E30 aus der Ukraine - "Shadow of Intelligence"

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Collection_161. ETK_32_Fettleitungen der hydraulischen Servolenkung. Öltank, Teile

 

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Lenkung und Aufhängungsgeometrie

Servolenkungsölleitungen

Teil Nr. 1 – nicht verwendet.
Teil Nr. 2 – Hohlschraube M14X1,5X26 (32 41 6 783 886) – 2 Stk.
Teil #3 – Dichtring A14X20-ALMG (32 41 1 129 986) – 4 Stk.


Pos. Nr. 4 wird nicht verwendet.
Teil Nr. 5 - Hochdruckschlauch (32 41 1 137 153) - 1 Stk.
Teil Nr. 6 - Dichtring A16X21-ALMG - 4 Stk. Aus irgendeinem Grund ist es in ETK/ nicht angegeben.
Teil Nr. 7 - Hohlschraube M16X28 (32 41 6 783 886) - 2 Stk.
Teile-Nr. 8 – Ringverschraubung (32 41 1 128 765) – 1 Stk.

Teil Nr. 9 - Klemme L18-24 (07 12 9 952 109) - 2 Stk.
Teil Nr. 10 - Klemme L15-19 (07 12 9 952 107) - 2 Stk.

Teile-Nr. 11 – Schlauch 16X22MM (32 41 1 131 545) – 1 Stk. Die Länge beträgt 0,5 m. Das Foto zeigt den alten Schlauch, da ich den neuen irgendwo verloren habe :) Ich habe bereits wieder einen neuen bestellt.
Teile-Nr. 12 – Schlauch 12X18MM (32 41 1 131 524) – 1 Stk. Länge 0,5 m.
Teile-Nr. 13 – Ringverschraubung (32 41 1 127 472) – 1 Stk.

Um es bequemer zu machen, habe ich die Schläuche vor dem Einbau des Motors an die Zahnstange geschraubt.
An der Schiene sind ein Hochdruckschlauch und ein Rücklaufschlauch verschraubt.

Da Bolzen und Beschläge unterschiedliche Durchmesser haben, ist eine Verwechslung ausgeschlossen.

Öltank, Teile

Teil Nr. 1 – Tank für ATF-Schmiermittel (32 41 1 097 1640 – 1 Stk. Im Tank ist ein Filter eingebaut, der regelmäßig durch einen neuen ersetzt werden muss.
Teil Nr. 2 – Abdeckung (32 41 1 128 332) – 1 Stk.
Teil Nr. 3 - Dichtring (32 41 1 128 333) - 1 Stk.
Teil Nr. 4 - Halterung (32 41 1 126 321) - 1 Stk.
Teil Nr. 5 - Schraube M6X16 (07 11 9 904 357) - 2 Stk.
Teil Nr. 6 - elastische Unterlegscheibe B6 (07 11 9 932 099) - 1 Stk.
Teile-Nr. 7 - Elastikring B6 (07 11 9 933 082) - 1 Stk.
Teile-Nr. 8 – M6-Mutternhalter (32 41 1 127 1860 – 1 Stk.

Wir stecken die Kontermutter Nr. 8 in ein spezielles Loch am Gehäuse und schrauben die Halterung Nr. 4 fest. Wie gesagt, ich habe einen Dual-Vakuum-Bremskraftverstärker von einem AWD E30 325ix eingebaut, sodass er deutlich nach vorne verschoben wurde. Und jetzt gab es so ein Problem mit dem Einbau des hydraulischen Servolenkungstanks...

Glücklicherweise erwies sich dieses Problem als unkritisch und konnte durch leichtes Biegen der Halterung leicht gelöst werden.

Und der Panzer stand immer noch an seinem Platz.

Aber etwas höher als zuvor. Dies ist auch nicht kritisch.

Jetzt wird es etwas umständlich sein, den Bremsflüssigkeitsstand im Bremszylinderbehälter aufzufüllen und zu überprüfen, aber es ist auch unkritisch.

Ich habe die hydraulische Servolenkungspumpe noch nicht gekauft, daher werde ich später darüber schreiben.

Im Allgemeinen ist der Motor fast vollständig zusammengebaut.

Ich warte auf die Kühler, dann werde ich alles am Motor und der Klimaanlage fertigstellen.

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Collection_162. ETK_63_Nebelscheinwerfer

 

Ein neuer Klimakühler von MAHLE ist eingetroffen, aber er ist Made in China... Was soll ich sagen... Ich schaue ihn mir an und denke, dass es vielleicht besser ist, den alten Originalkühler zu verbauen...? Es sieht viel zuverlässiger aus als dieses neue chinesische ... Nun, das war's ... Ich wollte auch den Lüfter einbauen. Ich beschloss, es für alle Fälle noch einmal zu überprüfen ... und es fing an zu klemmen ... irgendwie! Gut, dass ich es überprüft habe. Ich habe versucht, es zu zerlegen - das Laufrad klebte fest an der Achse... als ich versuchte, es herauszuschlagen, war es kaputt... :( Gut, dass ein Freund den gleichen Lüfter hat, er ist auch kaputt - ich werde es versuchen Außerdem wird die Aufzeichnung über Heizkörper und Klimaanlage auf unbestimmte Zeit verschoben...
Im Moment werde ich über die Scheinwerfer schreiben.
Beleuchtungsgeräte

Ich fange mit den Nebelscheinwerfern an.
Nebelscheinwerfer

Bei Fahrzeugen vor der Neugestaltung gibt es je nach Art der Frontschürze zwei Arten von Nebelscheinwerfern. 1985 gab es eine „schräge“ Schürze und 1985–1987 eine „gerade“ Schürze. Der Unterschied liegt im Rahmen der Befestigung der Scheinwerfer. Die Scheinwerfer selbst sind gleich. Das Glas der Nebelscheinwerfer kann transparent oder gelb sein (für den französischen Markt).
In meinem Fall handelt es sich also um eine „gerade“ Schürze von 85-87 und dementsprechend um die Scheinwerfer dafür.

Einige Teile sind in ETK nicht separat aufgeführt und unter einer Nummer zusammengefasst. So geht's:

Teilenummer 1 – linke (63 17 1 376 935) und rechte (63 17 1 376 936) Nebelscheinwerferbaugruppe – 2 Stk. Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und mit Rahmen.
Teil #2 – linke (63 17 1 381 419) und rechte (63 17 1 381 420) Nebelscheinwerfer – 2 Stk. Der Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und einer Halterung mit Schraube zur Einstellung des Scheinwerferwinkels.
Teil #3 – Diffusor links (63 17 1 375 067) und rechts (63 17 1 375 068) – 2 Stk. Scheinwerferglasbaugruppe mit Reflektor.
Teil Nr. 4 - Halogenlampe 12V 55W H3 (63 21 7 160 779) - 2 Stk.
Teil Nr. 5 - Diffusor-Montagerahmen (63 17 1 374 883) - 2 Stk.
Teil Nr. 6 – selbstschneidende Schraube (07 14 6 977 197) – 4 Stk.

Teil Nr. 7 - Montagerahmen (63 17 1 376 916) - 2 Stk. Es wird komplett mit einer Gummidichtung geliefert.

Pos. Nr. 8 wird nicht verwendet.
Teil Nr. 9 - Relais (61 36 8 353 447) - 1 Stk. 5-poliges Relais (K8), schwarz, analog zum Relais (K4) für Abblendlicht und Nebelschlussleuchte. Es wird zusammen mit den Sicherungen Nr. 29 und Nr. 30 im Sicherungskasten installiert. Ich habe darüber im Abschnitt „Relais“ geschrieben.
Teil Nr. 10 - Schild (63 17 1 373 577) - 4 Stk. Scheinwerferhalterung einstecken.
Teil Nr. 11 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13 (07 11 9 904 285) – 6 Stk.
Teile-Nr. 12 - Distanzmutter ST 4,8 WEISS (63 17 1 367 868) - 6 Stk.
Pos. Nr. 13 wird nicht verwendet.

Das Scheinwerfergehäuse ist mit einer Diffusordichtung, Kabeln und einer Halterung mit einer Schraube zur Einstellung des Scheinwerferwinkels ausgestattet. Ich habe das Siegel durch ein neues ersetzt – ich habe es aus dem gleichen Material geschnitten. Ich habe die Verkabelung und die Halterung mit der Scheinwerferwinkel-Einstellschraube installiert.

Habe die Lampen eingebaut. Übrigens, was Lampen betrifft. Vor ein paar Jahren habe ich neue Originaldiffusoren gekauft. Ich habe darin Osram Night Breaker +150%-Lampen verbaut. Bei diesen Lampen erwärmte sich das Scheinwerferglas sehr stark. Und nach ein paar Wochen, im Regen, als kaltes Wasser aus einer Pfütze auf das Glas traf, bekamen beide neuen Gläser Risse... Also verwende ich jetzt Standardlampen, ohne „+100500 %“. Glas ist nicht billig, daher bin ich jetzt nicht bereit, neue zu kaufen. Ich habe es so gelassen, wie es ist, mit Rissen - die Reflektoren sind neu, sie leuchten gut.

Das Glas ist montiert – der Scheinwerfer im Gehäuse, mit Verkabelung und einer Halterung mit Schraube zur Winkelverstellung des Scheinwerfers (Nr. 2).

Wir montieren Kunststoffclips von innen in die Frontschürze.

Wir setzen die Gummidichtung in den Rahmen ein und befestigen den Scheinwerfermontagerahmen mit selbstschneidenden Schrauben.

Aber in meinem Fall werden diese Rahmen überhaupt nicht verwendet. Ich habe sie nur installiert, um sie von der Garage fernzuhalten. Es handelt sich lediglich um eine Scheinwerfermontage.

Ich habe bereits gesagt, dass die Nebelscheinwerfer auch gelb waren. Ich dachte, es würde gut zur blauen Farbe des Autos passen. Ich habe mich auch entschieden, eine gelbe Folie darauf zu kleben. Zusätzlicher Schutz für das Glas, auch wenn es schon gesprungen ist...

Standardlampen. Gelber Schutzfilm. Das musste schon damals sofort gemacht werden – vielleicht wäre das Glas ganz gewesen...

Noch eine Anprobe.

Die Leuchten sind einbaufertig.

Ich werde sie aber nicht in den werksseitigen Montagerahmen an der Frontschürze verbauen, sondern in der BBS-Schürze. Es ermöglicht die Befestigung von Scheinwerfern ohne Rahmen. So geht's:

Sieht gut aus, gefällt mir! ;)

Also sind Nebelscheinwerfer eingebaut.
Und ich werde die Schürze selbst und das gesamte BBS-Bodykit einbauen, nachdem ich die gesamte Frontpartie zusammengebaut habe.

Als nächstes vielleicht zu den Hauptscheinwerfern.
Oder über den Ventilator, wenn er aus zwei besteht ;)

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Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 1). Vorbereitung und interessante Experimente.

 

Aus irgendeinem Grund habe ich viele Fotos von den Scheinwerfern bekommen, also habe ich beschlossen, sie in mehrere Teile aufzuteilen.
Im ersten Teil werde ich über die Vorbereitung von Scheinwerfern und interessante chemische Experimente schreiben :)

Also habe ich vor langer Zeit aus gewöhnlichen Hella-Scheinwerfern ein Analogon der Hella Black-Scheinwerfer gemacht. Meiner Meinung nach ist es ganz gut gelungen. Aber im Laufe der Betriebsjahre hat sich die Optik der Scheinwerfer etwas verschlechtert...

Also beschloss ich, sie wieder komplett zu zerlegen und wieder in ihr richtiges Aussehen zu bringen. Glas, Reflektoren und Linsen gereinigt und gewaschen. Neue Originaldichtungen sind unverhältnismäßig teuer, daher habe ich sie durch gewöhnliche Universaldichtungen ersetzt – sie sind nicht schlechter.

Auf den Reflektoren ist das Ergebnis des gleichen Osram Night Breaker +150 % leicht sichtbar – Flecken und Flecken durch Überhitzung. Allerdings wurden die Reflektoren dann neu mit Chrom beschichtet.

Linsen

Die Fernscheinwerfer wurden geschliffen, grundiert und lackiert.

Selbstschneidende Schrauben und Einstellstifte sind verzinkt.

Meine Scheinwerfer haben einen hydraulischen Korrektor. Ich habe die hydraulischen Antriebe nicht zerlegt (anscheinend werden sie überhaupt nicht zerlegt), sie blieben also unverzinkt. Ich habe ihre Stifte abgeschliffen und beschlossen, sie zu Hause irgendwie vor Korrosion zu schützen.

Ich habe auf YouTube ein Video über das Verkupfern gefunden – alles scheint einfach und schön zu sein ... Also habe ich beschlossen, diese interessanten chemischen Experimente durchzuführen! :) :)
Die nötigen Zutaten habe ich laut „Rezept“ gekauft ;)

Kupfersulfat - 100 g
Destilliertes Wasser - 450 g
Elektrolyt für Batterien - 100 g

Bereiten Sie die Mischung vor.
Kupfersulfat einfüllen.

Wasser hinzufügen.

Dann fügen wir Säure hinzu. Nicht umgekehrt! Das ist wichtig!

Wir rühren um und erhalten eine Flüssigkeit von wunderschöner blauer Farbe. Wir entfetten die Stifte vorsichtig in einem Lösungsmittel oder einer Säure und tauchen sie für eine Sekunde in die Lösung. Und als Ergebnis dieses chemischen „Fokus“ erhalten wir mit Kupfer überzogene Stifte!

Nach einem zweiten Tauchgang wird es noch besser.

Aber nicht lange... :) Nach dem vollständigen Trocknen ähnelte die Beschichtung eher einem Rost und ließ sich leicht mit den Händen abreiben! :) :)
Der „Trick“ ist also gescheitert! :) :)
Ich musste die Stollen neu schleifen und einfach mit Zinkfarbe lackieren.

Nun zu den Kunststoff-Gewindebuchsen zur Einstellung. Aus irgendeinem Grund gibt es sie nur zusammengebaut mit Stiften und Kunststoffgriffen und kostet Gold! :) :)
Die Griffe für Abblendlicht und Fernlicht sind unterschiedlich. Auch die Stifte haben unterschiedliche Längen.
Ich hatte bis zu drei Arten von Stiften.

Das Problem mit den Buchsen und Griffen konnte dank eines befreundeten 3D-Druckers gelöst werden. Danke ihm dafür.

Pin-Spitzen können original oder analog gekauft werden. Zusätzlich zu den beiden Enden für die hydraulischen Korrekturstifte. Sie sind nur im Original erhältlich und auch preislich nicht angemessen. Auf dem Foto ist unten links ein weißer Ärmel zu sehen. Wenn ich den Betrieb des hydraulischen Korrektors wieder herstelle, werde ich ihn vielleicht bestellen. Obwohl ich nicht verstehe, was der Unterschied zwischen ihnen ist ...
Nun, die letzte Vorbereitungsarbeit ist das Aufkleben der transparenten Schutzfolie auf die Scheinwerfer.

Jetzt ist alles bereit für die Montage der Scheinwerfer.

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Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 2)

 

Also der ETK-Bereich
Beleuchtungsgeräte

Für den E30 gibt es zwei Arten von Scheinwerfern:
Vor der Neugestaltung - normale Scheinwerfer.
Details eines Freiformscheinwerfers

Nach der Neugestaltung - Scheinwerfer mit Linsen.
Ellipsoidale Scheinwerferteile

Sie sind strukturell unterschiedlich und ihre Teile sind nicht austauschbar. Aber die Scheinwerfer in der Baugruppe sind austauschbar. Der Unterschied besteht nur in den Kabelanschlüssen.
Scheinwerfer kommen von zwei Herstellern – Hella oder Bosch. Die neu gestalteten Abblendlichtscheinwerfer vor 1988 unterscheiden sich nicht wesentlich. Nach 1988 entstand unter der Linse ein zusätzlicher Ausschnitt in der Reflektormaske. Die Scheinwerfer beider Hersteller sind hinsichtlich der Befestigung austauschbar, die Anschlüsse sind gleich.
Für jeden Scheinwerfertyp war klares oder gelbes Glas erhältlich. Für beide Typen waren außerdem ein Hydrokorrektor des Neigungswinkels des Abblendlichts und ein Scheinwerferreiniger erhältlich.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo gelesen, dass nach 1987 Linsenscheinwerfer für frühe E30-Modelle als Nachrüstsatz erhältlich waren. Ich habe es vor langer Zeit selbst gemacht – ich habe neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen gekauft und die Scheinwerferanschlüsse in der Hauptverkabelung ausgetauscht.
Als nachträgliche Nachrüstung waren Scheinwerfer mit Hella Black-Linsen erhältlich – mit dem Effekt einer dunklen Optik. Ähnliche Scheinwerfer habe ich selbst hergestellt.
Dementsprechend werden wir im Folgenden über solche Scheinwerfer sprechen – neu gestaltete Scheinwerfer mit Linsen, ein Hella Black-Analogon, mit hydraulischem Korrektor und einem Scheinwerferreiniger – die Top-Konfiguration von Scheinwerfern.

Teil Nr. 1 – linkes (63 12 1 386 407) und rechtes (63 12 1 386 408) optisches Fernlichtelement – 2 Stk.
Teil #2 – Hella-Diffusor links (63 12 1 385 633) und rechts (63 12 1 385 634) – 2 Stk.
Teil Nr. 3 – Hella-Reflektor (63 12 1 390 270) – 2 Stk.


Teil Nr. 4 – Diffusor-Montagering (63 12 1 373 529) – 4 Stk. Scheinwerferringe sind silbern. Das Gleiche gilt für alle Arten von Scheinwerfern. Optional sind sie verchromt (passend bei E32 oder E34). Bei Hella Black-Scheinwerfern sind die Ringe schwarz.
Bei Scheinwerfern mit Scheinwerferreiniger sind alle vier Ringe unterschiedlich und mit Bürstenanschlägen versehen. Die Ringe sind nummeriert.

Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des linken Fernlichtdiffusors 03 (63 12 1 385 591) - 1 Stk.
Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des Fernlicht-Diffusors, rechts 04 (63 12 1 385 592) - 1 Stk.
Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des linken Abblendlichtdiffusors 01 (63 12 1 385 593) - 1 Stk.
Teile-Nr. 4 - Befestigungsring des Abblendlichtdiffusors, rechts 02 (63 12 1 385 594) - 1 Stk.
Teil Nr. 5 - Hella Schutzkappe (63 12 1 378 333) - 2 Stk.
Teil Nr. 6 - Schutzkappe (63 12 8 357 401) - 2 Stk.


Teil Nr. 7 – Lampenfassung (63 12 1 385 6030 – 2 Stk. Fassung mit Kabel und Stecker.
Teile-Nr. 8 - Tragrahmen links (63 12 1 385 601) und rechts (63 12 1 385 602) - 2 Stk. Kunststoffrahmen zur Montage von Hella-Scheinwerfern.
Teil Nr. 9 – Einstellschraube (63 12 1 385 397) – 8 Stk. Wird komplett mit Kunststoff-Gewindehülse und Griff geliefert. Wenn ein hydraulischer Korrektor vorhanden ist - 6 Stk.
Teil Nr. 10 – Distanzstück (63 12 1 378 339) – 4 Stk. „Deaf“-Befestigung der Scheinwerfer zur Einstellung. Es wird zusammengebaut mit einer Kunststoffhülle geliefert. Nach 1989 wurde sie durch eine einteilige Kunststoffhülse (63 12 1 394 252) ersetzt.
Teil Nr. 11 - Schwarz Scharnierhülse (63 12 1 378 369) - 12 Stk. Schwarze Scheinwerfer-Einstellbuchsen. Wenn ein hydraulischer Korrektor vorhanden ist - 10 Stk.
Teil Nr. 11 - Scharnierhülse (63 12 1 386 616) - 2 Stk. Weiße Scheinwerfer-Einstellbuchsen für hydraulischen Korrektor.

Teile-Nr. 12 - Halogenlampe 12V 55W H1 (63 21 7 160 777) - 4 Stk. Abblend- und Fernlichtlampen. Ich verwende Osram-Lampen.
Teile-Nr. 13 - Lampe 12V 5W (63 21 7 160 797) - 2 Stk. Lampen von Standlichtern. Ich verwende Osram-Lampen.
Teile-Nr. 14 - Schraube M4X22 (63 12 1 379 998) - 6 Stk. Befestigung des Objektivgehäuses.
Teil Nr. 15 – selbstschneidende Schraube (63 12 1 352 070) – 6 Stk. Scheinwerfer an der Karosserie befestigen. Aus irgendeinem Grund sind die Ersatzteile für selbstschneidende Schrauben nicht im ETK angegeben - 6 Stk.
Teile-Nr. 16 - Schild links (51 71 1 965 241) und rechts (51 71 1 965 252) - 2 Stk. Schutzschilde aus Kunststoff für Scheinwerfer.
Teile-Nr. 17 - Adapter (63 12 1 385 604) - 2 Stk. Adapter zum Einbau des hydraulischen Scheinwerfer-Korrekturantriebs. Wird anstelle der Einstellschrauben Nr. 9 installiert. Die Befestigung am Rahmen erfolgt mit zwei Kunststoffstiften, die im ETK nicht spezifiziert sind.
Art.-Nr. 18 - Verbindungsteil (51 71 1 942 084) - 1 Stk. Kunststoffeinsatz im linken Scheinwerferschild für die Luftfilterdüse.

Teile-Nr. 19 - Dichtring (63 12 1 386 641) - 2 Stk. Es ist unverhältnismäßig teuer, ich habe sie durch eine Universaldichtung ersetzt. Genauso wie die Dichtungen in den Scheinwerferabdeckungen, die im ETK überhaupt nicht aufgeführt sind.

Ich weiß nicht warum, aber die Clips zur Befestigung der Schutzschilder der Scheinwerfer befinden sich in einem separaten Abschnitt des ETK.
Ellipsoidale Scheinwerferdetails

Teile-Nr. 20 – Verriegelungsmechanismus (51 71 1 916 197) – 4 Stk. Befestigungsclip für Scheinwerferschutz.
Teile-Nr. 21 - Schlosseinsatz (51 71 1 916 199) - 4 Stk. Befestigungsclip für Scheinwerferschutz.

Beginnen wir mit dem Abblendlicht. Wir schrauben die Linse an den Reflektorkörper. Sie sind auf beiden Seiten gleich.

Wir schrauben den Reflektor mit der Linse mit drei selbstschneidenden Schrauben mit neuer Dichtung am linken und rechten Gehäuse des Scheinwerferdiffusors fest.

Diese Halterung verfügt über Einstellrillen für Rechts- und Linkshänderbewegung. Für den Rechtsverkehr müssen Sie die Linse so einbauen, dass das „Auge“ am Linsenkörper auf die R/D-Markierung am Scheinwerferkörper zeigt (anscheinend ist dies eine Abkürzung für Right Drive).

Wenn Sie mit Ihrem E30 nach Großbritannien oder Japan fahren möchten :) , müssen Sie nach dem Grenzübertritt diese Schrauben lösen und das Objektiv auf die I/G-Markierung drehen, um den Gegenverkehr nicht zu blenden – ich nicht Ich weiß nicht, was diese Abkürzung bedeutet, aber sie gilt für Linksverkehr.

Wir setzen die Lampe ein, ohne das Glas mit den Fingern zu berühren, schließen die Kontakte an und schließen den Deckel mit einer neuen Dichtung.

Wir legen den Ring an. Der Scheinwerfer ist montiert.

Ebenso montieren wir den zweiten Abblendlichtscheinwerfer.

Einfacher geht es mit Fernlicht. Wir setzen die Lampe ein, ohne das Glas mit den Fingern zu berühren, schließen die Kontakte an und schließen den Deckel mit einer neuen Dichtung.

Wir legen den Ring an. Der Scheinwerfer ist montiert.

Ebenso montieren wir den zweiten Fernscheinwerfer.

Alle Scheinwerfer sind montiert. Jetzt müssen Sie sie und die Einstellschrauben an den Kunststoffrahmen installieren.

P.S.
Ich habe mehrere verschiedenfarbige Ringsätze angefertigt – Schwarz, Silber und Blau (die Farbe des Autos). Ich habe sie regelmäßig gewechselt ;)

Schade, dass es für den Scheinwerferreiniger nur ein Set gibt. - mit Begrenzern für Bürsten. Aber vielleicht werde ich es eines Tages ändern, um Abwechslung zu schaffen! :) :)

Als nächstes geht es um die Montage von Scheinwerfern und Einstellschrauben an Kunststoffrahmen.

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Collection_163. ETK_63_Headlights (Teil 3)

 

Also montieren wir die Scheinwerfereinstellschrauben.
Wir beginnen mit „tauben“ Haarnadelkurven, die stillstehen. Dies sind die vier kürzesten Stifte, ohne Gewinde. Darauf stecken wir Kunststoffhülsen fest, so dass der Abstand von der Hülse bis zum Rand des Scharniers 25 Millimeter beträgt.

Nach 1989 bestanden diese Stifte aus Kunststoff und waren aus einem Stück mit einer Hülse gefertigt – etwas Ähnliches wie ich wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt. Es wird Ersatzteile geben.
Wir stecken die Stifte in die Löcher im Rahmen und drehen ihn um 90 Grad. Bei Fernlichtscheinwerfern ist dies das untere Innenloch, bei Abblendlichtscheinwerfern das obere Außenloch.

Die Hülse muss in der Nut fixiert werden.

Blick von innen.

Die Buchsen sind um 90 Grad gedreht.

Montieren Sie nun die Einstellschrauben.
Die Länge der Einstellschrauben für das Fernlicht beträgt 84 Millimeter - 4 Stk.
Die Länge der Einstellschrauben für Abblendlicht beträgt 77 Millimeter - 2 Stk. (ohne hydraulischen Korrektor - 4 Stk.)

Wie ich bereits im ersten Teil geschrieben habe, gibt es Kunststoffbuchsen und -griffe nicht einzeln zu bestellen, sondern nur mit Schrauben zusammenzubauen. Sie sind unverhältnismäßig teuer. Schrauben kann man nach der Hella-Nummer kaufen, diese sind aber nicht viel günstiger und den Bewertungen nach zu urteilen sind sie kürzer.
Also hat ein Freund diese Buchsen und Griffe für mich auf einem 3D-Drucker gedruckt. Die Knöpfe für die Abblend- und Fernlichtschrauben sind unterschiedlich.
Wir schrauben die Buchse auf die Schraube, erwärmen dann den Rand der Schraube leicht und setzen den Griff fest auf.
Wir stecken die Schrauben diagonal in die entsprechenden Löcher in den Rahmen und drehen sie um 90 Grad. Bei Abblendlicht die Schraube nur in das obere Loch einführen. Im unteren Teil wird der hydraulische Korrekturantrieb eingebaut.

Die Hülse muss in der Nut fixiert werden.

Blick von innen.

Die Buchsen sind um 90 Grad gedreht.

Wir schrauben den hydraulischen Korrekturantrieb in den Adapter.

Wir rasten den Adapter in spezielle Löcher im Rahmen ein und fixieren ihn mit zwei Distanzstiften aus Kunststoff.

Einstellschrauben und Stellglieder des hydraulischen Korrektors sind eingebaut.

Richten Sie ungefähr alle Schrauben entlang der Länge aus.

Wir stecken Kunststoffbuchsen in die „Ohren“ am Scheinwerfergehäuse. Spezielle weiße Buchsen für hydraulischen Korrektor. Obwohl ich vorerst gewöhnliche weiße Buchsen eingebaut habe :) Ich verstehe den Unterschied nicht, außer dass der Preis dafür unangemessen ist ... Wenn ich den Korrektor restauriere oder einen neuen kaufe, werde ich sie auch bestellen , und bis jetzt.

Wir rasten die Buchsen vorsichtig auf die Scharniere der Schrauben ein.

Das Gleiche gilt für die Fernlichtscheinwerfer, allerdings sind hier alle drei Buchsen gleich.

Wir rasten die Buchsen vorsichtig auf die Scharniere der Schrauben ein.

Wir stecken die Kartusche mit der Begrenzungsleuchte in das Gehäuse des Abblendlichts und fixieren sie durch Drehen des Hebels an der Kartusche. Wir befestigen den Draht an speziellen Haken am Scheinwerferrahmen.

Wir rasten den Stecker in ein spezielles Loch am Scheinwerferrahmen ein.

Die Scheinwerfer sind komplett montiert.

Richten Sie sie mit den Schrauben grob aus.

Wir montieren Montageplatten für 6,3 mm Blechschrauben an der Karosserie. Drei Stücke auf jeder Seite. In diese Fassungen schrauben wir die Scheinwerfer mit selbstschneidenden Schrauben ein.

Von innen rasten wir die Halterungen und Clips zur Befestigung der Schutzschilder der Scheinwerfer in die Karosserie ein.

Aber ich werde die Scheinwerfer und Schilde etwas später einbauen. Es ist notwendig, zunächst die Scheinwerferreinigungsantriebe an den Scheinwerfern zu installieren.

So, die Scheinwerfer sind fertig.
Scheinwerfer

Teil #1 – Doppelscheinwerfer mit Verstellung links (63 12 1 394 259) und rechts (63 12 1 394 260) – 2 Stk.

Die neueste Abteilung von ETK zu Beleuchtungsgeräten:
Rotierendes Blinklicht

Die rotierende Taschenlampe war in den Farben Blau, Rot und Gelb erhältlich. Nun, es ist klar, dass dies eine Option für spezielle Autos ist, also habe ich sie nicht und werde sie auch nicht haben. :) :)

Als nächstes geht es um den Einbau der Scheinwerferreiniger-Antriebe.

Bearbeitet: 17. September von The_Glory

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Collection_164. ETK_61_Details zur Scheinwerferwaschanlage

 

Kehren wir zum Abschnitt ETK zurück
Allgemeine elektrische Ausrüstung des Autos

Scheinwerferwaschanlagen sind beim E30 eine eher seltene Option. Kein Wunder, dass es für den US-Markt überhaupt nicht verfügbar war. Bei europäischen Allradmodellen war es jedoch in der Grundausstattung verbaut.

Im Gerät sind Antriebe für die Scheinwerferreinigung untergebracht
Teile des Scheinwerferwaschsystems

Teil #1 – linker (61 63 1 370 895) und rechter (61 63 1 370 896) Scheibenwischermotor – 2 Stk.
Teil Nr. 2 – Befestigungselemente (61 63 1 370 8940 – 2 Stk.
Teil Nr. 3 – Schraube mit Unterlegscheibe M6X16 (07 11 9 904 5240 – 4 Stk.)
Teil Nr. 4 – M6-Mutter (07 12 9 922 705) – 4 Stk.
Teil Nr. 5 - Zahnscheibe J10,5 (07 11 9 936 2270 - 2 Stk.
Teil Nr. 6 - Mutter (61 63 1 363 530) - 2 Stk. Insgesamt gibt es sechs solcher Muttern – im Set jedes Elektromotors sind jedoch zwei Muttern und eine Buchse enthalten.
Teil Nr. 7 - Gummikappe (61 63 1 359 5310 - 2 Stk.
Teile-Nr. 8 - Wischerhebel links (61 63 1 370 887) und rechts (61 63 1 370 888) - 2 Stk. Wird komplett mit Bürstenhaltern aus Kunststoff geliefert.
Teil Nr. 9 - Scheibenwischerbürste (61 63 1 356 734) - 4 Stk.
Teile-Nr. 10 – M5-Mutter (07 11 9 905 710) – 2 Stk. Außerdem habe ich Unterlegscheiben und elastische Ringe einbauen lassen.
Teile-Nr. 11 - Kabelbaum Scheinwerferwaschanlage (61 12 1 370 730) - 1 Stk.
Teile-Nr. 12 - Halterung D = 13MM (61 13 1 371 0740 - 2 Stk.

Kabelbaum

1 - Stecker des Steuergeräts der Scheinwerferwaschanlage
2 - „männlicher“ Stecker zur Hauptverkabelung der Waschpumpe (lila-schwarz, braun-schwarz)
3 - Anschluss der Scheibenwaschpumpe (lila-schwarz, braun-schwarz) - großer Tank, anstelle des Standardtanks
4 - Anschluss für die Intensiv-Scheibenwaschpumpe (lila-schwarz, braun-grau) - kleiner Tank
5 - Anschluss der Scheinwerferwaschpumpe (blau, braun) - großer Tank, auf der Rückseite
6 - Stecker des rechten Elektromotors
7 - Stecker des linken Elektromotors
8 - Stromanschluss zur Hauptverkabelung
9 - „Masse“-Klemme G104

Ich habe die Verkabelung zusammen mit anderen Kabelbäumen vor langer Zeit installiert.
Meine Elektroantriebe funktionieren normal, ohne zusätzliche Geräusche und Probleme, deshalb habe ich beschlossen, sie nicht einfach so zu zerlegen. Darüber hinaus ist es nicht ganz einfach – die Riegel sitzen sehr fest, sodass die Gefahr besteht, dass sie brechen.

Also habe ich einfach alles gründlich gewaschen und gereinigt.
Wir montieren die Buchsen, schrauben die Mutter fest, montieren dann die Halterung und schrauben sie mit einer Mutter mit Zahnscheibe fest.

Auf den Vorbau setzen wir eine Gummikappe – ein wichtiges Detail, das den Vorbau vor Schmutz und Feuchtigkeit schützt.

Wir rasten die Plastikbürstenhalter auf den Hebel ein, dann rasten wir die Bürstenscharniere in den Halter ein.
Elektrische Antriebe und Bürsten sind montiert.

Wir befestigen die Drähte in speziellen Haken am Motorgehäuse. An der Maschine werden die Steckverbinder in speziellen Haltern Nr. 12 befestigt.

Übrigens zu Pinseln. Neue Scheinwerferbürsten sind nicht mehr erhältlich oder sehr teuer. Meine Bürsten sind noch in einem mehr oder weniger normalen Zustand, aber das Gummi ist durch das Alter ziemlich hart geworden. Mein Vereinskamerad hat ein ähnliches Gummiprofil für die Bürsten angefertigt.

Aber es wird notwendig sein, irgendwie eine Art elastische Platte darin aufzunehmen und herauszufinden, wie man sie im Scharnier befestigt. Vielleicht mache ich es später...

Also schrauben wir die Elektroantriebe an die Scheinwerferrahmen. Dafür gibt es spezielle Löcher.

Hier ist auch ein spezielles Loch für den Waschschlauch zu sehen.

Nun sind die Scheinwerfer komplett einbaufertig.

Bürstenhebel werden selbstverständlich nach der Montage der Ziergitter des Kühlers montiert.

Der nächste Unterabschnitt befasst sich mit den Details der Scheinwerferwaschanlage
Teile des Scheinwerferwaschsystems

Teil Nr. 1 - Tank für Waschflüssigkeit (61 67 1 370 777) - 1 Stk. Tanks unterscheiden sich in Form, Größe und Position bei Diesel- und Allradmodellen.
Teil Nr. 2 – Scheibenwaschpumpe (61 66 1 368 589) – 3 Stk.
Teil Nr. 3 – Dichtung (61 66 1 365 657) – 3 Stk.

Teile-Nr. 4 - Scheibenwaschflüssigkeitsstandsensor (61 31 1 369 263) - 1 Stk.
Teil Nr. 5 - Gummimanschette (61 31 1 369 343) - 1 Stk.

Teil Nr. 6 - Abdeckung des Tanks des Intensivreinigers (61 66 1 369 516) - 1 Stk. Die Kappe ist weiß. Eine frühere Abdeckung (61 66 1 373 175) ist rot mit einem Entlüftungsloch.
Teil #7 - Schild „Intensivreinigung“ (51 14 1 885 911) – 1 Stk. Kunststoffetikett auf dem Deckel, rote Farbe.
Teile-Nr. 8 – Scheibenwischer- und Wasch-ECU (61 31 1 367 391) – 1 Stk.
Teil Nr. 9 – selbstschneidende Schraube ST4,8X13 (07 11 9 907 957) – 1 Stk.
Teile-Nr. 10 - Blechmutter (61 67 1 372 655) - 1 Stk.
Teile-Nr. 11 - Abdeckung des Scheibenwaschbehälters (61 66 1 364 807) - 1 Stk.
Teile-Nr. 12 – Tankfilter (61 66 1 365 8480 – 1 Stk.
Teile-Nr. 13 – Kunststoffmutter (61 66 1 368 599) – 1 Stk. Tankmontage.

Teile-Nr. 14 – Adapter (61 66 1 355 9390 – 1 Stk. Kunststoff-T-Stück für Scheinwerferwaschschläuche.
Teile-Nr. 15 - Ventil (61 66 1 380 464) - 2 Stk. Rückschlagventil.
Teile-Nr. 16 – Schlauch D= 4,6 mm (61 66 1 357 388)

Teil Nr. 17 – Düse (61 67 1 369 1240 – 2 Stk.) Ich habe die Düsen nicht von den Ziergittern entfernt, um sie nicht zu zerbrechen.

Teil Nr. 18 - Drahthalter D=16,8MM (12 52 1 276 1470 - 4 Stk.
Teile-Nr. 19 - Adapter (61 66 1 378 617) - 2 Stk. Nicht verwendet. Anscheinend ist dies ein Analogon zu Detail Nr. 14.
Teile-Nr. 20 - Tank (61 67 1 385 254) - 1 Stk. Nicht verwendet. Für Diesel- oder Allradmodelle.
Teile-Nr. 21 – Filtergewebe (61 66 1 371 257) – 1 Stk. Nicht verwendet. Für Diesel- oder Allradmodelle.
Teile-Nr. 22 – Dichtung (16111176910) – 1 Stk. Nicht verwendet. Filzdichtung unter dem Tank für Dieselmodelle. Ich hatte noch ein paar Reste auf meinem Tank, also habe ich beschlossen, es so zu machen:

Also kleben wir die Filzdichtung an den Kontaktstellen mit der Karosserie auf den Tank. Wir montieren die Scheinwerferwaschpumpe von der Rückseite des Tanks und verbinden den Schlauch mit dem Adapter und den Ventilen.

Wir installieren den Waschflüssigkeitsstandsensor und die Scheibenwaschpumpe an Standardplätzen. Wir installieren eine Pumpe zur intensiven Reinigung der Windschutzscheibe in einem kleinen Tank. Wir bauen das Steuergerät ein und verschrauben es. Da mir die ECU-Halterung am Tank kaputtgegangen ist, habe ich eine selbstgebaut. Wir verschließen die Tanks mit Deckeln mit einem Etikett.

Der Tank ist einbaufertig. Den Schlauch verlegen wir zusammen mit den Kabelbäumen. Ich werde es aber etwas später einbauen, wenn alles für die Montage des Vorderteils des Autos bereit ist.

Bei ETK waren alle Teile der Scheinwerferwaschanlage auch als einzelner Nachrüstsatz erhältlich.
Nachrüstsatz für Scheinwerferwaschanlage

Teile-Nr. 1 - Nachrüstsatz Scheinwerferwaschanlage (61 67 1 372 665) - 1 Stk. Nicht mehr bestellbar.

Als nächstes geht es um die Installation des Kühler- und Klimaanlagenlüfters. Danach ist es endlich möglich, den Vorderteil des Autos komplett zusammenzubauen.

[The_Glory]

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter.

 

Die Geschichte, wie ich nach Fans gesucht und sie zerstört habe.

 

Also komme ich noch einmal auf die Installation der Teile der Klimaanlage zurück, nämlich des Kondensators und des Lüfters. Ich fange mit dem Ventilator an.
Die Klimaanlage enthielt einen solchen Ventilator – 7 Flügel, kanadischer Hersteller Power Motion.
Der Zustand ist unbekannt, das Aussehen ist mittelmäßig...

Die erste Überprüfung ergab, dass es nicht funktionierte.
Für den E30 war ein anderer Lüftertyp erhältlich – mit 5 Flügeln des deutschen Herstellers Bosch. Sie kommen häufiger bei früheren Fahrzeugen vor. Ich habe irgendwo gelesen, dass sie zuverlässiger und einfacher zu reparieren sind. Nun kann ich sagen, dass dies nicht der Fall ist – es gibt keinen grundsätzlichen Unterschied zwischen ihnen, außer der unterschiedlichen Gestaltung des Laufrads und der Anzahl der Schaufeln darauf. Doch dann beschloss ich, nach einem Bosch-Lüfter zu suchen, und überraschenderweise wurde ich recht schnell fündig. Laut Verkäufer „hat es funktioniert“. Auch sein Aussehen weckte keine großen Hoffnungen, aber ich habe es trotzdem gekauft.

Es stellte sich heraus, dass es von einem neu gestalteten Auto stammte und einen anderen Stecker mit flachen Kontakten hatte. Aber das ist kein Problem. Und das Problem ist, dass es überhaupt nicht funktioniert hat! :) :)
Nun, was! Jetzt habe ich beide Arten von Ventilatoren und beide funktionieren nicht! :) Beschlossen, Bosch zu reparieren - besser reparierbar, ja! ))
Das Laufrad wollte sich nicht von der Achse lösen, also habe ich die drei Muttern auf der Rückseite abgeschraubt und es so „durch den Arsch“ zerlegt! Es war ein Fehler.
Die „Bürsten“ steckten durch Schmutz darin fest, sodass es nicht funktionierte. Die Bürsten gereinigt, geschliffen und die Karosserie lackiert.

Die Magnete hielten nicht gut, die Isolierung löste sich fast vollständig. Ich habe die Isolierung aus dem gleichen Material geschnitten, geklebt und die Magnete in das Gehäuse eingebaut.

Ich wollte das Lager austauschen, aber das Laufrad sitzt tot auf der Rotorachse und will sich nicht lösen!

Beim Versuch, die Achse herauszuschlagen, habe ich sogar das Gewinde leicht gelöst... Jetzt lässt sich die Mutter nicht mehr festziehen. Es gibt übrigens einen Linksthread!

Ich beschloss, es einfach so zusammenzubauen, ohne das Lager auszutauschen. Das Laufrad lackiert, und dann hat mich mein Fehler eingeholt. Beim Laufrad besteht kein Zugang zu den Schraubenköpfen, um diese zu verriegeln und den Motor am Lüftergehäuse zu verschrauben!

So sehr ich es auch versuchte, es war vergeblich, denn es war unmöglich, die Schrauben in die Löcher einzuführen und zu befestigen, um die Muttern festzuziehen. Fiasko! ) Es wäre richtig, zuerst das Laufrad zu entfernen und dann den Motor zu zerlegen. Und dann in umgekehrter Reihenfolge einsammeln. Jetzt weiß ich es! ;)
Ich packte alles in eine Kiste und machte mich erneut auf die Suche nach Fans auf einem Flohmarkt! )) Gefunden, aber von E34. Ich habe mir ETK angesehen - dort heißt es, dass sie für E30, E32, E34 gleich sind. Okay, ich nehme es!

Ich überprüfe - es funktioniert! Aber erst mit der zweiten (maximalen) Geschwindigkeit. Der Widerstand funktioniert nicht. Ja, das ist nur eine Kleinigkeit! ... Ich habe es in die gleiche Schachtel gelegt und auf „später“ verschoben. Später sah ich auf einem Flohmarkt einen weiteren baugleichen Lüfter aus einem E34. Ich habe es gekauft – es wird noch ein Ersatzteil geben! ;)

Da es überhaupt keinen Widerstand hat, funktioniert es auch nur bei maximaler Drehzahl und das Lager brummt stark. Gerne lege ich es in die gleiche Schachtel und lege es für „später“ wieder weg! :) :)

Und jetzt ist „dann“ gekommen! :) Ich habe alles aus der Verpackung genommen, auf den Tisch gelegt... Und was sehe ich!? Sie unterscheiden sich im Durchmesser! )

Bei E30 beträgt der Durchmesser 38 cm

Bei E34 beträgt der Durchmesser 41 cm

Und ETK hat mir nichts davon erzählt! ))) Es war nicht nötig, ihr zu vertrauen! )
Nun ja, die Hoffnung stirbt zuletzt ... lass es uns versuchen ...
Zuerst der Lüfter für den E30

Von oben kommt es fast körpernah

Von unten wird es sehr eng zwischen Karosserie und Ölkühler

Jetzt der Lüfter für den E34
Von oben passt es überhaupt nicht

Beim Einsetzen von oben stört der Ölkühler.

Ohne den Ölkühler würde es vielleicht passen, wenn man die Halterungen dafür erneuern würde. Aber das ist nicht meine Option. Wieder ein Fiasko! Sogar das Doppelte! ))

Ich erinnere mich an meinen allerersten Fan aus dem Kit. :) :)
Wie sich herausstellte, lag das Problem in der Verkabelung und dem Widerstand. Die Verkabelung repariert, einen neuen Widerstand gekauft, alles gereinigt.

Ich überprüfe – es funktioniert, aber nur bei maximaler Geschwindigkeit und mit einem sehr starken Knistern und Knirschen. Selbst mit einem neuen Widerstand funktioniert die erste Geschwindigkeit nicht, der Widerstand erwärmt sich sofort wie ein Bügeleisen! Ich verstehe, dass es so lange nicht funktionieren wird oder das Auto abbrennen wird.
Habe es geklärt. Naja, wie habe ich es auseinander genommen... ist verdammt noch mal rausgekommen!

Auch hier wurde das Laufrad nicht von der Rotorachse entfernt. Ich musste es mit einem Hammer herausschlagen. Ich habe versucht, vorsichtig zu schlagen, aber das Ergebnis war ein gerissenes Laufrad

Defekter Rotor

Defektes „Bürsten“-Gehäuse

Das Problem bestand darin, dass durch Korrosion die Magnete vom Gehäuse abfielen, sich mit dem Rotor drehten und diesen blockierten.

Und wieder gehe ich auf einem Flohmarkt auf die Suche nach Fans! )))) Jetzt nur noch mit einem Durchmesser von 38 cm)
Obwohl ich Glück bei der Suche habe! )) Wieder einen Lüfter für E30 gefunden, laut Verkäufer - „er hat funktioniert“ :) Ich habe ihn gekauft.

Und funktioniert immer noch! Natürlich nur mit Höchstgeschwindigkeit. Und das Lager summt. Der Widerstand funktioniert nicht.

Und hier hat es gerade wieder gefurzt! )) Ein Freund hat seinen alten Fan geschenkt – genau den gleichen wie den, den ich kaputt gemacht habe. Aber er ist auch schon kaputt. :) Das Laufrad ist kaputt, aber der Motor funktioniert.

Der Widerstand funktioniert nicht - daran habe ich mich schon gewöhnt! :) Übrigens ist der Widerstand hier nicht derselbe wie bei den vorherigen.

Habe beides genommen! )

Ich habe jetzt vier Lüfter für den E30! Und zwei weitere für E34)

Ich habe das erste nicht richtig zerlegt, es ein wenig restauriert, aber jetzt kann ich es nicht mehr zusammenbauen.

Ich habe den zweiten kaputt gemacht... )

Der dritte war schon kaputt... ))

Der vierte funktioniert, muss aber repariert werden... Ich habe schon Angst, ihn anzufassen!... )))

Aber: „Man geht nicht in den Wald, um Angst vor Wölfen zu haben!“ (C) :)))
Als nächstes kommt...

P.S.
Aus meiner inzwischen umfangreichen Erfahrung sind die Hauptursachen für Lüfterausfälle:
1. Widerstand durchgebrannt, funktioniert nur mit maximaler Geschwindigkeit. Wahrscheinlich bei der Mehrheit. Ich habe alle sechs davon.
2. Das Lager brummt, mit der Zeit kann es klemmen. Durch Alter oder Verschmutzung wird das Lager nicht mehr geschmiert. Wahrscheinlich auch in der Mehrheit.
3. Magnete sind aufgrund von Korrosion abgefallen. Lautes Geräusch und Knistern beim Arbeiten. Kann blockieren.
4. Die „Bürsten“ haben sich durch Schmutz verklemmt. Funktioniert überhaupt nicht.
5. Korrosion von Anschlüssen oder Drähten. Funktioniert überhaupt nicht.

[The_Glory]

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter.

 

Die Geschichte, wie ich den Ventilator zusammengebaut habe.

 

Also, ich erinnere Sie an den Anfang der Geschichte)
Ich habe den ersten Lüfter nicht richtig zerlegt und jetzt kann ich ihn nicht wieder zusammenbauen, weil sich das Laufrad nicht gelöst hat.
Ich habe den zweiten Lüfter kaputt gemacht, weil sich das Laufrad nicht gelöst hat.
Der dritte Lüfter hatte bereits ein gebrochenes Laufrad, das sich jedoch nicht lösen lässt.
Der vierte Lüfter funktionierte, aber das Lager muss ausgetauscht werden. Dazu müssen Sie das Laufrad entfernen... )

Also schraubte ich entschlossen die Mutter ab... und das Laufrad löste sich völlig mühelos! Genau wie die meisten Videos auf YouTube! )) Ich weiß nicht, warum ich dreimal Pech hatte, aber beim vierten Mal hat alles gut geklappt! ) Endlich ist der Lüfter erfolgreich komplett zerlegt!

Im Inneren gab es fast keine Korrosion, nur Staub und Schmutz.

Das Lager ist in der oberen Abdeckung vernietet. Wir bohren vier Nieten und entfernen das Lager.

Als nächstes folgt traditionell Reinigen, Waschen, Schleifen, Malen.

Die Magnete halten sehr gut am Gehäuse, daher habe ich sie nicht entfernt. „Bürsten“ sind ebenfalls in gutem Zustand, nicht getragen.

Im Vergleich zu einem frühen ähnlichen Lüfter gibt es übrigens keine wesentlichen Unterschiede – die Magnete sind anders befestigt und es gibt zwei Kondensatoren statt einem.

Bei der frühen Verkabelung hat der Stecker flache Kontakte und bei der späteren Verkabelung runde.

Beim frühen Lüfter ist die Verkabelung deutlich kürzer, da der Stecker direkt am Lüftergehäuse befestigt ist.

Es hatte keinen Sinn, den Rotor von der Achse zu entfernen, ich habe ihn nur gereinigt.

Ich habe das Laufrad lackiert, weil es sehr abgenutzt war. Die Klingen darauf sind nicht symmetrisch angeordnet. Ich habe irgendwo gelesen, dass dies getan wurde, um den Lärm zu reduzieren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so ist.

Weiß übrigens jemand, warum die Buchstaben des englischen Alphabets kreisförmig darauf gezeichnet sind?

Das Laufrad sitzt einfach mit einer Buchse fest auf der Achse und wird oben mit einer Unterlegscheibe unter der Mutter gesichert. Ich verstehe nicht, warum es beim ersten Lüfter nicht entfernt wird. Ist die Hülsenkorrosion wirklich so schlimm?

Der Aluminiumkörper ist sandgestrahlt und lackiert. Es gibt auch einen unklaren Punkt – auf dem Foto sieht man einen Ausschnitt am hinteren Teil des Gehäuserandes. Ich verstehe auch nicht, wofür er ist.

Oben befindet sich eine Aussparung – beim E30 hindert ihn dort nichts. Kann es sein, dass bei anderen Modellen dort etwas stört oder liegen bleibt...

Ich habe einen neuen Widerstand gekauft – einen ähnlichen, hergestellt von GM. Mit der GM-Teilenummer (94812213) ist er dreimal günstiger als der exakt gleiche Bosch-Widerstand (3134503020) oder viermal günstiger als der gleiche Bosch-Widerstand, der mit der Original-BMW-Teilenummer (17401373177) bestellt wurde.

Aufbau und Widerstand (0,6 Ohm) sind exakt gleich. Der einzige Unterschied besteht in einem statt zwei Befestigungslöchern. Auf Wunsch kann man bohren, es sitzt aber trotzdem perfekt. Ich glaube nicht, dass es sich lohnt, mehr zu bezahlen! ;)

Im Deckel habe ich Löcher für Nieten mit einem Durchmesser von 3 mm gebohrt.

Neues Lager SKF 6001. Man sagt, dass es viele chinesische Fälschungen gibt, also habe ich ein Lager europäischer Herstellung bestellt – Frankreich.

Das alte Werkslager war ein NSK 6001. Es hat nicht gefressen, war aber schon völlig trocken und daher sehr laut.

Setzen Sie das Lager also fest in die Abdeckung ein.

Aber wir nieten mit vier 3x8 mm Nieten. Die Nieten sollten nicht zu weit hervorstehen, um den Rotor und das Laufrad nicht zu verklemmen.

Achse und Buchse mit Fett schmieren, alle Kontakte mit einem Spezialspray behandeln und die Reste mit Antisilikon abwaschen.

Wir montieren den Rotor.

Wir montieren eine Abdeckung mit Lager an der Achse und Schrauben. Es ist wichtig, die Abdeckung mit der auf der rechten Seite angenieteten Unterlegscheibe an der Halterung anzubringen. Weil ich es zuerst vermasselt habe und die Abdeckung den Rotor blockiert hat... )
Eine weitere Nuance – es gibt ein Loch im Motorgehäuse – es sieht aus wie ein Abfluss. Deshalb setzen wir den Motor mit diesem Loch nach unten auf die Karosserie.

In einer solchen Position.

Wir befestigen den Motor mit drei Muttern. Wir befestigen die Verkabelung mit Kabelbindern an den dafür vorgesehenen Stellen.

Schmieren Sie die Hülse (damit diese bei Bedarf später wieder entfernt werden kann) und montieren Sie das Laufrad.

Wir fixieren die Position des Laufrads auf der Achse, sodass die Sicherungsscheibe in die Nuten am Laufrad fällt. Wir ziehen die Mutter fest - LINKES Gewinde! Sichern Sie die Mutter mit einem „Auge“ der Unterlegscheibe.

Wir installieren und schließen einen Widerstand an die Verdrahtungsklemmen an. Wir befestigen die Verkabelung mit Kabelbindern an den dafür vorgesehenen Stellen.

Wir rasten den Steckerkörper auf den Schaumstoff ein.

Die Halterung am Lüftergehäuse dient zur Fixierung des Steckers nur bei der Erstverkabelung. In diesem Fall wird es nicht verwendet.

Der Ventilator ist einbaufertig.

Geprüft - funktioniert bei beiden Geschwindigkeiten, fast geräuschlos.

Ich werde später versuchen, meine anderen Fans einzusammeln. Mindestens einer. Oder vielleicht ist es möglich, von zwei noch eins zu sammeln.
Als nächstes kommt der Kondensator.

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Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter.

 

Die Geschichte, wie ich einen Kondensator ausgewählt habe.

 

Zur Klimaanlage gehörte natürlich auch der alte Originalkondensator. Jeder empfiehlt, es sofort durch ein neues zu ersetzen. Ich habe mich zwischen Nissens und Behr Mahle entschieden. Aber ich habe Behr Mahle bestellt – weil es auf dem Foto genau dem Original entsprach.

Aber ein Wunder geschah nicht und der übliche „neue“ chinesische Kühler kam an! Genau das Gleiche wie Nissens, nur etwas teurer. :) :)

Aber mit dem Namensschild Behr Mahle)

Aus irgendeinem Grund gefiel es mir nicht wirklich ... Also beschloss ich für alle Fälle, den alten Kühler zu überprüfen. Die Schläuche habe ich angeschraubt, mit Stopfen und Ventil.

Und 6 Atmosphären aufgepumpt. Es war beängstigend, mehr zu pumpen, damit der Bolzen nicht herausfliegt! ) Und selbst nach mehr als acht Jahren pumpt der Kompressor immer noch nicht.

Ich habe es ins Wasser gelegt und eine Weile gehalten – es hält den Druck, es entstehen keine Blasen! ) Das heißt, es ist intakt und versiegelt.

Vergleichen wir. Das Original ist in Bezug auf die „Waben“ breiter – 42 x 33 cm, gegenüber 37 x 33 cm beim neuen.

Das alte ist auch viel dicker.

Ihr Aufbau ist völlig anders. Bei der alten Variante verlaufen zwei Rohre parallel in einer „Schlange“ über die gesamte Ebene des Kühlers. Und beim Neuen kam es mir zunächst so vor, als wären die horizontalen dünnen Rohre einfach alle parallel – was für ein Idiot! ))

Doch dann schaute ich genauer hin und bemerkte, dass die vertikalen Seitenrohre Leitbleche hatten.

Die Flüssigkeit zirkuliert ebenfalls in einer „Schlange“, allerdings durch mehrere Röhren parallel (11-9-7-5). Auf dem Foto habe ich das Zirkulationsdiagramm gezeigt.

Man sagt, dass bei einem solchen Schema die Zirkulation und Wärmeübertragung sogar besser sei als beim Schema des alten Heizkörpers. Ich möchte glauben, dass es so ist... Aber ich habe mich doch entschieden, einen neuen chinesischen Kühler einzubauen! )
Die oberen Halterungen waren schlecht vernietet, sodass sie gebohrt und neu vernietet werden mussten. Die untere Halterung ist normal, aber es waren keine Gummipads darauf – Sie müssen sie vom alten Kühler ankleben oder neue Originale bestellen.

Die Befestigungselemente habe ich bereits grundiert und lackiert, damit sie nicht wie selbstgemacht aussehen, aus Dachblech) Außerdem habe ich den alten Heizkörper gereinigt und lackiert.

Sagen Sie nichts, aber der alte Originalkühler sieht besser und zuverlässiger aus!...

Insbesondere die Befestigung von Rohrverbindungen.

Ich habe die Befestigungselemente installiert und in den Karton gelegt – es wird ein Ersatz sein.

Nun ist der neue Kühler mit neu vernietetem und lackiertem Befestigungselement bereit für den Einbau.

Den Kühler selbst haben die Chinesen übrigens nicht komplett lackiert, wir mussten ihn für sie neu lackieren...
Nun, ich hoffe, es wird besser funktionieren, als es aussieht ...
Als nächstes geht es um die Installation des Lüfters und des Kondensators.

[yvi]

Deine Arbeit begeistert mich! So viel Liebe zum Detail habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und ich hab schon echt viel gesehen

 

Was machst du, wenn der E30 fertig ist?

[The_Glory]

Collection_165. ETK_64_Heizung und Klimaanlage. (Teil 11) Kondensator, Lüfter.

 

Schließlich ging es an die Installation des Lüfters und des Kondensators.
Bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage ist vor dem Kühler ein Kunststoffdiffusor verbaut. Je nach Modell und Baujahr gibt es verschiedene Ausführungen. Wenn jedoch eine Klimaanlage vorhanden ist, wird diese nicht installiert, da an ihrer Stelle ein Ventilator und ein Kondensator vorhanden sind. In diesem Fall werden nur die Seitenschilde montiert.
Zuerst müssen Sie also die seitlichen Lüfterabdeckungen installieren. Sie werden in ETK im Karosseriebereich angezeigt – ich habe sie damals schon erwähnt, aber zu diesem Zeitpunkt hatte ich sie noch nicht gekauft. Jetzt habe ich sie. Jetzt reden wir nur über sie.
Vordere Karosserieteile

Teile-Nr. 6 - linker Luftkanal (51 71 1 937 973) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87.
Teile-Nr. 7 - rechter Luftkanal (51 71 1 937 974) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87.
Teil Nr. 8 - Niete mit Distanzhülse D=7,5MM (51 48 1 915 964) - 4 Stk.

Die gleichen Schilde in ETK werden auch im Abschnitt zur Körperausrüstung angezeigt, wo ich sie auch erwähnt habe.
Luftkanal

Teile-Nr. 6 - rechter Luftkanal (51 71 1 937 974) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87.
Teile-Nr. 7 - linker Luftkanal (51 71 1 937 973) - 1 Stk. Für Autos bis zum Baujahr 87.
Teil Nr. 11 - Niete mit Distanzhülse D=7,5MM (51 48 1 915 964) - 4 Stk.

Es gibt eine unerwartete Nuance bei der Befestigung. Ich habe damals Originalklammern D=7,5MM (51 48 1 915 964) bestellt, ich musste die ganze Packung nehmen, obwohl nur 4 Stück benötigt werden.

Und diese Clips passten überraschenderweise nicht! Die Löcher im Gehäuse sind größer als die Clips – 8 mm im Durchmesser, und die Clips hielten die Schilde überhaupt nicht.
Ich musste größere Universalclips für 8-mm-Löcher kaufen.

Auf dem Foto sind die universellen oben und die originalen unten.

Die Schirme werden oben auf die Karosseriehalterung gewickelt und mit jeweils zwei Klammern befestigt.
Installieren Sie die rechte Abschirmung.

Wir installieren den linken Schild.

Wir verlegen die gesamte Verkabelung durch die Aussparung im linken Schirm und durch das Loch im rechten Schirm.

Jetzt können Sie den Lüfter und den Kondensator installieren.
Kondensator, Lüfter

Teil Nr. 1 – Kondensator R12/R134A (64 53 8 391 509) – 1 Stk. Ich verwende ein Analogon von Behr Mahle (AC159000S)

Teil Nr. 2 (Nr. 3+Nr. 4) - Zusatzlüfter (64 54 1 376 973) - 1 Stk. Ich verwende den Original-BOSCH-Lüfter.

Teil Nr. 3 – BOSCH-Laufrad (17 40 1 362 100) – 1 Stk. Laufrad mit 5 Flügeln.
Teil Nr. 4 – BOSCH-Lüftergehäuse (17 40 1 371 261) – 1 Stk.
Teil Nr. 5 - BOSCH-Widerstand (17 40 1 373 177) - 1 Stk. Ich verwende ein GM-Analogon (94812213) – darüber habe ich in einem früheren Beitrag geschrieben.

Teil #6 – Doppel-Thermoschalter 91/99CEL (61 31 1 378 073) – 1 Stk. Anstelle von zwei separaten Thermoschaltern verwende ich einen doppelten.
Teil Nr. 7 - Dichtring A14X20-VF (07 11 9 963 227) - 1 Stk.

Teil Nr. 8 - Gummikissen (17 11 1 150 984) - 2 Stk.
Teil Nr. 9 - Niete mit Distanzhülse (17 11 1 150 983) - 2 Stk. Nicht verwendet.
Teil Nr. 10 - Blechmutter (16 11 1 152 613) - 2 Stk.
Teil Nr. 11 – selbstschneidende Schraube ST6,3X19 (07 11 9 916 9700 – 2 Stk.

Teil #12 - Typenschild „Klimaanlage“ 1075G (64 50 1 380 982) – 1 Stk. Aufkleber „Freon R12“ – den werde ich später aufkleben, das ganze Set zusammen.

Teile-Nr. 13 – Gummimanschette (17 40 1 362 128) – 3 Stk.
Teile-Nr. 14 – M5-Schraube (17 40 1 354 522) – 3 Stk.
Teile-Nr. 15 – Distanzscheibe (17 40 1 354 523) – 3 Stk.
Teile-Nr. 16 - Federring B5 (07 11 9 933 060) - 3 Stk.
Teile-Nr. 17 - M5-Mutter (07 11 9 922 038) - 3 Stk.

Der doppelte Thermoschalter (#6) mit 3 Kontakten und sein Dichtungsring (#7) werden im Hauptkühler installiert, daher werde ich später darüber schreiben.

Wie ich bereits sagte, gibt es beim neuen Kondensator keine unteren Gummipads. Sie sind auf meinem alten Kondensator in gutem Zustand und ich hatte keine Zeit, auf einen neuen zu warten, also habe ich sie einfach auf den neuen Kondensator geklebt.
Laut ETK sind sie übrigens mit Klammern (#9) befestigt, aber weder das alte Original noch die neuen Kondensatoren haben Löcher dafür. Es gibt auch keine Löcher in den Kissen – sie wurden geklebt. Anscheinend wurden Clips in früheren Versionen verwendet.

Also kleben wir zwei untere Kissen (#8) und setzen drei Gummibuchsen (#13) in die Halterungen ein.

In dieser Position schrauben wir den Lüfter mit drei Schrauben durch Unterlegscheiben und Gummibuchsen an den Kondensator.

Wir entfernen die Stopfen von den Flanschen. Der Kondensator stand übrigens nicht unter hohem Druck – wahrscheinlich ist das eine „Garantie“ für die Dichtheit.
Bereit zur Installation.

Wir stecken Blechmuttern in spezielle Löcher am Körper. Wir setzen einen Ventilator mit Kondensator von der Innenseite des Gehäuses ein.

Wir nivellieren es so, dass es mit Kissen im Korpus auf dem Boden aufliegt, und befestigen es mit zwei selbstschneidenden Schrauben.

Von oben gibt es keinen großen Spalt zur Karosserie.

Von unten schließt das Lüftergehäuse sehr eng an das Ölkühlerrohr an.

Wir führen die Schläuche durch das Loch im Schild und schrauben sie mit neuen Dichtringen an den Flanschen fest. Das Rohr musste etwas gebogen werden. Das Anziehen muss sehr sorgfältig erfolgen – die Befestigung der Flansche am chinesischen Kondensator ist nicht sehr zuverlässig...

Jetzt können Sie den Luftentfeuchter vollständig anschließen und befestigen – wir schrauben Rohr, Schlauch und Sensor daran fest. Das Rohr musste etwas gebogen werden.

Auch hier gibt es eine Nuance des chinesischen Analogons des Trockners (Behr Mahle) – statt drei Befestigungselementen hat er nur zwei, aber nur einer passt in die Werksklammern am Gehäuse. Das zweite stimmt nicht überein. Naja, das ist alles... er wird sich sowieso normal verhalten, aber...

Es gibt zwei Arten von Schläuchen, die zum Kompressor führen: mit einem kurzen Metallrohr oder mit einem langen. Ich habe ein langes. Daher war es notwendig, die Schlauchschelle durch eine kleinere zu ersetzen. Vielleicht hängt es von der Art des Kompressors ab. Den Kompressor werde ich später einbauen, dann werde ich schauen, vielleicht muss ich den Schlauch wechseln... wir werden sehen...
Der Schlauch hatte Abriebspuren an der Rippe des Holms, also habe ich eine Gummiunterlage auf der Rippe angebracht – die gleiche wie am linken Holm unter dem Kraftstoffschlauch. Ich denke, es wird nicht überflüssig sein.

Verbinden Sie den Lüfterkabelstecker mit der Klimaanlagenverkabelung unter dem linken Scheinwerfer.

Der Lüfter und der Kondensator sind installiert und angeschlossen.

Jetzt können Sie den vorderen Teil des Autos fertig zusammenbauen.

[The_Glory]

am vor 1 Stunde schrieb yvi:

Deine Arbeit begeistert mich! So viel Liebe zum Detail habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Und ich hab schon echt viel gesehen

 

Was machst du, wenn der E30 fertig ist?

Danke schön)
Nun, ich denke schon manchmal darüber nach... ) Aber für den E30 habe ich jetzt noch genug Ideen )
Und dann, je nach Situation... vielleicht noch ein anderes neues Spielzeug... )

[The_Glory]

am vor 3 Stunden schrieb yvi:

 

Was machst du, wenn der E30 fertig ist?

Obwohl es in der Tat schwierig ist, während des Krieges etwas zu planen ... Wenn man bedenkt, dass es mehrmals am Tag Luftangriffe und Beschuss gibt, kann jeder Tag der letzte sein ... Es mag seltsam klingen, aber schon davor war es irgendwie so, dass Mit der Zeit gewöhnt man sich daran. Das Leben geht weiter.

[The_Glory]

Collection_166. ETK_63_Lichter. Einbau der Scheinwerfer und Montage des Vorderteils.

 

Endlich können Sie Scheinwerfer einbauen.
Zuerst verlegen wir alle Kabelbäume und befestigen sie mit Schellen unter dem linken Scheinwerfer. Wir prüfen alle Anschlüsse „Masse“ G104 hinter dem linken Scheinwerfer. Wir prüfen die Steckverbinder zum Anschluss der Verkabelung des Scheinwerferreinigers und des Elektrolüfters.
Wir befestigen den Scheinwerfer mit drei selbstschneidenden Schrauben.

Wir verbinden alle Anschlüsse mit dem Scheinwerfer.
Blau - Positionslichter.
Gelb – Abblendlicht.
Weiß - Fernlicht.
Wir stecken das hydraulische Ausgleichsrohr in die Armatur am Antrieb. Allerdings wird es noch nicht funktionieren.
Wir schließen den Stecker des Elektroantriebs des Scheinwerferreinigers an und führen den Schlauch der Scheinwerferwaschdüse durch das spezielle Loch im Scheinwerferrahmen.

Der Nebelscheinwerferstecker wird nach der Montage der BBS-Frontschürze zusammen mit den Nebelscheinwerfern angeschlossen.

Wir legen die Abschirmung auf die Riffelung des Luftfilters und montieren die Kunststoffschutzabschirmung der Scheinwerfer. Wir befestigen es mit zwei Clips.

Die linke Seite ist fertig.

Gehen wir zur rechten Seite.
Wir strecken uns vor den Lüfter und verlegen sämtliche Kabelbäume und Schläuche. Wir befestigen sie mit Klammern unter dem rechten Scheinwerfer. Ich habe noch ein paar Drahthalter verwendet. Wir verbinden das richtige Tonsignal.

Die Halterungen für die Scheinwerferreinigungsanschlüsse passten übrigens nicht. Ich weiß nicht warum, aber es gab keine passenden Löcher im Gehäuse dafür und die Anschlüsse reichten nicht bis zu ihnen. Vielleicht sind sie für eine Neugestaltung gedacht...

Wir installieren den Tank für die Waschflüssigkeit und schließen das Steuergerät und drei Pumpen an. Der Scheinwerferwaschschlauch ist an der hinteren Pumpe angeschlossen. Die anderen beiden Schläuche kommen aus der Haube heraus und werden daher nach der Installation angeschlossen.

Wir verlegen die Verkabelung entlang des Holms und befestigen sie. Die Verkabelung zum Klimakompressor wird nach der Installation angeschlossen.

Wir befestigen den Scheinwerfer mit drei selbstschneidenden Schrauben.

Alle Anschlüsse und Schläuche des rechten Scheinwerfers werden analog zum linken Scheinwerfer angeschlossen.

Der Kunststoff-Schutzschild der Scheinwerfer muss abgeschnitten werden, da dieser auf dem Schlauch und Trockner der Klimaanlage aufliegt. Dafür gibt es Werksmarkierungen auf dem Schild.
Aussparung für den Scheinwerferwaschschlauch.

Ausschnitt für Klimatrockner.

Aussparung für Klimaanlagenschlauch.

Interessant ist, dass auf der Vorderseite des Schildes ebenfalls ähnliche Fabrikmarkierungen vorhanden sind, deren Umriss jedoch größer ist. Vielleicht liegt es an unterschiedlichen Konfigurationen...
Aussparung für den Scheinwerferwaschschlauch.

Ausschnitt für Klimatrockner.

Aussparung für Klimaanlagenschlauch.

Ich habe einen kleineren Umriss auf der Innenseite des Schildes ausgeschnitten. Das Foto zeigt den Unterschied zum Umriss auf der Vorderseite.

Dann musste ich noch etwas unter dem Trockner schneiden, weil er ruhte. Anscheinend ist das Analogon etwas größer als das Original.

Wir montieren einen Kunststoff-Schutzschild für die Scheinwerfer. Wir befestigen es mit zwei Clips.

Alles ist rechts eingebaut.

Über den Einbau der Frontschürze habe ich schon vor längerer Zeit im entsprechenden Abschnitt geschrieben. Aber ich wiederhole es noch einmal, da die Schürze der Einfachheit halber entfernt wurde.

Die Einlegeplatten stecken wir in spezielle Löcher in der Karosserie – unter den Scheinwerfern und unter den Abschleppösen.

Wir befestigen die Schürze mit zwei selbstschneidenden Schrauben auf jeder Seite.

Die Schürze ist montiert. Wir führen die Verkabelung mit Blinkersteckern durch spezielle Löcher.

Wir bringen Gummipads an den Abschleppösen an.

Kabelbäume und Schläuche werden überall auf der Schürze mit Klammern fest fixiert. Das Foto zeigt, warum in der Schürze zusätzliche Ausschnitte für die Klimaanlage angebracht sind – mit ihnen ist die Anblasung von Kondensator und Kühler deutlich besser.

In meinem Fall gibt es viele Kabel, sodass die Kabelbäume sehr nahe am Lüfter verlaufen. Sie müssen sie gut befestigen, damit sie nicht am Laufrad reiben.

Die Frontschürze ist montiert.

Jetzt können Sie die Flügel und die Motorhaube montieren und die Lücken darauf einstellen.

 

P.S.
Und vorerst habe ich aus reiner Neugier die Gitter und Nasenlöcher aufgesetzt – es scheint, dass alles mehr oder weniger gleichmäßig ist! ;)

Schönes Gesicht! :) 

[The_Glory]

Assembly_167_ Frontmontage (erster Versuch)

 

Also installiere ich die vorderen Kotflügel und die Motorhaube. Klingt alles einfach, ist aber tatsächlich fast ein ganzer Arbeitstag zusammen mit einem Bodybuilder! Beide Vordertüren mussten neu eingebaut werden. Wie müde ist es!
Dadurch sind jedoch alle Lücken möglichst gleich und minimal breit.

Fertig, alles war gut... Aber nur bis ich beschloss, die BBS-Abdeckung an der Tür auszuprobieren! Ich habe es anprobiert – und als die Tür ganz geöffnet war, rieb das Polster am Kotflügel! Und die Rückwand rieb an der Vordertür. Und so weiter an allen vier Türen! Fiasko!
Die Lücken sind zu klein – Sie müssen sie noch einmal vergrößern! ))) Dem Karosseriebauer wurde davon schwindelig! ))) Ein Tag mühsamer Arbeit – in den Arsch! ))
Es war von Anfang an notwendig, diese Overlays zu installieren ... Nun, wir suchen nicht nach einfachen Wegen! ))) Mit Blick auf die Zukunft werde ich jedoch sagen, dass das Problem nicht nur in kleinen Lücken lag.
Ich wollte die Schwellen und BBS-Pads zuletzt installieren, aber wie die Praxis gezeigt hat, müssen Sie dort beginnen!
Also, weiter zur Installation von Schwellenwerten und BBS-Overlays.

P.S.
Es gibt auch gute Neuigkeiten – endlich ist der Kühler angekommen, ich warte immer noch auf seine Befestigungselemente und Abschirmungen.
In dieser Zeit habe ich ein wenig an der Abgasanlage gearbeitet – auch dort stellte sich heraus, dass alles nicht so einfach war, wie ich es gerne hätte! ) Aber dazu später mehr.

[NULLZWOtii]

Beautiful! Do you have any photos of the gap issue with the BBS door trim? I hope you can solve it without having to touch the paint again?!

[The_Glory]

I was so sad then that it wasn't up to the photo)

I tried it on very carefully, so the paint was not damaged.

This problem with the overlays has already been solved, and the gaps have remained almost unchanged, but now another problem has appeared... )

I will write about it soon and show a photo.

[The_Glory]

Montage_168_Einbau Bodykit BBS (Teil 1) – Heckschürze

 

Also – Einbau eines BBS Bodykits.
Dies ist ein sehr seltener Bausatz für E30 vor dem Facelift. Ich begann, Stück für Stück danach zu suchen, lange bevor es mit der Karosserie begann. Ich suche seit etwa acht Jahren nach dem ganzen Set. Einen Spoiler habe ich übrigens nie gefunden, obwohl ich ihn nicht brauche. Es sei denn, ich kaufe es, nur für das Set.
Und schließlich ist es Zeit, es zu installieren! :) :)
Ich fange nochmal von hinten an! :) Die Heckschürze nahm viel Platz in der Garage ein. Damit sie nicht im Weg war und keine Kratzer verursachte, habe ich sie gleich zu Beginn des Zusammenbaus des Autos eingebaut. Vielleicht ist er Ihnen auf dem Foto schon aufgefallen. Außerdem habe ich bereits geschrieben, dass ich vor der Lackierung des Autos Edelstahl-Gewindenieten eingebaut habe, um Schürzen und Einstiegsleisten zu befestigen. Daher verwende ich zur Befestigung M4-Schrauben mit Edelstahl-Unterlegscheiben und einer universellen Gummidichtung.

Edelstahl-Gewindeniet im Gehäuse.

Ich habe eine Gummidichtung entlang der Kontur der Schürze geklebt.

Wir stecken M4-Edelstahlschrauben mit Unterlegscheiben in die Löcher.

Sechs Schrauben an der Rückwand und zwei Schrauben auf jeder Seite in den hinteren Kotflügeln.

Befestigen Sie die Schürze.

Erledigt

Aber auf selbstschneidende Schrauben konnte man nicht verzichten! :) Die Enden der Radkästen sind sehr schmal, sodass dort weder Stahl- noch Kunststoffnieten passen. Der BBS-Hersteller plant übrigens, sein Bodykit mit selbstschneidenden Schrauben zu befestigen. Billig, aber wütend! :) :)
Wir befestigen die Schürze mit zwei selbstschneidenden Schrauben in den hinteren Bögen.

Dann habe ich sie durch schwarze ersetzt, damit es nicht auffällt ;)

Die selbstschneidenden Schrauben habe ich von innen mit einem nicht aushärtenden Bitumen-Gummiband abgedeckt. Das Auto wird im Winter nicht gefahren, daher denke ich, dass es dort nicht so schnell zu Korrosion kommen wird... ;)

[The_Glory]

Montage_169_Installation des BBS-Karosseriesatzes (Teil 2) – Türverkleidungen

 

Kommen wir zurück zu den Körperabständen. Wie ich bereits sagte, wurde nach dem Anprobieren der Verkleidungen an den Türen klar, dass beim Öffnen aller Türen die Verkleidungen an den Türen und Kotflügeln reiben. Nun, Sie müssen alle Lücken neu einstellen und sie ein wenig vergrößern. Aber zuerst müssen Sie die Overlays an der Tür anbringen. Sie werden mit Polyurethan-Dichtstoff auf den Körper geklebt. Ich habe APP PU50 Dichtmittel verwendet. Ein Ballon reichte.
Ein Satz Türverkleidungen BBS.

Vier Stück pro Tür.
Front.

Hinteren

Zwei auf den vorderen Kotflügeln.

Zwei an den hinteren Bögen.

Es stellte sich also heraus, dass der Kern des Problems nicht so sehr in kleinen Lücken lag, sondern darin, dass die Verkleidung an den Zierleisten anliegt und nicht genau an der Tür anliegt. Deshalb musste ich alle Zierleisten entfernen.

Danach passten die Pads an ihren Platz und wurden nicht gerieben. Wir entfetten die Tür und kleben die Auflage. Es ist wichtig, die Entwässerungskanäle der Auflagen nicht zu verschließen. Mit Kreppband fixieren.

Erledigt

Aber für alle Fälle haben wir die Abstände um 0,5-1 mm vergrößert.

Auch die Vorderflügel wurden um 0,5-1 mm nach vorne verschoben. Hier sieht man übrigens den Unterschied in der Form der Flügelkante. Obwohl sie laut ETK alle unter derselben Nummer stehen.

Wir montieren die Flügel oben auf dem Dichtmittel.

Wir stellen gleiche Lücken ein und befestigen sie jeweils mit sieben selbstschneidenden Schrauben.

Später muss die Kotflügelfuge in der Nähe der Windschutzscheibe mit Dichtmittel versehen werden.
Im vorderen Teil verbinden wir den Kotflügel mit der Schürze unter dem Scheinwerfer und unter der Stoßstange in der Nähe des Radkastens.

Wir schrauben die Flügelrippe von innen mit zwei selbstschneidenden Schrauben an die Karosseriehalterungen in der Nähe der Türscharniere.
Von oben.

Und von unten

Wir befestigen die Unterseite des Flügels mit zwei selbstschneidenden Schrauben.

Jetzt geht hier der vordere Abfluss der Luke - das ist logischer als in der Schwelle, wie es im Werk war.

Wir legen die Motorhaube wieder frei und erhalten praktisch die gleichen und gleichen Lücken am Körper.
Linke Seite.

Rechte Seite.

Diesmal war der Tag der mühevollen Arbeit nicht umsonst! :) :)
Vielleicht sind nicht alle Abstände an der Karosserie perfekt, aber im Großen und Ganzen ist es meiner Meinung nach recht ordentlich geworden.

Alle Türen öffnen normal, nichts schleift.
Aber so einfach kann nicht alles sein! :)) Nun stehen die Leisten nicht, da der Rand auf den aufgeklebten Auflagen aufliegt! Ich werde verrückt! ))) Aber das war's, ich werde mir was einfallen lassen! ;)

Als nächstes geht es um die Schwellenwertüberlagerungen.

[The_Glory]

Assembly_170_Oil Level Matic automatisches Ölfüllsystem

 

Bei der Befestigung der Einstiegsleisten gibt es einige Verzögerungen, daher werde ich etwas später darüber schreiben, um später nicht darauf zurückzukommen.

Und jetzt, da die Flügel bereits montiert sind, können Sie eine interessante Sache installieren. Dies ist eine „Aftermarket“-Option für BMW E23, E28 und E30 – das automatische Ölfüllsystem Oil Level Matic. Es war hauptsächlich in Frankreich und Österreich erhältlich. Die Form des Tanks war bei jedem Körper unterschiedlich. Es gab zwei Typen – für Autos ohne Bordsteuerung und für Autos mit Bordsteuerung. In der ersten Version verfügt das System über einen speziellen Ölmessstab mit eingebautem Ölstandsensor. Bei der zweiten Option nutzt das System den serienmäßigen Ölstandsensor der Bordsteuerung.
Ich habe also einen Bausatz für einen E30 mit On-Board-Steuerung.

Das Kit enthält einen Kunststofftank für drei Liter Schmiermittel, eine Pumpe, einen Schlauch, einen speziellen Ölmessstab, ein Steuergerät und Verkabelung.
Ein Tank mit Deckel und einem Ölmessstab darin.

Pumpe, Schlauch und Ölmessstab.

Steuergerät mit Verkabelung.

Die Verkabelung war für Fahrzeuge mit Jetronic ausgelegt, bei denen sich die Zündspule in der Nähe des Luftfilters befindet, und wurde ebenfalls abgeschnitten, sodass ich ein Verlängerungskabel mit Stecker anfertigen musste.

Der Tank wird mit dem linken Flügel verschraubt. Die Flügel sind bereits montiert. Wir verschließen die Verbindung des Flügels mit der Karosserie mit Karosseriedichtmittel (später werde ich es wahrscheinlich so lackieren, wie es ab Werk war). Es ist wichtig, die Verbindung von Karosserierippe und Kotflügel mit Dichtmittel abzudichten, damit es nicht unter die Motorhaube gelangt.

Wir montieren Seitendichtungen. Die linke Dichtung muss an den Stellen, an denen der Tank befestigt ist, durchgeschnitten werden.

Das Gleiche auf der rechten Seite.

Alles ist bereit für den Einbau der Oil Level Matic. Ich beginne mit dem Anschließen der Verkabelung. Ich habe das Diagramm direkt auf dem ETM-Diagramm gezeichnet.

Wir schließen die Stromversorgung an den „+15“-Kontakt der Zündspule an.

Wir verlegen die Verkabelung zusammen mit der Motorverkabelung entlang des Motorschildes und des linken Kotflügels zum Ölstandsensor. Ich habe einen zusätzlichen Stecker an der Motorverkabelung aus dem „dynamischen“ Pegelkabel hergestellt.

Wir schließen es an und befestigen die Verkabelung in Clips. Hierzu war es notwendig, das Luftfiltergehäuse zu entfernen.

 Wir schrauben den Masseanschluss hinter dem linken Scheinwerfer an Punkt G104 fest und verbinden die Verkabelung mit dem Steuergerät.

Das Steuergerät rastet in einer speziellen Nische am Boden des Tanks ein. Auf den Boden des Tanks habe ich Anti-Quietsch-Streifen geklebt.

Der Tank wird mit zwei selbstschneidenden Schrauben mit dem Flügel verschraubt.

Wir installieren die Pumpe (auf die gleiche Weise wie im Tank der Waschmaschine), schließen die Verkabelung und den Schlauch daran an.

Wir ersetzen den serienmäßigen Ölmessstab durch einen speziellen.

Die Ölstandsmarkierungen darauf stimmen überein (ich habe das Öl noch nicht gewechselt).

Schließen Sie den Schlauch an den Ölmessstab an.

Wir befestigen es mit einem Klebeband mit „Klettverschluss“ an anderen Schläuchen.

Das automatische Ölfüllsystem Oil Level Matic ist installiert.

Kurz über das Prinzip seiner Arbeit.
Der Tank enthält drei Liter Schmierstoff. Sinkt der Ölstand im Motor auf ein kritisches Niveau, leuchtet die Ölstandslampe auf dem Standardpanel der Bordsteuerung auf. Der Timer der ECU Oil Level Matic beginnt, die Zeit herunterzuzählen, und wenn die Lampe eine Zeit lang nicht erlischt, schaltet die ECU die Pumpe ein und füllt, ebenfalls entsprechend dem Timer, 10-10 Minuten lang Öl durch das Ölmessstabrohr nach. 15 Sekunden. Danach schaltet es sich aus. Das heißt, das System funktioniert auch während der Fahrt.
Der erste Typ dieses Systems arbeitet mit einem eigenen Sensor am Ölmessstab und misst den Ölstand erst, wenn das Fahrzeug angehalten und die Zündung ausgeschaltet ist. Offensichtlich hat der zweite Typ einen Vorteil, da er kontinuierlich arbeiten kann, während er sich bewegt.

Aber es gibt eine Nuance. Der normale Ölstandsensor weist aufgrund seiner Konstruktionsmerkmale eine gewisse „Trägheit“ auf. Das heißt, die Lampe erlischt nicht sofort, nachdem der Ölstand wiederhergestellt ist – der Sensor benötigt einige Zeit, um den Ölstand zu messen. Und wenn die Batterie über einen längeren Zeitraum abgeklemmt wird, leuchtet diese Lampe auf jeden Fall, unabhängig vom tatsächlichen Ölstand. Daher sorgt die Oil Level Matic in diesem Fall für eine weitere Schmierung obendrauf! :) Mir ist das schon zweimal passiert – ich musste das überschüssige Öl danach ablassen! :)) Außerdem ist es beim Abklemmen der Batterie besser, sofort die Oil Level Matic-Pumpe abzuklemmen ;) Und nach dem Anschließen der Batterie warten Sie, bis die Ölstandslampe erlischt, und schließen Sie erst dann die Pumpe an. Was für eine interessante Sache! ;)

[The_Glory]

Assembly_171_Kühlsystem. (Teil 1)

 

Schließlich habe ich den Kühler ausgewählt und darauf gewartet, dann können Sie mit dem ETK-Abschnitt fortfahren
Kühlsystem

Über den Einbau des Ölkühlers habe ich bereits geschrieben. Daher werden wir jetzt über das Hauptkühlsystem des Motors sprechen.
Aber ich erinnere Sie daran, dass mein Kühlsystem etwas nicht dem Standard entspricht, sondern in Analogie zum Kühlsystem des BMW E34 mit dem M20-Motor hergestellt wird. Der Hauptunterschied zum Standardsystem ist ein Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter. Meiner Meinung nach sieht es ästhetischer aus, ohne zusätzliche Schläuche und mit einem früharchaischen Ausgleichsbehälter und Kühler. Ein Restyle-Tank und ein Kühler könnten eingebaut werden, aber wie Sie bereits gesehen haben, habe ich an seiner Stelle einen automatischen Ölfülltank eingebaut. Deshalb beschloss ich, alles so zu belassen, wie es war, und den Kühler nur durch einen größeren für die Klimaanlage zu ersetzen.
Daher berücksichtige ich die folgenden ETK-Abschnitte für Fahrzeuge bis 87 nicht.
Wasserkühlungskühler, Lüfterhaube

Obwohl ich versehentlich ein Teil für die Montage dieses Kühlers bestellt habe.

Ausgleichsbehälter

Außerdem schaue ich mir nicht den ETK-Bereich an
Zusätzlicher elektrischer Lüfter

Ich habe eine Klimaanlage installiert, die einen ähnlichen elektrischen Ventilator verwendet, der am Kondensator der Klimaanlage angebracht ist. Darüber habe ich schon einmal geschrieben. Dementsprechend wird in meinem Fall auf zusätzliche Halterungen zur Montage des Elektrolüfters verzichtet.

Da mein Kühlsystem also nicht dem Standard entspricht und ich für die Klimaanlage einen Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter, aber größerer Größe, wählen muss, habe ich zunächst die Größen der Kühler verglichen.
Es gibt drei Arten von Heizkörpern in der Reihenfolge ihrer Größe: Standard, für Klimaanlagen und für tropische Länder.
Frühe Kühler für Autos bis 87 passen mir hinsichtlich der Schlauchplatzierung überhaupt nicht.
Kühler für Autos nach 87 funktionieren bei mir nicht, da sie beim M20-Motor alle einen separaten Ausgleichsbehälter hatten.
Deshalb habe ich sie rein theoretisch betrachtet, um ihre Fläche zu vergleichen.

Wasserkühlungskühler, Lüfterhaube

Zwar sind einige Befestigungsdetails passend, aber dazu später mehr.

Die Kühler für den BMW E34 mit M20-Motor passen mir nicht, da sie in den Versionen für Klimaanlage und Tropenländer zu breit sind und körperlich nicht in den E30 passen. Ein Standardheizkörper passt, ist aber für eine Klimaanlage zu klein.

Was ist der Ausweg aus dieser Situation?
Kühler für BMW E30 mit M40- und M42-Motoren. Die Variante für tropische Länder verfügt über einen eingebauten Ausgleichsbehälter und die erforderliche Breite und Fläche.

Um die Größen und Flächen von Heizkörpern bequem vergleichen zu können, habe ich sogar eine Tabelle erstellt – vielleicht ist sie auch für jemanden nützlich.

Hier ist deutlich zu erkennen, dass die Fläche des Kühlers bei frühen Autos am größten war. Nach der Neugestaltung wurde es leicht reduziert. Für die Klimaanlage wurde laut ETK ein 440x436 mm großer Kühler mit einer Fläche von 0,192 m2 verbaut.
Was interessant und nicht ganz klar ist – beim E34 ist die Fläche des Kühlers noch kleiner!
Für tropische Länder mit M40- und M42-Motoren wurde jedoch ein Kühler mit eingebautem Ausgleichsbehälter mit ähnlichen Abmessungen von 440 x 436 mm und einer Fläche von 0,192 m2 eingebaut. Genau das habe ich bestellt.
Es gab immer noch die Idee, den gleichen Kühler zu kaufen, aber für ein Automatikgetriebe – plötzlich möchte ich eines Tages einen „Automaten“ einbauen! ;) Der Unterschied besteht im Vorhandensein von zwei zusätzlichen Anschlüssen für Ölkühlschläuche des Automatikgetriebes. Der benötigte Heizkörper war jedoch nicht verfügbar, sodass wir von dieser Idee absehen mussten. Vielleicht werde ich eines Tages wieder zu ihr zurückkehren... ;)
Ich habe mich für Analoga entschieden, und wie sich herausstellte, gibt es zwei Arten von Kühlerrohrverbindungen – mechanisch und geschweißt. Heizkörper mit gelöteten Rohren sind hochwertiger und zuverlässiger. Das sind diejenigen, die im Original enthalten sind. Daher fiel meine Wahl auf einen Nissens-Kühler mit geschweißten Rohren für tropische Länder mit M40-Motor und Schaltgetriebe.

Gelötete Rohre:

Zahlen:

Das Set beinhaltet einen Stopfen am Boden des Tanks und eine Ablassschraube:

Stecker für den Anschluss des Temperatursensors für die Klimaanlage:

Stecker zum Pumpen von Luft:

Die Qual der Auswahl eines Heizkörpers liegt also hinter Ihnen – Sie können mit der Installation beginnen! :) :)
Dementsprechend betrachten wir im ETK-Bereich für M40- und M42-Motoren alles rund um den Kühler.
Ausgleichsbehälter, Wasserkühlungskühler

Teil Nr. 1 – Kühlmittelkühler (17 11 1 728 907). Für tropische Länder. Ich verwende das Nissens 60623A Analoggerät.
Teil Nr. 2 – Ausgleichsbehälter (17 11 1 712 835) – 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teil #3 – Dichtring D=77,0MM (17 21 1 712 965). - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teil Nr. 4 – Dichtungsring D=14,5 mm (17 11 1 712 966). - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teil Nr. 5 - Abdeckung (17 11 1 712 825) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teil Nr. 6 - Schraube M6X16 (17 11 1 719 057) - 2 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teile-Nr. 7 - Kühlerstopfen 1,4BAR (17 11 1 742 232) - 1 Stk. Für den M20-Motor wird ein ähnlicher 1,4BAR-Stecker verwendet, jedoch mit einer neuen Nummer (17 13 7 639 023). Jeder rät dazu, den Originalkorken zu nehmen.

Teil Nr. 8 - Schraube zum Entfernen der Luft (17 11 1 712 788) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.

Teil Nr. 9 - Gewindestopfen (17 11 1 712 816) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper. Ablassschraube für Frostschutzmittel. Blockiert das Abflussrohr.

Teil Nr. 10 – Doppel-Thermoschalter 91/99CEL (61 31 1 378 073) – 1 Stk. Für zwei Geschwindigkeitsmodi des elektrischen Lüfters der Klimaanlage
Teile-Nr. 11 – Gewindestopfen M14X1,5 (07 11 9 919 146) – 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teile-Nr. 12 - Dichtring A14X18 (07 11 9 963 201) - 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.

Teile-Nr. 13 - Kühlmittelstandsensor im Kühler L= 95MM (61 31 1 384 739) - 1 Stk. Ich verwende das Analogon MEYLE 3148009018.
Teil Nr. 14 – Ring mit rundem Querschnitt D=19,3X2,4 (61 31 1 361 249) – 1 Stk. Komplett mit Heizkörper.
Teil Nr. 15 ist ein Stecker, aus irgendeinem Grund ist er im ETK nicht angegeben, obwohl er im Lieferumfang des Kühlers enthalten ist.

Also montieren wir den Kühlerdeckel. Die Schraube und der dazugehörige Dichtring waren im Lieferumfang des Kühlers enthalten.

Wir stellen den Temperatursensor auf den Inhalt des Korkens ein. Der O-Ring war im Lieferumfang des Kühlers enthalten, daher habe ich es versäumt, ihn separat zu kaufen. Habe auch den Originalring eingebaut.

Anstelle des unteren Stopfens verbauen wir einen Kühlmittelstandsensor. Der Dichtring befand sich im Stopfen. Darüber hinaus ist der gleiche Ring auch im Sensor-Kit enthalten. Ich habe es wieder umsonst einzeln gekauft - jetzt sind es sogar zwei Ersatzringe.

Der Heizkörper ist einbaufertig.

Als nächstes zu den Details seiner Befestigung.

[The_Glory]

Assembly_171_Kühlsystem. (Teil 2)

 

Es ist logisch, dass Sie zur Montage des M40-Kühlers die Montageteile für den M40 verwenden müssen. Aber ich nuanciere.
Erstens habe ich aufgrund der Ungenauigkeit im ETK, meiner Nachlässigkeit und der Verwechslung der M20- und M40-Teile das falsche Schild gekauft, das ich brauchte. Die Abschirmung sollte den Raum links zwischen Karosserie und Kühler abdecken – hier:

Die M20-Abschirmung für die Klimaanlage (17 11 1 712 829) kostet 60 US-Dollar – meiner Meinung nach nicht ausreichend für ein Stück Plastik. Ohne Klimaanlage wird dieser Raum mit einem Standard-Diffusor (51 71 1 939 304) verschlossen.

Also wollte ich es zunächst aus dem Diffusor herausschneiden. Dann fiel mir im M40-Bereich eine Abschirmung (17 11 1 712 828) auf – für die Klimaanlage. Und der Preis von 15 US-Dollar ist mehr oder weniger ein normaler Preis für ein Stück Plastik. Ich habe es bestellt. Zwei Wochen später kam das hier an.

Ich habe es am Kühler ausprobiert und erst dann wurde mir klar, dass ich für den M40 einen tropischen Klimaschutz brauchte, keine Klimaanlage! Und das ist das gleiche M20-Schutzschild für die Klimaanlage (17 11 1 712 829) für 60 $ :) Und dieses passt überhaupt nicht! Der Trick ist gescheitert! )))

Ich wollte schon wieder auf die Variante des Ausschneidens vom Diffusor zurückkommen...

Und dann drehte er diesen Schild (17 11 1 712 828) in seinen Händen ...

Ich habe mir das Foto des Schildes (17 11 1 712 829) im Internet angesehen...

Und ich dachte – ich habe noch nie neue Original-BMW-Teile geschnitten – es ist Zeit, damit anzufangen! )))

So wird aus einem Schild (17 11 1 712 828) für 15 $ auf diese, nicht knifflige Art und Weise ein Schild (17 11 1 712 829) für 60 $! :) :)

Eine gute Unternehmensgründung – für 15 $ gekauft, geschnitten, – für 60 $ verkauft! ))) Schade, dass es nicht viele potenzielle Käufer gibt... ))) Über die Preise von BMW-Teilen kann man manchmal nur Witze machen! :) Aber kommen wir zurück zum Zusammenbau.

Lüfterverkleidung

Teil Nr. 1 - Lüftergehäuse (17 11 1 719 249) - 1 Stk. Auch hier gibt es eine Nuance. Die Lüfterhaube für den M40 nimmt die Hälfte des Platzes unter der Haube ein! :) Daher passt es beim M20 natürlich nicht physisch zwischen Motor und Kühler.
Von der Breite her war meine alte Abdeckung (17 11 1 712 846) in Ordnung, aber ich war mir nicht sicher, ob sie richtig auf das Laufrad passen würde, also habe ich sie vorerst belassen, auch wenn sie unten gebrochen ist. Später werde ich ein M20-Gehäuse (17 11 1 712 845) für die Klimaanlage kaufen.
Teil Nr. 2 – Clip (17 11 1 712 963) – 2 Stk.

Teil Nr. 3 – Kühlerhalterung A=30 mm (17 11 1 712 347) – 1 Stk. Die linke untere Kühlerhalterung für die Klimaanlage.

Teil Nr. 4 – Kühlerhalterung 10 mm (17 11 1 178 449) – 1 Stk. Die rechte untere Halterung des Kühlers.
Teil Nr. 5 – Gummipuffer (17 11 1 178 4120 – 2 Stk.

Die richtige Halterung ist für alle Heizkörper gleich. Die linke Stütze hängt von der Breite des Heizkörpers ab und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Auf dem Foto sind die linken Halterungen für M20- und M40-Heizkörper und die rechte Standardhalterung zu sehen. Auch hier kann man sich verwirren...


Teil Nr. 6 - Befestigung (17 11 1 709 347) - 1 Stk. Obere Befestigung des Kühlers.
Teil Nr. 7 - Gummipuffer (17 11 1 150 984) - 2 Stk.
Teil Nr. 8 – selbstschneidende Schraube ST6,3X22 (17 11 1 712 1420 – 2 Stk.

Teil Nr. 9 - Schild (17 11 1 712 829) - 1 Stk. Er ist in seinem ersten Leben (17 11 1 712 828) :)
Teil Nr. 10 – Clip D=7,5 mm (51 48 1 915 964) – 2 Stk.
Teil Nr. 11 - Profilpolster L=483MM (17 11 1 719 321) - 1 Stk. Gummidichtung.

Wir setzen die unteren Puffer auf die Beine des Kühlers.

Bequemer ist es, den Kühler ohne Abdeckung zu installieren.
Die untere Befestigung des Gehäuses

Obere Befestigung des Gehäuses

Wir legen die Gummidichtung (Nr. 11) auf den Schild (Nr. 9).

Dafür befestigen wir den Schild mit zwei Klammern am Gehäuse. Wir rasten die linke untere Stütze in eine spezielle Halterung an der Karosserie ein.

Die rechte untere Stütze rasten wir in eine spezielle Halterung an der Karosserie ein.

Wir montieren den Kühler mit Puffern an den unteren Stützen, richten ihn aus und schrauben die oberen und unteren Schläuche nach links.

Wir verbinden den Stecker mit dem Kühlmittelstandsensor und befestigen die Verkabelung mit einem Clip.

Wir schrauben den unteren Schlauch nach rechts und verbinden den Stecker mit dem Temperatursensor.

Wir montieren die oberen Gummipuffer an der Halterung, drücken damit auf den Kühler und befestigen ihn mit zwei selbstschneidenden Schrauben durch spezielle Löcher in der Karosserie.

Wir montieren das Gehäuse in den unteren Befestigungselementen und befestigen es mit Clips in den oberen Befestigungselementen. Aber auch hier ist etwas nicht klar – die Clips sind kurz und nicht in den Löchern befestigt.

Vielleicht handelt es sich um einen nicht originalen Kühler... Beim Austausch des Gehäuses werde ich mir noch ein paar andere Klammern besorgen, aber vorerst habe ich es mit Kabelbindern befestigt.
Der Kühler ist eingebaut.

Setzen Sie das Luftfiltergehäuse und andere Teile, die entfernt wurden, wieder ein. Fast alles ist unter der Haube verbaut.

Fast alles...

Es müssen noch Einspritzdüsen und Abgaskrümmer eingebaut werden.

[The_Glory]

Assembly_172_ETK_11_Engine. Zylinderkopf

 

Nun, um den Motor endlich zu starten, müssen Sie die Abgasanlage und die Abgaskrümmer einbauen. Kommen wir also zurück zum Zusammenbau des Motors. Nämlich zu ETK-Abschnitten

Zylinderkopf – zusätzliche Elemente

Zylinderkopf

Teile-Nr. 18 – Montagestift (07 12 9 908 134) – 12 Stk.

Der Zylinderkopf wurde vor langer Zeit komplett neu aufgebaut, daher habe ich außer einer gründlichen Außenreinigung nichts daran gemacht. Allerdings mussten sechs Stifte der Abgaskrümmer ausgetauscht werden.
Die Stifte habe ich übrigens von einem anderen Zylinderkopf übernommen, den mir ein Ziegenbock vor langer Zeit verkauft hat, als voll funktionsfähig.
Aber nach der Demontage und dem Defekt trat darin ein Riss auf, und so beschloss ich, meinen Zylinderkopf komplett zu restaurieren – vielleicht ist es zum Besseren! ;) Und dieser lag wie Schrott in der Garage herum. Ich habe sie auch damit gewaschen.

Riss:

Bezüglich seiner Reparatur waren die Meinungen der Handwerker damals geteilt – einige sagen, dass man versuchen kann, den Riss zu schweißen, und alles wird gut, während andere sagen, dass der Riss nach dem Schweißen weiter entlang der Karosserie verlaufen kann... Also dann Ich habe nicht mit dem Lottospielen angefangen, sondern seinen Zylinderkopf komplett neu aufgebaut. Und vielleicht werde ich eines Tages versuchen, dieses zu schweißen ... oder vielleicht lohnt es sich nicht ... Wenn mir jemand in dieser Angelegenheit einen Rat geben kann, wäre ich dankbar.

Es sind also sechs Pins verbaut. Ich habe alle Stifte mit Kupferfett behandelt.

Jetzt kann ich Abgaskrümmer einbauen.

[The_Glory]

Assembly_173_ETK_11_Engine. Abgaskrümmer

 

An dieser Stelle soll es einen Eintrag zum Thema „Tuning“ geben! )) Aber er wird nicht da sein.
Wenn Sie sich erinnern, habe ich bereits geschrieben, dass ich einen schönen und glänzenden neuen Turbo Works-Auspuffkrümmer aus Edelstahl gekauft habe – er ist wie eine chinesische Kopie des Supersprint …

Und es schien mehr oder weniger normal zum Motor zu passen... fast normal... )

Doch seine erste Montage am Motor, der bereits im Auto verbaut war, zeigte etwas ganz anderes!

Das ist das Maximum, das ich da reinpassen konnte! )))

Seine Rohre lagen am Holm, an den Ölfilterrohren, aneinander und am Getriebe.

Das im Bausatz enthaltene X-Pipe konnte nicht mit eingebaut werden.

Aber wenn es passt, würde es wunderschön aussehen! ;)

Wenn Sie es wirklich wollten, könnten Sie den Kollektor natürlich abschneiden, erneut biegen, dann schweißen und schließlich hineinschieben! Aber ich hatte weder den Wunsch noch die Gelegenheit. Deshalb habe ich es verkauft.
Ein Teamkollege hatte übrigens genau die gleiche Geschichte mit demselben Sammler. Aber ich habe gehört, dass es irgendwie auf den E34 mit dem M20 passt.
Also musste das chinesische „Tuning“ aufgegeben werden! Und so etwas!... :)
Ich werde erst einmal die Werkskollektoren einbauen, dann werden wir sehen... ;)

Auspuffkrümmer

Teile-Nr. 1 – vorderer Abgaskrümmer (11 62 1 710 834) – 1 Stk.
Teil #2 – Gewindestopfen CM8X1 (07 11 9 919 210) – 2 Stk.
Teil Nr. 3 - Dichtring A8X11,5-AL (07 11 9 963 041) - 2 Stk.

Teil Nr. 4 – hinterer Abgaskrümmer (11 62 1 710 825) – 1 Stk.
Teil Nr. 5 - M8-Mutter (11 62 1 711 954) - 12 Stk. Kupfermutter FEBI 03687.

Teil Nr. 6 – Dichtung mit Hitzeschild (11 62 1 723 655) – 2 Stk. Ich verwende ELRING 495900.


Teil Nr. 7 - Befestigungsstift M10X40 (11 62 1 716 870) - 6 Stk.
Teil Nr. 8 – Dichtung (11 76 1 711 717) – 2 Stk. Ich verwende FEBI 01610.
Teil Nr. 9 – Mutter M10 (18 30 1 737 774) – 6 Stk. Kupfermutter TRUCKTEC 0839054.

Die Kollektoren wurden sandgestrahlt und mit hitzebeständiger Zinkfarbe lackiert.
Schrauben Sie die Verschlussschrauben (Nr. 2) mit Dichtringen (Nr. 3) in die dafür vorgesehenen Löcher an den Kollektoren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich habe irgendwo gelesen, dass diese Löcher zur Messung des CO2 im Motorabgas dienen. Aber warum braucht man zwei weitere Gewindelöcher – ich weiß es nicht. Wenn jemand es weiß, lassen Sie es mich bitte wissen.
Es hatte keinen Sinn, die Stifte (#7) von den Kollektoren abzuschrauben. Daher sind sie bereits an den Kollektoren montiert – wir legen Dichtungen (Nr. 8) darauf und ziehen die Muttern (Nr. 9) fest.

Wir legen Dichtungen mit Hitzeschilden (Nr. 6) auf die Stehbolzen, montieren und befestigen die Kollektoren mit Kupfermuttern (Nr. 5).

Zuvor wurden die Stifte mit Kupferfett behandelt.

Abgaskrümmer sind verbaut. Jetzt kann ich die Abgasanlage einbauen.

P.S.
Und was ist mit „Tuning“?! - du sagst... ))
Irgendwie schon. ;)

Natürlich nicht so schön wie glänzendes Porzellan :) Aber es hat alles perfekt gepasst!
Die echte „Old School“ für BMW E30 mit M20 – Sebring.

Genau solche gleichlangen Krümmer wurden beim BMW E30 AC Schnitzer verbaut.
Im Moment sieht es nicht sehr attraktiv aus, aber ich hoffe, ich kann es wiederbeleben! Hierzu wird es später einen gesonderten Beitrag geben. Dann werde ich über eine neue Abgasanlage mit schönem Sound nachdenken... Aber vorerst bleibt alles beim Alten.

[The_Glory]

Assembly_174_ETK_13_Ventile, Rohrleitungen des Ansaugsystems

 

Um die Motormontage endgültig abzuschließen, müssen Sie die Einspritzdüsen installieren.
Also zurück zum ETK-Bereich
Vorbereitung und Einstellung des Arbeitsgemisches

Die letzte Einheit
Ventile, Rohrleitungen des Ansaugsystems

Teil Nr. 1 - Hauptverteiler (13 53 1 717 073) - 1 Stk.
Teil Nr. 2 – Schraube M6X12 (07 11 9 913 442) – 4 Stk. Befestigung der Verteilerleitung.
Teil Nr. 3 – BOSCH-Injektor (13 64 1 734 776) – 6 Stk. Einspritzdüsen BOSCH 280 150 715.
Teil Nr. 4 – Ring mit rundem Querschnitt 7,52 x 3,53 (13 64 1 730 767) – 13 Stk. Ich verwende Gummiringe BOSCH 1 280 210 752. 2 Stk. für jede Düse und 1 Stck. am Kraftstoffdruckregler.
Teil Nr. 5 – Halterung (13 53 1 274 729) – 6 Stk. Zur Befestigung von Düsen in der Verteilerleitung.

Teil Nr. 6 – Druckregler 3,0 BAR (13 53 1 711 541) – 1 Stk.

Teil Nr. 7 - Schraube mit Unterlegscheibe M6X12 (07 11 9 915 033) - 2 Stk. Befestigung des Kraftstoffdruckreglers.
Teil #8 – Vakuumschlauch Schwarz 3,5X1,8 (11 72 7 545 323) – 1 Stk.
Teil #9 – Kraftstoffschlauch 32MM-210MM (13 31 1 288 284) – 1 Stk. Anstelle von Formschläuchen verwende ich solide Gates 8x13mm-Schläuche. Darüber habe ich bereits weiter oben in den Abschnitten zum Kraftstoffsystem geschrieben.
Art.-Nr. 10 - Verbindungselement (13 31 1 713 470) - 1 Stk. Es dient zur Verbindung zweier Formschläuche. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da ich keinen Sinn darin sehe, eine ganze Kraftstoffleitung abzuschneiden, um sie später mit Schellen zu verbinden.
Teil Nr. 11 (Nr. 14) ist ein Kraftstoffpulsationsdämpfer, der nicht verwendet wird. Es wurde nur auf Jetronic installiert. Bei Motronic begann man, sie in der Nähe der Kraftstoffpumpe zu installieren – darüber habe ich im entsprechenden Abschnitt geschrieben. An seiner Stelle wird Teil Nr. 10 eingebaut.
Teile-Nr. 12 - Kraftstoffschlauch 561MM-920MM (13 31 1 722 565) - 1 Stk. Anstelle von Formschläuchen verwende ich solide Gates 8x13mm-Schläuche. Darüber habe ich bereits weiter oben in den Abschnitten zum Kraftstoffsystem geschrieben.
Teil Nr. 13 (Nr. 15) ist ein ähnlicher Kraftstoffschlauch, der jedoch aus irgendeinem Grund nicht im ETK aufgeführt ist.
Teile-Nr. 16 – Klemme (07 12 9 952 104) – 4 Stk. Wenn Sie normale Verbindungselemente verwenden, benötigen Sie 10 solcher Klemmen. Wie ich schon sagte, ich sehe darin keinen Sinn. Daher habe ich nur vier davon und zwei davon wurden bereits zuvor installiert, zusammen mit den Kraftstoffvor- und -rücklaufschläuchen.
Teile-Nr. 17 - Drahthalter (61 13 8 380 213) - 1 Stk.

Teile-Nr. 18 – Kraftstoffschlauchhalterung (13 31 1 714 455) – 1 Stk. Ähnlich Nr. 17, jedoch mit Metallhalterung zur Montage.
Teile-Nr. 19 – 2-POL-Steckergehäuse (12 52 1 706 121) – 6 Stk. Stecker der Einspritzdüsen, graue Farbe für 2 Schäume. Ich habe darüber im Abschnitt über die Motorverkabelung geschrieben.
Teile-Nr. 20 - Schutzkappe L=12,5MM (61 13 1 358 330) - 6 Stk. Gummischutzkappe für Einspritzdüsenanschlüsse. Ich habe darüber im Abschnitt über die Motorverkabelung geschrieben.
Teile-Nr. 21 - Verbindungsteil (13 31 1 709 577) - 1 Stk. Es dient zur Verbindung zweier Formschläuche. In meinem Fall wird es nicht verwendet, da ich keinen Sinn darin sehe, eine ganze Kraftstoffleitung abzuschneiden, um sie später mit Schellen zu verbinden.

Beginnen wir also mit den Einspritzdüsen. Da sie mehrere Jahre im Karton lagen, mussten sie vor dem Einbau überprüft und gereinigt werden.

Zuerst draußen.

Und dann auf einem speziellen Ständer zum Waschen von Düsen. Dafür habe ich mir ein Reparaturset für Einspritzdüsen gekauft. Es umfasst Gummiringe, Kunststoffscheiben, Spitzen und Filter. Gummiringe BOSCH 1 280 210 752 habe ich früher separat gekauft.

Reparatursatznummer auf dem Foto.

Nach dem Austausch der Filter, dem Waschen und dem Austausch des Reparatursatzes sind die Injektoren bereit für den Einbau.

Einspritzdüsen BOSCH 280 150 715.

Die Düsen werden fest in die Verteilerleitung eingesetzt und mit einer Schelle fixiert. Die Halterung passt in die untere Nut am Düsenkörper. Die oberen Rillen können bei einigen anderen Fahrzeugen verwendet werden.

Vor dem Einbau müssen Sie die Gummiringe schmieren.

Die Düsen werden an der Hauptleitung installiert.

Fixierung der Düsen mit Klammern.

Ich habe im Internet gelesen, dass man für den Einbau einer Verteilerleitung mit Einspritzdüsen den Ansaugkrümmer oder den Ventildeckel entfernen oder etwas daran feilen muss ... Ich hatte vor so einer Aussicht Todesangst! ))) Aber das ist alles dumm!
Um eine Leitung mit Einspritzdüsen zu installieren, genügt es, die Ansaugkrümmerhalterung und den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch zu entfernen. Dann führen wir die Hauptleitung vom vorderen Teil unter den Kollektor ein und schieben sie vorsichtig zurück. Gleichzeitig sollten die Düsen horizontal zum linken Flügel hin angeordnet sein. Wenn sich die Rohrleitung vollständig unter dem Kollektor befindet, drehen wir sie um 90 Grad und installieren die Düsen in den Löchern des Kollektors. Vergessen Sie auch nicht, die Gummiringe vor dem Gießen zu schmieren. Nicht sehr praktisch, aber alles hat gepasst.

Wir befestigen die Hauptleitung mit vier Schrauben am Kollektor.

Wir verbinden die Motorverkabelung entsprechend der Länge der Kabel mit den Einspritzdüsen. Übrigens sind in späteren Versionen die Verkabelung und die Düsenanschlüsse in einem Kunststoffstreifen montiert und ein separater Teil der Motorverkabelung.

Ich habe für jeden Injektor separate Anschlüsse.

Wir schrauben die Ansaugkoektorhalterung und den Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch wieder fest.

Wir schrauben den Kraftstoffdruckregler an die Hauptleitung und verbinden seinen Schlauch mit dem Sammler.

Schließen Sie andererseits den Kraftstoffrücklaufschlauch an den Regler an.

Wir befestigen den Schlauch mit einem Halter (#17) am Luftfiltergehäuse – ich bin mir nicht sicher, ob das ab Werk so gemacht wurde, aber ich konnte keinen anderen Platz dafür finden.

Mit einem ähnlichen Halter, jedoch mit einer Metallhalterung (Nr. 18), befestigen wir den Kraftstoffzufuhrschlauch an der Hauptbremszylinderhalterung. Ich habe es vorhin zusammen mit dem Unterdruckbremskraftverstärker eingebaut.

Dort habe ich die Vor- und Rücklaufschläuche mit einer speziellen Klemme miteinander verbunden – darüber habe ich kürzlich geschrieben.
Wir verbinden den Versorgungsschlauch mit dem Einlass der Verteilerleitung.

Wie gesagt – ich habe anstelle mehrerer separater Originalschläuche feste Schläuche verwendet, ohne zusätzliche Anschlüsse – ich denke, das wird zuverlässiger und sicherer für das Kraftstoffsystem sein.

Die Einspritzventile sind eingebaut und angeschlossen.

Nun ist der Motor komplett zusammengebaut und bereit für einen Probelauf.

Fast fertig. Es ist weiterhin notwendig, das Öl zu wechseln und Frostschutzmittel einzufüllen. Nun, die Abgasanlage einbauen.