Priwinn

So: Reifen sind da und montiert. Zwei Nachteile jetzt: Reifen waren schon 2 Jahre und 6 Wochen alt Und es ist kein gelber Punkt auf dem Reifen, heißt man weiß nicht wo die leichteste Stelle ist um sie am Ventil zu montieren. Meine Werkstatt hat bei 3 Felgen die Reifen 3 mal weiter drehen müssen, dass das Gewicht nicht so groß wird. Ich denke auf Dauer muss ich auf 15 Zoll gehen

Für mich macht auch nur die vordere oben und unten Sinn. Die Dome vorne sind ja schon deutlich höher aus der Karosse hervorgehoben und können gut arbeiten. Und unten um die Lenkung zu Versteifen macht bestimmt auch Sinn.

@Janosch Ja hab ich mir auch schon überlegt. Aber manchmal stellst du das Auto ja ab und willst morgen fahren, zack Wetter schlecht oder Termin, dann müsste ich extra fahren, aber ja natürlich ginge das auch (wenn die Tankstelle Luft noch Kostenlos anbietet) @vokuhila Klar, wäre besser wenn ich im Jahr so 5000km fahre. Aber Zeit, Geld und es immer noch ein Spaß Auto welches ich für die Arbeit nicht nehme bzw keine Kurzstrecke mehr sehen soll @Scheineiliger Ja die kenne ich auch. Kosten ungefähr 100 Euro. Ich hab mir jetzt so ne Platte für 6 Euro aus dem Baumarkt geholt, da sieht man jetzt schön das Profil eingedrückt, denke das macht auch was aus. Aber ja vielleicht die 20 Euro Plastik Dinger in Verbindung mit 3,5 bar. Das mit dem Standplatten ging auch nicht nach 1 Jahr los. sondern erst nach 6 Jahren+

Im Winter steht er auf Standreifen (alte Reifen und alte Felgen) - Egal im Sommer steht er halt in der Garage auf Betonboden, Ich fahre ja nur 2000km im Jahr und er steht gerne je nach Wetter dann mit den "guten" Reifen für mehrere Monate rum. Und über die Jahre habe ich halt Standplatten bekommen die man leicht so bei 70 km/h merkt. Vor ein paar Wochen habe ich mir Sturodur Platten in 3 cm dicke gekauft um ihn darauf zu stellen. Ob das was bringt ... haha jetzt sind die Reifen kaputt. Bei den neuen ist definitv auch der Plan die Reifen auf ca. 3 bis 3,3 bar aufzupumpen wenn ich nicht fahre, dafür brauche ich aber noch eine kompressor lösung weil mit der Fahrradpumpe bist du eine Stunde dran und dezent fertig. Handbremse benutze ich nie beim Abstellen, sonst rosten ja die Bremsbeläge fest. Ob die von dir verwendeten Reifenschoner funktionieren? Die sind ja aus Plastik normalweise sollen die ja auch was nachgibigen sein, damit der Reifen sich anpassen kann. PS: Barum bestellt. Da weiß ich was ich bekomme, in 6 bis 10 Jahren selbe Frage dann wieder mit Hoffnung dass es noch Reifen gibt. Danke @all

Stand heute: Barum, warum? Conti Reifen, hat wohl eine stabilere Karkasse im Vergleich zu Nexen und Uniroyal. Heißt Standplatten sind nicht so wahrscheinlich Und Rest: Trocken Verhalten bekannt weil ich den schon hatte, laut Test ist der Nexen wohl etwas besser beim Trockenverhalten. Preislich: Barum 73Euro, Nexen: 60 Euro

Hauptsache was klebriges klingt gut. Der Umstieg auf 15 Zoll ist mir aktuell einfach noch zu teuer. Mittlerweile habe ich die Nexen Blue HD ins Rennen auch wieder aufgenommen. Liegen Preislich zwischen Billig und den Markenreifen

Warum ich überhaupt auf Nankang komme ist, weil normalweise halte ich von chinesischen Reifen überhaupt nix: Wenn du auf Nordschleife schaust was so auf BMW M3/4 drauf ist. Sehr häufig Nankang Ar-1 oder Ns2, so Semislick Reifen und diese Performanen wohl gut. Deswegen hoffe ich das der normale Straßenreifen das auch tut

Mit 15 Zoll wäre die Reifenauswahl deutlich besser, da gibt es auch "moderen" Reifen die vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen sind. Tja jetzt habe ich mir noch mal paar angeschaut. Der Uniroyal kommt beim ADAC nicht schlecht weg, genauso wie der Barum. Ich bin noch unentschlossen Im Vergleich zum Nankang muss ich knapp 70% mehr für Barum etc zahlen. Wenn der Nankang jetzt performance mäßig gut wäre, dann könnte man diesen ja wieder früher ersetzen und einen "frischen" Reifen dann wieder zu haben. Wenn der Nangkang 5 Jahre halten würde, muss der Barum 8,5 Jahre halten um den Preisunterschied auszugleichen

Beim Nexen hab ich schon gehört, dass diese nach ein paar Jahren rissig werden. Ich fahre wenn es gut läuft 3000 km im Jahr, eher weniger. Wenn ein Reifensatz 25000km hält bin ich mehr aus zufrieden. Vom Aussehen gefllt mir der Uniroyal schon, aber hat halt viele Rillen gut für Wasser aber vermutlich schlechter für Grip in Kurven. Barum und Hankook nehmen sich nicht zu viel. Den Barum gibt es seit gefühlt 400 Jahren, der Satz ist jetzt 10 Jahre drauf und davor waren auch schon Barum drauf. Also altes Profil

Den Barum hatte ich jetzt drauf. Ist in Ordnung. Aktuell würde ich den nehmen, falls nix besseres vorgeschlagen wird. Es gibt noch Uniroyal Rain Expert. Aber der wird eher richtung nass grip sein als für trocken Grip

Diese Hersteller sind noch vertreten: Aptany(1) Barum(1) Continental(1) Hankook(1) Linglong(1) Nankang(1) Nexen(3) Ovation(1) Petlas(1) Sailun(1) Tracmax(1) Uniroyal(1)

Gibt es beide nicht in dieser Größe. Hersteller bietet das gar nicht mehr an

Es ist passiert! Reifenschaden dank scharfer Steine auf der Straße. Lange Rede brauche 4 neue Reifen, weil die jetzt auch schon 10 Jahre alt sind Meine erste Auswahl wäre nur 195/60R14 1.Nankang NA-1 2. Barum Brillantis 2 3. Hankook KInERGy ECO 2 K435 Barum Brillantis 2 ist aktuell drauf. Funktioniert, ist bei Nässe nur sehr rutschig und einfach 0815. Habt ihr Empfehlungen? Was fahrt ihr Fahrstil. Flottes Fahren auf der Landstraße mit Kurven. 80-100km/h

Ich bin am Überlegen mir Domstreben (vorne oben, vorne unten und hinte oben) einzubauen. Aber bin mir noch nicht sicher welche Kombi es werden soll. Lohnt sich das für die Limousine überhaupt vom Fahrverhalten? Keine Rennstrecke, nur Landstraße mit engeren Kurven. Aktuell bin ich bei Drift-King oder bei TA Technix Frage: Domstrebe möchte ich aus Stahl haben? Was bringt mir diese verstellbare und wie stell ich die dann "richtig" ein. Daher wäre mir eine nicht einstellbare wie von DK lieber Danke

Ich werde jetzt dann mal die 2,3/2,4 testen, weil besonders in flotten Kurven wirkt er manchmal etwas schwammig und muss mit dem Lenkrad korrigieren

Aber ein 85er Lastindex sind 515kg, Achslast 1030kg... Glaube ich hab knapp 825kg ... Der wird ja nie ausgereizt^^

Stimmt. H 210 km/h Q 160km/h T 190 km/h Macht überhaupt keinen Sinn, Mit H und Q wenig Druck und mit T hohen Druck. Desweiteren macht der Geschwindigkeitsindex eh kein Sinn hinten weil ein HR- Reifen ein Radial Reifen bis H (210) eigentlich ist. Die Frage. Soll ich mal 0,2 bar erhöhen?

Blöde Frage: Welchen Reifendruck sollte ich bei 195/60R14 auf 6Jx14 VA/HA rein machen? Mir ist gerade aufgefallen, dass der Reifenaufkleber zwei mal den Reifen gelistet hat mit unterschiedlichen Drücken. Ich fahre alleine Quelle: https://i.etsystatic.com/18942708/r/il/837a8c/4174867760/il_1080xN.4174867760_fcby.jpg Erste Zeile: VA 2,1 HA 2,2 vor letzte Zeile wieder der 195/60R14 aber mit VA 2,3 HA 2,4 Also 0,2 bar mehr! Bei beiden Varianten ist jeweils in der Zeile ein Winterreifen (M+S) gelistet, dass kann ich mir nicht vorstellen, dass das der Unterschied ist. Soweit ich weiß gab es 5,5J und 6J bei den Felgen, kann das was damit zu tun haben? Für eine Druckempfehlung wäre ich dankbar: Fahre Landstraße und gerne zügig, flott

Das ist ja im Prinzip genau das was "mein Problem" war. Der Durchgang bei mir ist ca. 32mm groß. Mein Motor wird auch jetzt eher zu kalt anstatt zu warm. Weil das kleine Loch ja den kleinen Kreis verschließt sodass das Wasser nur noch in den großen Kreis kann. Ergo: Thermostattyp ist immernoch egal, hauptsache der kleine Tellergröße passt

Ich hab auf jeden Fall noch das erste Thermostatggehäuse Deckel endet auf 225 wie es in dem anderen Forum beschrieben ist. Naja das ist dann nicht so einfach dann ein neues Thermostat zu bestellen, woher weiß ich denn ob das dann den Teller sowie den richtigen Weg macht? Ich hab damals ausgemessen, dass der kleine Teller auch immer noch größer ist als die Öffnung im Thermostatgehäuse

Und welches Thermostat ist jetzt das richtige? Ich hab mit meinem Eta VVFl auch das Problem. Aktuell habe ich das von FEBI 01598. Ich dachte immer, dass es wichtig ist wie groß der Teller ist. Ich hab letztes Jahr dazu mal was im Forum gefragt. richtiges-thermostat-m20b27 Jetzt bin ich unsicher ob ich das richtige Thermostat habe :( Du müsstest ja auch einen alten ETA haben, da 122PS Variante wie ich

Das kann ich nicht unkommentiert stehen lassen. Angaben sind ohne Gewähr Grundlegend werden Motoröle nach der SAE J300 eingeordnet. Diese legt allerdings nur zwei Punkte fest. Die Zahl vor dem W zeigt bei welcher Temperatur das Öl noch pumpfähig ist. ein 0W muss bis -35°C pumpfähig sein, ein 10W bis -25°C zB Der obere Wert ist die Visosität bei 100°C und wird in mm²/s gemessen. Je nach Klasse hat man einen gewissen Bereich der erfüllt werden muss (bei einem 40er zwischen 12,5 und 16,3). Das heißt Öle unterscheiden sich sehrwohl in ihrer Viskosität. Man kann ein "dünnes" 10W40 reinfüllen oder ein "dickes". Weiterhin gibt es noch andere Werte wie den HTHS (high temperatur high shere) welcher bei 150°C festgelegt wird. Je höher dieser ist umso Temperaturbeständiger ist das Öl. Mit Hilfe des Viskositätsindex (das ist ein faktor) kann man zwei Punkte vergleichen: KV40 und KV100. Also die Viskosität bei 40°C und 100°C. Jetzt der Witz: Ein 10W40 und ein 15W40 haben ganz andere Temperaturviskositäten. Grundlegend kann man sagen, dass ein 15W40 Öl im kalten Zustand (bei 40°C) deutlich dicker ist als ein 10W40. Außerdem ist die Viskosität bei 100°C im Normalfall höher bei einem 15W40 als bei einem 10W40. Vorteil vom 10W40 ist, dass es im kalten Zustand dünner ist, heißt schnellere Durchölung im Motor. Aber das legt jeder Hersteller selber fest! Wenn man jetzt zb statt einem 10W40 ein 10W50 Öl nimmt. Steigt auch die Visosität im kalten Zustand bei 40°C deutlich an. Klar die Viskosität bei 100°C ebenfalls, ist aber klar, da man statt 40 nun 50 erfüllen muss. Im Grunde einfach die Datenblätter der Ölhersteller vergleichen: Ich fahre aktuell das MOTUL 4100 SYN-NERGY SPEC 10W-40, da das Öl einen sehr hohen KV100 von 14,9 mm²/s hat und damit einen sehr hohen Wert für ein 10W40 hat. Dazu noch ein hohen HTHS. (Die Additivierung also Inhaltsstoffe wie Molybdän, Schwefel, Zink etc. mal außen vor gelassen). Ich mach jetzt mal Werbung für ein anders Forum: https://oil-club.de/ Hier könnt Ihr für jedes Fahrzeug eine eigene Ölberatung starten und Mitglieder empfehlen Euch Öle (Anwendung auf eigene Gefahr natürlich). Hier kann man auch Dinge wie Ölverbrauch, nur Sommerbetrieb etc. mit einfließen lassen. Weiterhin kann man von Motorölen Analysen ansehen um zu sehen was im Öl ist und welche Viskosität es hat.

Macht meiner auch. Ist aber normal. Weil durch die Öffnung durch den 710er Deckel (besser bekannt als Öldeckel) frisch Luft angesaugt wird und über die Kurbelwellenentlüftung zur Ansaugung zurückgeleitet wird, aber nicht am Luftmassenmesser vorbeikommt. Ergo: Läuft mit viel zu wenig Sprit und massiven Luftüberschuss. Geht nur für mal kurz reingucken

Eine Verschlechterung wäre eben halt komplett Mist, da es ja aktuell sehr schlecht mit VVFL Scheinwerfern aussieht, besonders die Freiflächen ohne Linse. Aber diese "nebliche" sieht eben auch nicht all zu schön aus. Zwickmühle eben Welche Gebissreiniger könnt Ihr empfehlen? Und sry an den Host, dass ich deinen Post dafür hernehme

Meine Hella Scheinwerfer schauen auch so aus. Schöner Schleier, aber Helldunkel Grenze ist noch gut zu sehen. Nur Lichtausbeute fällt geringer aus. Wie lange hält denn dieser Zustand an? Und wie lange lasst man die Brühe aus Gebissreiniger und dest Wasser drin? Reis ist vermutlich nur für die harten Ablagerungen gedacht. Würde erst mal nur die Variante mit FLüssigkeit ausprobieren ohne Reis