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Och ne du, hab ich oben bei der "was ich nicht brauch/will"-Aufzählung vergessen (genauso wie "max. 50 fahren"). So Dinger hatt' ich nämlich im E21 (mit diesen Spiegeln) auch schon probiert: unpraktisch + unschön. Ok, die (mickrige) Wirkung kann man vielleicht nicht 1:1 vergleichen/übertragen, aber "unschön" bleibt Ganz ohne Spiegel hat's aber wohl auch noch keiner probiert ? Oder gab's die allerersten oder das Sparmodell 315/316s auch ohne rechten Spiegel ? Und ein Beifahrer kann berichten ? Aber 'ne Kamera/Monitor-Lösung . . . kommt dann wahrscheinlich eh zu teuer (sofern überhaupt eintragungsfähig). Und ob ich das überhaupt möcht' . . . wahrscheinlich eh nicht.

Auch wenn's wohl nimmer soo aktuell für den Fragesteller ist, aber -- die Überschrift grad gut paßt -- und ich wegen Ersatzteilkosten gefragt wurde -- und ich die Frage für den M40 gut beantworten kann ---> hier mal meine Ersatzteilkosten für den/meinen 318i touring über 19 Jahre/400.000 km (ist keine haargenaue Buchführung, aber so im Großen + Ganzen sollte das schon hinkommen). Wichtigste Info vorab: Bin schon ein echter Sparfuchs + "Minimalist" (und alles selber-Schrauber) ---> ich tausch nur das, was auch wirklich nötig ist (diese "immer paarweise/satzweise/achsweise"-Mentalität von anderen hat mir schon viele brauchbare und vor allem kostenlose Teile beschert Hab dadurch zwar ein buntes Sammelsurium an Teilen am Auto, aber ein Sachs-Dämpfer li. dämpft auch nicht anders als ein Boge-Dämfer re. usw., nur der Name ist anders, auch wenn viele da anderer Meinung sind. Hab schließlich 400.000 km Er-FAHR-ung damit ---> funktioniert bestens ! Und bevor das Geschrei losgeht ---> Hinweis unten lesen ! Und bei Neuteilen (fast immer) erstmal das günstigste genommen ---> meist taugt's nämlich auch, und das sogar recht gut. Und die paarmal, wo's doch anders war (und ich doch 2x bzw. vorzeitig) Ersatz dafür kaufen mußte, wurden durch die anderen"günstigst"-Teile locker wieder ausgeglichen. Und auch die von jemand vorausgesetzten Ölwechsel "alle 10.000 km", halt ich ein . . . aber wohl anders, als die meisten hier denken ---> ich füll' nur oben ein, weniger wird's von ganz allein (geht durch den Auspuff raus, und 'ne zeitlang auch als permanente Unterbodenkonservierung (zumindest mittig, bis es dann doch mal zuviel wurde und ich dann doch 'nen neuen KW-Dichtring rein hab. Seitdem muß ich den Unterboden wieder selber konservieren)). Und von eben diesen 10.000-km-Ölwechslern hab ich auch 'ne ganze Weile mein "Gebrauchtöl !" (Altöl klingt immer so abwertend ) bekommen ---> denn was bei denen noch bis zum letzten Tag anstandslos seinen Dienst getan hat ---> taugt auch nochmal für weitere 5.000 km in meinem (bevor sich's dann von ganz allein verflüchtigt hat). Mittlerweile bekomm ich ausreichend + kostenlos Frischöl (wenn Leute Öl übrig haben, das sie in ihrem neuen Auto nicht mehr verwenden können (oder wollen). Ebay + Kleinanzeigen sind da eine echt gute (Öl) Quelle für alles Mögliche ! Bei ca. 20.000 km/Jahr lag/liegt da immer wieder was am Weg, was ich dann abholen kann. Man muß es halt auch wollen und etwas Zeit dafür investieren ---> Zeit ist (gespartes) Geld ! Dazu noch etwas Glück ---> hab ich durch die sog. Abwrackprämie (scheinheilig auch "Umweltprämie" genannt) viele Teile eines 167.000-km-pikobello-318i bekommen. Besitzer's Freundin hatte ihn zu einem neuen Golf MIT Klimaanlage gedrängt . . . und er hat nachgegeben . . . echt schade um das wirklich schöne Auto ---> aber Glück für mich ---> hab für 200 € sehr viel ausbauen können/dürfen. Der VW-Inzahlungnahme-Händler wollte lediglich eine lenk- und rollfähige Karosserie mit Fahrgestellnummer und den Brief dazu . . . hat er dann auch bekommen Nun mal zu den €uros (so grob zumindest) für 19J./400.000 km: 200 € für die Teile des Abwrack-318i (hab leider den Tank nicht ausgebaut . . . war ein Fehler . . . mußte meinen Tank dann später schweißen/löten), aber war schon echt VIEL Brauchbares dabei ! Verwendet zwischenzeitlich wurden: Scheinwerfer, Stoßstangenabdeckung v.l., Zierleiste Tür h.r., Fensterkurbeln, Gasfeder Haube, Kühler, Viskolüfter, WaPu, Waschpumpe/Wischerblätter, Keilriemen, Nockenwelle/Schlepphebel/Hydros, Anlasser, LiMa-Regler, Katalysator, Endtopf, Felgen + Reifen, Stoßdämpfer, Lenkung, Kupplung/Getriebe/Hardyscheibe, HA-Diff. (aber eingetauscht gegen eins mit 3,45), Kardanwellenstück hinten, Rückleuchte li., Schalter Heckscheibenheizung (= umgepfriemelt jetzt mein Startknopf), 300 € Schweißmaterial/Unterbodenschutz/Fluid-Film/Farbe/Lack 125 € für Benzinpumpen (gebraucht und neu) 150 € Bremsscheiben/-klötze/-seile/-schläuche/-flüssigkeit 100 € Öl/Frostschutz/Rostlöser/sonstige Helferlein + Mittelchen 50 € 3x Zahnriemen + 1 Rolle (Intervall ca. 100.000, Ölfilter mach ich dann auch gleich mit, kann ich mir dann gut merken. Wollt' anfangs zwar alles in's Serviceheft eintragen, auch um die Qualitä/Lebensdauer der eingebauten Teile genauer zu erfahren . . . aber naja . . . hab's dann letztendlich (schwarze Finger, "ach, mach' ich morgen" usw.) dann doch nicht gemacht . . . ) 15 € 3x Ölfilter 150 € Fahrwerk (etliche Traggelenke, Spurstangenköpfe, Koppelstangen, Lenkmanschetten, HA-Gummilager) 60 € Radnaben VA 70 € 2 Lammfell-Sitzbezüge 30 € Getriebe 20 € Kupplungs-Mitnehmerscheibe 10 € Kühler + Wasserschlauch vom E36 25 € WaPu 15 € Plastik-Wasserröhrchen neben Motorblock 20 € 8x Antriebswellenmanschette (nach 1. Tausch hatten die (günstigen vom Fiesta) nur 4 Jahre gehalten, war mal ein echter Reinfall . . . für 2 €/St., ich hätt' doch gleich die für 3 € nehmen sollen ) 26 € Mittellager + Kreuzgelenk (für Kardanwellenstück vorn) 50 € 2 Sätze Auspuffhalter 32 € Motorreparatur (Ölwanne schweißen (lassen) und Pleuellager) 30 € KW-Dichtring + Dichtmittelchen (LecWec) Getriebe 7 € Gasfeder Heckklappe 40 € Wischerblätter/Waschwasser/Scheibenbeschichtung Rain-X 2 € für Schräubchen Dachhimmel-Stoff anschrauben 6 € 2 Voltmeter (1 eingebaut, 2. als Ersatzteil) 2 € 4 VW-Haltebleche Bremsbacken 8 € LiMa-Regler ....und fehlt bestimmt auch noch was...z.B. 15 € Zylinderkopfdichtung. Obwohl die gar nicht kaputt war (war nur 1 Auslaßventil def., da wollt' ich eigentlich neugierhalber die alte wieder nehmen . . . aber hatte grad 'ne neue da . . . (wegen vieler M43-ZKD-Defekte im Bekanntenkreis. Ist die gleiche, aber kaputt geht die immer nur im M43) ) 120 € Batterie (mit 5 J. Garantie) ist jetzt in Freundins Renault, in meinem dafür 'ne 30 € gebr. Varta 95 AH Batteriegröße - Elektrik - E30-Talk.com 15 € gelbe Blinkergläser (damit sie besser zu den gelben Nebelscheinwerfern passen als die orchinoolen orangen Gläser) . . . na ok, waren dann doch ü 1.000 € . . . es läppert sich halt doch im Laufe von 19Jahren . . . und bestimmt hab ich auch noch bissl Kleinkram vergessen . . . aber selbst wenn's 1.600 gewesen sein sollten, so kann ich da echt nicht meckern ! Allerdings hab ich einiges vom 200-€-Ausschlachter auch verkauft . . . das müßt' ich dann eigentlich ja wieder abziehen . . . und die Summe dann auf 19J. oder 400.000 km umrechnen . . . oder einfach ganz fränkisch sagen: Bassd scho' ! Fazit: E30 mit M40 ist gar net so übel ...und kann bei entsprechender Herangehensweise obendrein (r)echt kostengünstig betrieben werden (besonders wenn man alles (oder möglichst viel) selber machen kann. Und wenn man was nicht kann ---> kann man hier ja mal nachlesen/nachfragen, vieles is nämlich machbar und oft auch gar nicht soo schwer) Nachtrag: 04'25: 15 € gebr. Kühler (44x44 vom E36) 10'25 : 40 € gebr. Winterräder auf Alufelgen Der "Ich hab was neues Thread" - Seite 486 - Off-Topic - E30-Talk.com

Räschpääkt, da sind ja etliche treue Besitzer dabei ! Hab meinen '89er 318i touring schon "gut eingefahren" (+ bissl kaputt) gekauft: Ende 2005 als 16-jährigen mit 328.000 km. (für 300 €, und wegen Kupplung def. + ohne TÜV + ohne AHK auch gleich mal 700 € reingesteckt, bevor es dann angemeldet offiziell (und mit Euro-2) losgehen konnte mit der "Freude am Fahren" und auch "Freude am Sparen" (1.000 € inkl. Anschaffung, 1. TÜV + Anmeldung, aber glaub der hat in meinen 19 Jahren trotzdem als Auto insgesamt noch keine weiteren 1.000 € gekostet (allerdings ohne das drumrum wie die weiteren TÜV-Gebühren, Versicherung, Sprit) = bin zufrieden, ein seeeehr guter Kauf ! ) Und mittlerweile (Ende 2024 = 19 Jahre Ganzjahresbetrieb später) hat er genau 400.000 km mehr drauf ----> 728.000 km (weitere Veränderungen siehe "Spritmonitor") Damals beim Kauf haben mich noch viele für verrückt gehalten . . . aber jetzt: fährt immer noch ! Den fahr' ich auch noch weiter, bis die Million km voll ist (fehlen ja nur noch 270.000, müßte dann so etwa 2040/2045 rum soweit sein, sofern da nix Entscheidendes dazwischenkommt (Umweltgesetzgebung, Spritpreis, gröberer Unfall oder so)) . . . und dann kann ich ja mal weiterüberlegen . . . mal schau', ob sich dann irgendein "fortschrittliches" E-Auto als langzeittauglich herausgestellt hat und für ca. 1.000 € zu bekommen ist, das noch Aussicht auf weitere 20 Jahre kostengünstigen Weiterbetrieb hat . . . . . . ansonsten fang ich dann doch lieber die 2. Million an Auf jeden Fall taugt das Auto mehr als die Kugelschreiber- und Stempelfarbe des TÜV !

Nachdem ich hier schon bissl rumgestöbert hab, aber zum Thema noch nicht so wirklich Brauchbares gefunden hab, hier mal die Frage: Welcher Spiegel taugt, um bei offenem Fenster auch mal flotter fahren zu können, ohne daß gleich ein Sturm reinzieht ? Muß dazusagen: bin 1,88 groß und sitze daher recht weit hinten (leider je weiter hinten, desto mehr Sturm. Kleine Leute, die schon fast in's Lenkrad beißen, sind da im Vorteil) Bei meinem E21 bis '79 (mit Spiegeln auf der Tür) mußt' ich das Fenster erst ab etwa 100 km/h zumachen. Beim FaceLift E21 ab '79 (mit Spiegeln im Fensterdreieck (zwar schön anzuschauen, aber halt einfach ein Rückschritt in Sachen "Fenster offen") mußt' ich schon ab 50 zumachen. E30 hat diese Spiegel(un)art (schön, aber unpraktisch) ja übernommen, mit ähnlichem "lieber-Fester-zumach"-Tempo. Hab's spaßhalber mal mit "Spiegel einklappen" probiert ---> und siehe da: ist schon eine spürbare Verbesserung, aber halt doch eher 'ne Möglichkeit für den Beifahrer Hab momentan die (sog.) "M3-Style" Spiegel dran (hab ich mal günstig bekommen) ---> ist auch schon etwas besser als orchinool (so wie Original-Spiegel eingeklappt etwa), aber halt doch noch nicht so die wahre Freude (am Fahren mit Fenster offen) wie im E21 '75-'79 damals. Deswegen haben sie wahrscheinlich ab E36 die Spiegel mit Halter von der Karosserie abgesetzt, aber bevor ich da jetzt was weiß ich wieviele Spiegel durchprobier', dacht' ich ---> fragst erstmal ! Vielleicht gibt's hier ja schon Erfahrungswerte von anderen Sturm-Genervten ? Durfte letztens mal einen Mercedes 124 Coupe fahren: Interessanterweise hat's da gar nicht reingezogen, und das trotz Spiegeln "breit am Fensterdreick montiert" (ohne Abstandshalter), da war ich doch mächtig neidisch ! Muß ich doch Spiegel auf's Türblech schrauben ? Auch die gab's ja schon mit hand- und elektrischer Verstellung . . . aber zu meinem eher weiß-schwarzen Auto passen so Chromspiegel dann doch nicht so richtig. Bissl chic soll's ja schon noch aussehen (aber trotzdem nicht soo viel kosten) Bitte keine Ratschläge wie "jetzt' is doch eh Winter", "Cabrio-Sturmhaube oder Helm" oder "3-Wetter-Taft: Fenster offen ---> aber die Frisur sitzt !" Bilder: E21 bis '79, E21ab '79, mein E30 momentan

Naja, mit "Weber + Nockenwelle" ist das halt eher für höhere Drehzalen gedacht Zum Starten hatten wir damals (bei E21) bei sowas gern eine Startpilot-Dose im Innenraum mit langem Schlauch zu den Vergasern (gab's damals als Komfort-Komplettpaket) eingebaut. Damit war zumindest leichteres Anspringen gewährleistet. Je nach Parkplatz (mit Stromanschluß ?) könntest noch eine ---> Kühlwasservorwärmung (= Tauchsieder im Motorblock) einbauen ---> verkürzt dann die Warmlaufphase Leerlauf wirst aber nie so sauber hinbekommen wie mit Serienausführung.

80 ist mehr als ausreichend, wahrscheinlich wär sogar 65/70 ok. Nimm einfach die, die grad günstig(er) zu bekommen ist Unzureichende LiMa-Leistung hatte ich bis jetzt nur 1x: im E21 mit Elektrolüfter (war beim '78er 323i damals Serie, da war noch kein Platz für Viskolüfter), als ich ausgerechnet an einem sehr heißen Sommertag mit schwerem Anhänger durch den Thüringer Wald gefahren bin . . . da hat der ständig (auf der hohen Stufe) laufende E-Lüfter mehr Strom verbraucht, als die 65-A-LiMa in die Batterie nachliefern konnte (die liefert heiß dann auch keine 65 A mehr). Da mußte ich bei einem Stop (und 2x ging auch der Motor einfach aus) dann jeweils abhängen und Auto anscheiben/-rollen lassen, wieder anhängen. Aber heimgekommen sind wir trotzdem wieder

...360.000 km mit der 1. Pumpe ? Damit bist weit vorn in der Hitliste (hatte meine evtl. auch, sofern's die 1. war. Auto gekauft mit 328.000, könnt' damals auch so etwa 360.000 gehabt haben beim unfreiwilligen Stillstand in Iserlohn) ---> solltest dir vielleicht schonmal eine für das (bestimmt nahe) Ende bereitlegen E10 (bis E50) ist da nicht das Problem, denn im Tank hatt' ich auch keinen Rost, der Rost war nur außen (rund um den Einfüllstutzen, an der Schweißnaht der beiden Tankhälften und obendrauf. Hab ihn aber wieder dichtgemacht (ausgebaut, gelötet + geschweißt) und mit Farbe + Fett konserviert. Sollte (mit bissl nachfetten) halten bis zur Million.

Onkel Geri: ..."E10 verseucht"... ---> na so ein Quatsch ! Sogar meine 25-€-Pumpe hat die E10 bis rauf zu E50-Phase (damals gab's noch E85 zum beimischen) bestens gemeistert ! Laufleistung deiner Fahrzeuge wäre interessant zu wissen (bei Kauf und jetzt). Denn ich garantiere dir ---> irgendwann zw. 150.000 - 300.000 (+- xy) sind auch deine Pumpen aufgebraucht ! (siehe Link ---> Kupfer abgenutzt/verbraucht) Martin E30: Nur Überwinterung halten die meist schon aus, auch ohne besondere Maßnahmen. Aber wenn dann doch (warum auch immer) paar Jahre draus werden, dazu noch mit wenig Sprit im Tank, dann "babb'n" doch gern mal die Zahnräder fest. Rettungsmaßnahmen bei "festgebabbd" (manchmal klappt's): -- manchmal reicht's schon, in Benzinpumpennähe auf den Tank zu klopfen. -- manchmal reicht's, die ständig + und - hin und her umzupolen = kurz vor- und rückwärts laufen zu lassen (---> muß aber leicht spratzeln beim Stromdraufgeben mit 'nem Kabel ---> nur dann haben Kohlen + Kupfer auch Kontakt. Aber meist merkt man das auch schon, wenn die ganz leicht ruckt, es aber zum drehen nicht reicht) -- manchmal braucht's dazu auch 24 V (aber nicht zu lange draufhalten, vor allem wenn kein kühlendes Benzin außenrum ist (sonst wird da drin das Plastik zu warm ! ...woher ich das weiß... ? ). Und immer schön wegen Funken aufpassen, wenn Benzin in der Nähe ist ! -- manchmal reicht's, die paar Tage in frisches Benzin zu legen, bissl Bewegung = raus und reingießen/spülen schadet auch nicht. -- und bei hartnäckigen Fällen und für Experten : unten das Umgebördelte vorsichtig aufmachen (dabei das Plastik nicht übermäßig beschädigen) (und nicht aufflexen, dann ist sie nämlich wirklich Schrott), Innereien raus, Zahnradpumpe zerlegen und saubermachen, schauen ob der Kupferkollektor noch genug Material hat und wieder zusammenstecken, umbördeln, fertig Ok, letzteres is echt nur was für Experten und Notfälle unterwegs und weit weg oder am WoE, wenn man auf die Schnelle nix bekommt. Denn neue Pumpen gibt's ab 20 € (die dann zwar nicht ganz so lang halten, aber immerhin geht's erstmal weiter). Aber 'ne Reparatur kann durchaus funktionieren. Hab ich bei meinem E21 schonmal in Nürnberg im Regen unter 'ner Brücke gemacht, 3 Stunden später konnt ich wieder fahren (mit Zug heim Pumpe holen hätte länger gedauert). Hatte sich irgendwie ein kleiner Lacksplitter vom (kurz vorher eingebauten) Alpina-Zusatztank reingemogelt und verklemmt, grrrrrrr ! In meinem E30 hab ich jetzt immer 'ne Reservepumpe dabei, falls unterwegs die Pumpe mal vorzeitig Feierabend macht. Das trifft einen immer aus heiterem Himmel und ZACK, steht die Kiste. Paar (k)m geht's manchmal noch mit draufklopfen, bevor dann aber endgültig Schluß ist. Und um eine gebrauchte (ausgebaute) Pumpe länger zu lagern, wär ein Spritzer Ballistol (unten rein Richtung Zahnräder) vielleicht nicht so verkehrt. Für unterwegs noch "Schnellcheck Benzinpumpe" ----> kleines Stück Kabel im Sicherungskasten dabeihaben und (laut "Spickzettel" auf'm Deckel des Sicherungskastens) Strom von Sicherung zu Sicherung geben. Wenn's spratzelt, hat die Pumpe noch Kontakt, und wenn sie pumpt, hört man (in ruhiger Umgebung zumindst) die Pumpe und evtl. sogar das Benzin durch die Leitungen fließen.

Ich grab den auch nochmal aus, weil ich in der Zeit auch mal so'ne 25-€-ebay-Mapco-Pumpe eingebaut hatte . . . und um deren 200.000-km-Lebensdauer zu vermelden . . . braucht's halt einfach paar Jahre dazwischen Kann auch noch mehr Pumpen vermelden (Benzinpumpen waren bis jetzt immer (aber auch der einzige) Grund, daß mein zuverlässiger M40-touring so richtig unterwegs stehengeblieben ist, 4x in 400.000 km): 1. mal: Qualitätspumpe (die im Gebrauchtwagen eben eingebaut war, weiß jetzt nimmer ob's Bosch oder Pierburg war): hat funktioniert bis zu ihrem natürlichen Lebensende (Kupfer aufgebraucht, siehe auch dort ---> Lebensdauer Benzinpumpe ?? - Elektrik - E30-Talk.com ), leider in Iserlohn, aber bissl Werkzeug hab ich ja immer dabei . . . gebrauchte Pumpe (glaub 30 €) bei einer Autoverwertung geholt + eingebaut. 2. mal: Die in Iserlohn ambulant eingebaute gebrauchte Qualitätspumpe . . . hat (für mich) natürlich nimmer soo lang gehalten, war aber auch natürliches Lebensende, diesmal aber (fast) vor der Haustür stehengeblieben. Da hatte ich mir aber schon sicherheitshalber eine ebay-25-€-Mapco besorgt (und die ganze Zeit schon im Kofferraum dabei), die ich dann eingebaut hab. Die hielt dann wirklich 200.000 km, ein sehr guter Kauf ! 3. mal: Nach Mapco-Ende: Hatte mir zwar 2 dieser Mapco-Pumpen gekauft . . . aber die 2. Mapco zwischenzeitlich mal an jemand mit Not am Mann (bzw. Not im Tank) verkauft (war ein Fehler, für mich zumindest) . . . und mir eine 20-€ No-Name (Mapco gab's grad nimmer) auf Ersatz "zum dabeihaben im Kofferraum" gekauft, ambulant gewechselt auf Supermarkt-Parkplatz. 4. mal: Diese 20-€-NoName hat aber nach ca. 40.000 km schon geschwächelt: (nachlassender Benzindruck ---> nachlassende Leistung und obendrein bin ich dann noch "ohne Sprit" auf der Autobahn stehengeblieben. "Ohne Sprit" aber wohl nur in der rechten Tankhälfte, denn das ist schon nach gut 500 km (nach volltanken) passiert (normalerweise fahr ich 600-800 km mit einem Tank). Da hat wohl der zu geringe Druck/Förderleistung/-menge nicht mehr ausgereicht, daß die "Y-Stück-Saugstrahlpumpe" den Sprit von der linken in die rechte Tankhälfte mitnimmt/-reißt. 5-l-aus'm Kanister rein und heimgefahren. Hab als alter Sparfuchs aber trotzdem wieder eine billige (25 €) reingebaut (und auch immer eine auf Ersatz im Kofferraum) und jetzt schau ich mal und warte auf das 5. mal "Stehenbleiben wegen Benzinpumpe" Fazit Pumpen-Qualität: teure Qualitätspumpen halten wohl ihre 150.000 - 300.000 km (für einen persönlich evtl. aber weniger, wenn das gebrauchte Auto mit gebrauchter Pumpe gekauft wurde (bzw. unterwegs im Pannenfall nur eine gebrauchte greifbar war) muß man natürlich die km der Vorbesitzer abziehen. Sofern bekannt und/oder am Tacho rumgeschraubt wurde). billige (z.B. Mapco) können 200.000 km lang halten, müssen es aber nicht. ---> es kann also nicht schaden, sicherheitshalber eine Pumpe dabeizuhaben (bei Schrauberkenntnissen: + passendes Werkzeug) Fazit Pumpen-Kosten: 100 € (für meine bisherigen 400.000 km. Die beim Gebrauchtwagenkauf vorhandene Pumpe mal nicht an-/eingerechnet, aber die hatte (für mich) eh nimmer viel km gemacht) (+ 25 € für die Ersatzpumpe im Kofferraum . . . mal schau'n, wann die ihren Dienstbeginn hat ) "Billig" hat sich (trotz einer vorzeitig schwächelnden) rentiert (für mich als knausrigen Selberschrauber)

Lebensdauer einer Benzinpumpe muß man wohl eher in Betriebsstunden rechnen. Nach etlichen getauschen Pumpen (meinen und auch vielen anderen) komm ich da meist auf 150.000 - 300.000 km (bei den in-Tank-Pumpen). Entspricht dann wahrscheinlich "Kurzstreckenfahrer mit niedriger Durchschnittsgeschwindigkeit" - "Langstreckenfahrer mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit". Und es trifft JEDEN (mit so einer E-Pumpe) irgendwann mal, meist aus heiterem Himmel. Manchmal ruckelt sie aber auch vorher schon mal, manchmal läßt sie sich nach Stillstand durch Schläge wieder für paar Sekunden/Minuten/Stunden/Tage/... aktivieren....und genausooft aber auch nimmer... ---> Wer also in diesem km-Bereich liegt, sollte mal lieber eine Pumpe (bei Schrauberkenntnissen: + passendes Werkzeug) dabeihaben ! Und bei Billigfabrikaten kommt auch noch der Qualitätsfaktor dazu. Manche taugen trotzdem was, andere nicht so. Hatte mal eine billige, die hat gut durchgehalten (knapp 200.000), und eine, die hat nach ca. 40.000 schon geschwächelt (nachlassender Benzindruck ---> nachlassende Leistung und obendrein bin ich dann noch "ohne Sprit" auf der Autobahn stehengeblieben. "Ohne Sprit" aber wohl nur in der rechten Tankhälfte, denn das ist schon nach gut 500 km (nach volltanken) passiert (normalerweise fahr ich 600-800 km mit einem Tank). Da hat wohl der zu geringe Druck/Förderleistung/-menge nicht mehr ausgereicht, daß die "Y-Stück-Saugstrahlpumpe" den Sprit von der linken in die rechte Tankhälfte mitnimmt/-reißt. Hab als alter Sparfuchs aber trotzdem wieder eine billige reingebaut (und auch immer eine auf Ersatz im Kofferraum ---> hab ich schon 2 Stück unterwegs gewechselt, 2x tagsüber bei schönem Wetter gewesen, da geht das schon. Ok, natürlich auch Glück gehabt ) Gleiches Thema auch dort: Lebensdauer Benzinpumpe - Antrieb - E30-Talk.com Nochwas zur Lebensdauer (bzw. warum tot): Neugierig wie ich nunmal bin, hab ich auch schon viele Pumpen aufgemacht/zerlegt (und teilweise sogar wieder erfolgreich zusammengebaut (wenn nur die Zahnräder geklemmt haben) is aber ordentlich Fummelei wegen umbördeln): Ausfallgrund 1: Kupferkollektor restlos (bis runter auf den Plastikträger) abgenutzt. Die Kohlen hätten immer doppelt oder gar 3x so lange gehalten. ---> bissl mehr Kupfer hätte die Lebensdauer erheblich verlängern können ! Wo geht das Kupfer eigentlich hin ? Legt sich das dann wie Blei auf den Kat ? Ausfallgrund 2: zu lange (jahrelange) Standzeit. Die flüchtigen Anteile des Benzins verschwinden, und der zurückbleibende pappigere Rest klebt dann die Zahnradpumpe fest. Manchmal hilft einlegen in frischen Sprit, aber nicht jeder hat halt tagelang Zeit für so einen Versuch. (Teil-)Ausfallgrund 3: zu wenig Druck (dachte früher immer, gibt nur "geht" oder "geht nicht", mußte aber feststellen, daß es (siehe oben) auch "geht, aber mit zu wenig Druck" gibt. Kupfer-Kollektor Benzinpumpen, jeweils aufgebraucht. oben: umlaufend nur noch spärlich Kupfer vorhanden, unten: 1 Segment komplett abgenutzt Ein "Kupfer-abgenutzt"-Bild gab's hier übrigens schon 2011 zu sehen: Hilfe gesucht (Benzinpumpe) im Bodenseeraum (Panne nähe Bregenz) - Allgemeines - E30-Talk.com

Ein Mechaniker-Stethoskop (kost unter 10 €) könnte helfen, das Geräusch zu lokalisieren. Aber dann auch mal ein (nicht geräuschendes) Vergleichsfahrzeug daneben stellen und ebenfalls hochgebockt rennen lassen (unter Beachtung aller Sicherheitsmaßnahmen, nicht daß hier wieder einige erhöhten Puls bekommen ), damit man weiß, was normale und was unnormale Laufgeräsche sind (nicht daß man da Panik bekommt, denn man hört da(mit) viel Neues/Ungewohntes ). Oder jemand, der sich gut auskennt/so was schonmal hatte, soll mal damit fahren. Laufleistung ? Mein 1. Diff. hatte so ab 450.000 km angefangen, bei etwas ü 500.000 war's dann unerträglich und ich hab ein gebrauchtes rein....was aber mittlerweile auch schon wieder leicht das singen anfängt (das hat jetzt insges. auch so etwa gut 400.000 km drauf). So Mittelchen werden aber wahrscheinlich nimmer helfen, wenn da erstmal was Geräusche macht (bissl abmildernd/lebensverlängernd viellecht) Weitere Möglichkeit: Kreuzgelenk Kardanwelle. Beim hinteren hab ich das Geräusch (beim Fahren, Kardangelenk kannst ja schlecht abhochen) auch erstmal hier und da und dort vermutet, bis es dann lauter/deutlicher wurde (das Fett da drin ist nach ü 30 Jahren nämlich auch nimmer so das Wahre, wird zäh-pappig bis trocken-bröselig). Neues Gelenk 14 € (+ Einbau, wenn man sich's zutraut ---> Kreuzgelenk an Kardanwelle wechseln - Antrieb - E30-Talk.com )

Schlauch austauschen und fertig (sofern nicht noch ein Leck), einstellen mußt da nix. Der is zum Glück modern genug, aber nicht sooo "modern", daß man da jeden kleinen Pups erst anlernen muß Wegen Snickers ---> falls es länger dauert (mit der Lieferung): Und wegen Mahatma: aah, aber a bissl "Gandhi" könnte nicht schaden. Deswegen wohl die abweichende Schreibweise und entsprechend auch so unentspannt ? Oder nur hungrig gewesen ? Auch ihm ein Snickers Schönen Sonntag, allzeit gute Fahrt und Peace on Earth

ommmmm, Mahatma, ommmmm Hardcore ist das noch lange nicht. Ist hier ja eigentlich auch nur ein Tip zur Überbrückung der Lieferzeit Deutschland-Rom. Aber hatte sich damals trotzdem als erstaunlich robust/zuverlässig/langlebig rausgestellt Tips zur Aufrechterhaltung der (ruckelfreien) Mobilität (wahlweise auch zum Geld sparen) sind hier wohl nich so gerne gesehen ? Muß hier alles nach der heiligen TIS-Bibel repariert werden ? Wer lieber mehr Geld ausgeben möchte, darf das selbstverständlich gerne machen (er hat den Schlauch doch schon bestellt), aber warum nicht zur Erweiterung des Horizonts auch mal einfachere/schnellere/günstigere + funktionierende Alternativen aufzeigen ? Dicht war das auf jeden Fall ---> hat ja die AU (ca. 1 Jahr später = Zeitpunkt des Fotos) auch damit bestanden (und das ohne Schummelei) ! Aber wenn da jemand denkt, daß er das aus der Ferne beurteilen kann, daß das unter Umständen doch nicht dicht ist/war/sein könnte, dann kennt er das Klebeband wahrscheinlich eh nicht, und nachmachen muß er's (und kann er's mangels des richtigen Klebebands) dann schon gleich gar nicht. Aber selbst wenn da wirklich was (oder was anderes) nicht so 100% dicht sein sollte ---> Kleinigkeiten gleicht die Lambda-Regelung doch wieder aus (seinen großen Riß natürlich nimmer). Die Lambda-Regelung hatte damals sogar meine E85-Zumischung bis zu etwa E50 noch im Griff. Aber das ist wieder eine andere Geschichte... ommmmmm

Wenn der dicke Schlauch draußen ist, kannst die anderen darunter ja auch gleich mal genau anguggen. Und wenn nötig: reparieren oder auch neu. Wie alt ist dein Plastik-Wasserverteilrohr da drunter am Motorblock ? Zerbröselt ja auch gern mal...meins mal im Hochsommer am Flughafen Stuttgart...Dampfwolke...und sofort war die Polizei da...als wär ich a Bombenleger Oder die 2 kurzen Benzinschläuchlein unterm Ansaugkrümmer ? ...haben auch nicht das ewige Leben...mein ja nur, wenn du eh grad da rumschraubst... Bestellung aus Deutschland ? Falls es länger dauert: Kaufst dir ein Snickers...und ein breites elastisches Klebeband, denn notfalls kannst es ja provisorisch mal so reparieren: ---> siehe Bild unten. Hab ich bei 'nem Bekannten so gemacht (mit sehr dehnbar-elastischem Klebeband). Hat so gut gehalten (paar Jahre, bis ich ihn aus den Augen verloren hab), der hat sich jahrelang keinen neuen Schlauch gekauft. Nichts hält so lang wie ein Provisorium

Ha-haa, na auf jeden Fall war's nur das und nix anderes ! (sofern du das nicht jetzt erst während des Rumfuddelns aufgerissen hast) Das Mißgeschick mit der Schraube hättest dir somit sparen können. Aber: Again what learned (hätt' der Lothar Matthäus gesagt) Nächstes mal (sofern's nix Eindeutiges ist): ---> erst schlaulesen ---> dann nochmal überlegen ---> und dann erst rumschrauben

Määänsch, is ja fast a Neuwagen ! Gibst du da dann Gas oder der Leerlaufsteller ? Falls er das allein macht, scheint der Leerlaufsteller ja noch zu funktionieren. Oder er hakt etwas/schwergängig. Ansonsten mal nach Falschluft guggen ---> gibt hier auch "Suchfunktion" (mußt nur aufpassen, daß du nicht nur in einem Bereich suchst). ---> hier bissl Lesestoff: Zeige Ergebnisse für 'Falschluft M40'. - E30-Talk.com Hast die Punkte vom 3. Link schon in Betracht gezogen/abgearbeitet/ausgeschlossen ?

...aber im Endefekt doch relativ (bzw. viel zu) allgemein, könnte für jede Menge anderer Fahrzeuge genauso geschrieben werden

...denn sie wissen nicht, was sie tun... (steht schon in der Bibel, Lukasevangelium) ---> erst nachlesen ---> dann rumschrauben (bzw. eben nicht dran rumschrauben. Manchmal hilft's aber doch mit dieser Schraube ---> aber grad in entgegengesetzter wie deiner vorgesehenen Drehrichtung ! ---> damit's wieder klickt (sofern die Klappe dann nicht klemmt), siehe die untenstehenden Links ) Den Leerlauf selber kannst mit der Schraube gar nicht einstellen, das ist Aufgabe des Leerlaufstellers. Mit der Schraube kannst höchstens bissl Gas geben, genauso wie die, die dazu den Gaszug auf Spannung setzen. Ist aber eher eine Bauernmethode als Notbehelf in einsamer Pampa Es ist evtl. der Drosselklappenschalter schuld, der muß nämlich leicht klicken, wenn die Klappe in Ruhestellung geht, damit das Steuergerät weiß, daß jetzt stabiler Leerlauf angesagt ist. Hatte das dort mal beschrieben: Ruckelnder Motor : BMW 3er E21 & E30 316i M40 mit Leerlaufproblemen - noch Ideen? : BMW 3er E21 & E30 Ansonsten: M40 Leerlaufschwankungen - Antriebseinheit - E30-Talk.com Schraube: Hast das abgebrochene Stück noch ? Und bekommst den abgebrochenen Rest raus ? Dann einfach messen ! Ist auf jeden Fall 5mm, Gewindesteigung konnt' ich auf die Schnelle nicht feststellen . . . aber sollst ja auch noch bissl was zu tun haben Noch ein Nachtrag: Falls die Restschraube nimmer zu drehen geht/rausgeht ---> man kann auch das Blech des Hebels, der dort anschlägt, etwas verbiegen (wie schon geschrieben: sofern die Klappe dann nicht klemmt)

Für nur 1 Fahrt (bzw. sogar 2-3 Tankfüllungen) kann ich (318i touring M40) das unterbieten, das ist keine Kunst: Minimalverbrauch war mal 6,13 l = 935 km mit 1 Tankfüllung Maximalverbrauch war mal 12,3 l trotz nur Tempo 80 ---> hoher Anhänger (Kasten mit Stehhöhe) Wirkung wie ein Bremsfallschirm Beim Durchschnittsverbrauch über die letzten 8 Jahre Ganzjahresbetrieb = 158.000 km kann ich's allerdings nimmer unterbieten, aber dafür genau dokumentieren: 7,21 l/100 km bei überwiegend sparsamer Fahrweise (Genaueres siehe Spritmonitor) Auch wenn da paar andere unken, aber: "Freude am Fahren" heißt nicht unbedingt, schnell + verbrauchsintensiv unterwegs zu sein, das geht auch durch "Freude am Sparen" ! Fehlen nur noch die wesentlich eleganteren M43-Rollenschlepphebel (weniger Reibung als die obendrein materialverschleißenden "Drüberrutsch-Schlepphebel") inkl. Ventile. Dann kann ich bei dieser Aktion auch geschickterweise auch gleich noch die schon beschriebenen M43-Kolben/-Pleuel mit einbauen und den Kopf 1mm abfräsen/planen, um aus dem Normalbenzin "91"-Motor einen Superbenzin "95"-Motor zu machen . . . und vielleicht paar kleine aerodynamische Verbesserungen . . . mal schau'n, was er dann so braucht. Kommt natürlich auch drauf an, wo man so unterwegs ist. Hier im Frankenland isses doch eher gemischt (gibt alles von flach bis mehr oder weniger hügelig). War aber auch schon mal Richtung Ostsee unterwegs ---> also ab Leipzig war/ist da ja fast nur noch flaches Land, da kann mann natürlich leichter auf günstige Verbrauchswerte kommen (da war's damals dann was um die 6,5 l. Hätt' ich Frankenwald/Vogtland nicht mit reinrechnen müssen (hatte halt daheim vollgetankt und 0 gedrückt) sondern nur Leipzig - Ostsee- Leipzig, wäre vielleicht sogar 'ne 5,xx dabei rausgekommen). Einer aus den/mit viel Bergen hat's da natürlich nicht so leicht.

Nicht weil ich an Tempo 300 interessiert wäre (mir genügt schon 130), sondern wegen guter (gerne besserer) Aerodynamik hab ich hier mal reingeschaut. Und um auch was Konstruktives beizutragen, hier mal ein Link des "Automobil-Guru", über den ich dabei gestolpert bin: Vmax-Rechner ✓: Einfach Höchstgeschwindigkeit berechnen Haben schon einige hier gut erkannt, daß es so etwa 400 PS im E30 für Tempo 300 braucht (am besten M3 mit cw 0,33, siehe hierzu auch Seite 5/120). Auch wenn die dort schon den 320 ab '88 mit cw 0,33 angeben: cw-Wert Tabelle inkl. Stirnfläche ➟ 🚗 彡 Automobil-Guru cw-Werte hat auch der "Rüdiger" dort (mit abweichenden Werten) Große Cw-Werte-Sammlung von Autos und ... zum Mitmachen Muß man wohl bissl ausmitteln Aber auch interessant, wie wenig Leistung es für -- Tempo 80 braucht ---> 14 PS -- Tempo 100 braucht ---> 22 PS -- Tempo 130 braucht ---> 41 PS Und mit besserer Aerodynamik noch weniger ---> nicht umsonst sehen die leichten + schnellen Fahrzeuge des "Zynki" so aus, wie sie aussehen: Zynki-Power – Zynki Power! Fahrzeug- und Turbo Technik

Hallo erstmal . . . aber braucht man denn im eher flachen Land überhaupt einen Allrad ? Nicht daß du hinterher mehr Arbeit damit hast als Nutzen ! Oder fährst im Winter gern in die Berge ? Mit Anhänger ? Hab hier (im schon eher leicht hügeligen Franken) einen Allrad noch nie vermißt. Hab seit 19 Jahren einen Ganzjahres 318i Touring, ist für mich völlig ausreichend P.S. Ok, 1x auf einem Feldweg steckengeblieben, das viele grüne Gras sah eigentlich gar nicht so bedenklich aus, aber der hatt so'ne schattige Senke . . . ziemlich matschig . . . hat ü 1 h gedauert, bis ich da durch war. Seitdem hab ich auch im Sommer immer Schneeketten an Bord

...hmmm...erst war das größte Problem die Tankanzeige...und nun isses wohl doch eher der böse Rost ? Dann auch mal lieber nicht volltanken (wegen Tankanzeigen-Test) ---> Tanks rosten auch gern mal auf halber Höhe durch (Einfüllflansch + Schweißnaht) Aber wenn du nicht selber schweißen kannst (oder jemand preisgünstigen kennst) kann das schnell recht teuer werden,wenn du für jede Roststellenreparatur jemanden bezahlen mußt... Ortsangabe "Österreich" is natürlich bissl zu allgemein, sonst findet sich hier vielleicht jemand (mit "RostReparatur-Ahnung/-Erfahrung"), der aus deiner Nähe kommt und sich das mal anschauen könnte. Um CC ging's ja auch gar nicht, sondern um SI. Keine CC (Check-Control) ist schon klar, aber hat auch Vorteile: Dafür können sich 4-Zyl.-Piloten an der Stelle der CC-Warnleuchte (im Kombiinstrument) was anderes einbauen, ich hab z.B. ein Voltmeter reingebaut, bei Interesse guggsDu dort mein Bild: Batterie umrüsten auf AGM? - Elektrik - E30-Talk.com

Hui, das sind 2 Kisten Oettinger-Export für 1 so'n Ding ? bzw. für das Geld bekommst jede Menge Unterlegscheiben einer Spenglerschraube bzw. 200 Dachscheiben mit Dichtung ! (ok, brauchst dann halt noch 'ne Mutter extra...für die Distanz)

Ja, so'ne Vorheizung wär schon interessant . . . und auch ein Beitrag zur Verkehrssicherheit, denn wenn's so feucht-kalt ist, muß ich trotz freigekratzter Scheibe nach 100/200/300 m oft nochmal anhalten, weil die innen oder/und außen schon wieder beschlagen ist, das wär schon hilfreich, wenn's gleich bissl warm aus der Heizung kommt. Außerdem hab ja noch paar ältere Solarmodule hier rumliegen . . . denn der "Motorblock-Tauchsieder" funktioniert ja bestimmt auch mit Gleichstrom, brauch ich (als Nordseiten-Schattenparker) bei Sonnenschein weder 'nen Wechselrichter noch Netzstrom. Muß ich dann halt umschalten, wenn keine Sonne scheint. ---> E-Auto E-30 mit E-Anschluß (bis jetzt hab ich nur 'nen Auto-Heizlüfter unter'm Fahrersitz, is aber auch schon was wert . . . sofern man ihn rechtzeitig anstöpselt . . . bringt aber für's Spritsparen nix) Fehlen nur noch die wesentlich eleganteren M43-Rollenschlepphebel (weniger Reibung als die obendrein materialverschleißenden "Drüberrutsch-Schlepphebel") inkl. Ventile. Dann kann ich bei dieser Aktion auch geschickterweise auch gleich noch die schon beschriebenen M43-Kolben/-Pleuel mit einbauen und den Kopf 1mm abfräsen/planen, um aus dem Normalbenzin "91"-Motor einen Superbenzin "95"-Motor zu machen. Wollt'eh schon lang meine Kolbenringe machen (Ölverbrauch bissl ü 1 l/1.000 km nach nun 728.000 km) Mein Verbrauch über die letzten 158.000 km: 7,21 l/100 km bei überwiegend sparsamer Fahrweise (Genaueres siehe Spritmonitor) Minimalverbrauch war mal 6,13 l, 935 km mit 1 Tankfüllung Maximalverbrauch 12,3 l trotz nur Tempo 80 ---> hoher Anhänger (Kasten mit Stehhöhe) Wirkung wie ein Bremsfallschirm Auch wenn da paar andere unken, aber: "Freude am Fahren" heißt doch nicht unbedingt, schnell + verbrauchsintensiv unterwegs zu sein, das geht auch durch "Freude am Sparen" ! 205/55-15 mit 3 bar (lenkt und rollt dann leichter, weil ohne Servolenkung, die wird obendrein auch nie undicht.) incl. noch ein selbiges als Ersatzrad, die schmaleren 14er fangen mir zu früh das quietschen an wenn ich z.B. möglichst schnell duch den Kreisverkehr oder andere Kurven fahre (will ja nicht unnötig stark bremsen und dann wieder beschleunigen müssen) und auch mit mehr Werkzeug drin als nur "normales" von BMW, dickes = schweres Überbrückungskabel, bissl Öl + Wasser, Ersatz-Benzinpumpe, bissl Kleinkram . . . was man halt fern der Heimat im Falle des (Not)Falles so brauchen könnt'. Dafür sind die hinteren Sitzkissen meist daheim (= 2-Sitzer, Rücklehnen immer umgelegt = mehr Laderaum), Abschleppstange, oft auch Dachgepäckträger dabei (aber erstmal innenliegend werden wirklich nur bei Gebrauch montiert). AHK immer dran. Lieber immer bissl was dabeihaben als nochmal irgendwo hinfahren oder sich unterwegs nicht selber helfen können (denn dann ist die ganze Ersparnis sonst schnell wieder dahin)

Zieh halt einfach mal 'nen Stecker ab, siehst ja dann, bei welchem die Temperaturanzeige dann nix mehr anzeigt