfen. So kann man sehen ob’s davor gestimmt hat, oder man selber einen Fehler gemacht hat. 
 

 

Grüße

Dominik

 

Hier noch ein paar Bilder:

 

Bearbeitet: Dienstag um 22:59 von DOM318iNIK

[vokuhila]

am vor 10 Stunden schrieb DOM318iNIK:

- Wenn man komplett aus der Toleranz ist muss man einen Distanzring tauschen

 

- Tragbild sollte etwa mittig sein, wenn nicht muss ein neuer Distanzring rein

jetzt steht da zweimal man muss einen (einen!) Distanzring tauschen

 

und weil es zweimal so da steht ist es offenbar kein Tippfehler sondern ein Verständnisproblem

 

man muss immer zwei Distanzringe tauschen, links und rechts

 

die Summe der Stärken der Distanzringe links und rechts muss dabei immer gleich bleiben, weil damit das Lagerspiel eingestellt wird

 

tauschst Du nur einen Ring, ändert sich das Lagerspiel der Lager vom Tellerrad und das kann schief gehen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[REXX]

Danke für die Anleitung👍

Hat sich nun (überhaupt) etwas am Heulen/Surren geändert?

[DOM318iNIK]

am Am 19.8.2026 um 11:10 schrieb vokuhila:

jetzt steht da zweimal man muss einen (einen!) Distanzring tauschen

 

und weil es zweimal so da steht ist es offenbar kein Tippfehler sondern ein Verständnisproblem

 

man muss immer zwei Distanzringe tauschen, links und rechts

 

die Summe der Stärken der Distanzringe links und rechts muss dabei immer gleich bleiben, weil damit das Lagerspiel eingestellt wird

 

tauschst Du nur einen Ring, ändert sich das Lagerspiel der Lager vom Tellerrad und das kann schief gehen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hast ja recht, mein „So hab ich’s gemacht“ - Text ist jetzt praktisch eine Anleitung. Also sollte sie auch stimmen…

 

WAS ich aber dazu sagen muss:

 

Du redest doch gerade von „links“ und „rechts“, also von den Abtriebswellen. Das VFS wird doch über die Distanzscheiben an der ANtriebswelle eingestellt, oder bin ich da jetzt falsch? 
 

Je weiter ich das Kegelrad vor und zurückschiebe, desto größe/kleiner wird doch das Spiel oder nicht? 
 

Ja ich habe immer nur von einem Distanzring geredet, dachte aber die Leute würde dann schon wissen, dass man halt gucken muss wie man die ringe ersetzen muss, um auf das nötige Maß zu kommen. Es ging mehr darum zu beschreiben, DASS man etwas an den Distanzringen ändern muss wenns nicht passt.

[DOM318iNIK]

am vor 23 Stunden schrieb REXX:

Danke für die Anleitung👍

Hat sich nun (überhaupt) etwas am Heulen/Surren geändert?

Gerne. Ich finde in Foren sollte zu einer Frage auch immer eine Konklusion folgen. Sonst haben unsere Gespräche ja keinen Mehrwert für den Rest da draußen…

 

Ehrlich gesagt ist das Geräusch nicht besser geworden.

 

Vor dem Ausbau lag das ZFS bei 0,06-0,08 je nachdem wie stark man am Rad gedreht hat. Ich steht es bei 0,07-0,08. Kann natürlich auch Messwertabweichung sein. Das Tragbild seht ihr ja selbst. Hätte gesagt das ist gerade so noch in Ordnung.

 

Ggf. isses doch ein Lager.

[ripeete]

am vor 12 Minuten schrieb DOM318iNIK:

Je weiter ich das Kegelrad vor und zurückschiebe, desto größe/kleiner wird doch das Spiel oder nicht? 

Ich habe zwar keine ahnung, wie es gemacht wird, aber das tellerrad kannst du auch näher oder weiter weg vom kegelrad schieben, dann ändert sich das flankenspiel auch. Und ich meine sogar, dass die distanzscheiben auf der abtriebsachse deshalb verwendet werden.

[DOM318iNIK]

am vor 4 Stunden schrieb ripeete:

Ich habe zwar keine ahnung, wie es gemacht wird, aber das tellerrad kannst du auch näher oder weiter weg vom kegelrad schieben, dann ändert sich das flankenspiel auch. Und ich meine sogar, dass die distanzscheiben auf der abtriebsachse deshalb verwendet werden.

Puhh das weiß ich jetzt selber nicht…. 😬

[Höbber]

Es kommt halt auf das Tragbild drauf an, ob man am Tellerrad oder Kegelrad schieben muss.

Was man wie schieben sollte, sieht man hier:

Ami Anleitung

Allerdings müsste das Kegelrad eingemessen werden und dann passen. (Teiletoleranz ist auf der Welle händisch draufgeschrieben.)

 

Nur das ist alles viel zu viel Aufwand, wenn nur die RWDs gewechselt werden. Einfach wieder gleich zusammenbauen, und dann ist das gut.